В процессе строгания стружка будет сминаться и забивать пространство между ножом и колодкой, рубанок придется постоянно чистить, что, несомненно, потребует дополнительного времени.
Конечно, причиной перекоса может быть и производственный брак, но так или иначе дефект обязательно нужно будет устранить. Для этого, сделав замеры угольником, сточите сначала более высокую часть кромки, а затем сравняйте остальную ее часть (рис. 11, б).
Если перекос очень сильный, то править его нужно уже на станке, на крупнозернистом камне. Такой камень стачивает кромку гораздо быстрее, но делает это весьма грубо, поэтому после такого точения нож нужно еще долго обрабатывать бруском. Немного сточите кромку ножа по краям, иначе при строгании он будет оставлять борозды по краям, которые будет достаточно трудно удалить. Как говорили русские мастера-плотники, «хорошим ножом бриться можно», так что делайте выводы.
После проведения заточки нужно правильно установить нож в колодке. В этом деле самое главное — выпустить нож на нужную длину, иначе он или будет срывать древесину кусками, или не будет строгать вообще.
Рис. 11. Исправление режущей кромки: а — проверка правильности; б — устранение перекоса; в — скругление концов
Нож вставьте в прорезь колодки и прижмите клином в случае, если рубанок деревянный, или винтом, если рубанок металлический. После поднимите рубанок на уровень глаз и окончательно отрегулируйте нож. Его режущая кромка должна располагаться строго параллельно подошве инструмента и выглядывать на 0, 5–1 мм. Далее легкими ударами молотка забейте до конца клин или закрутите прижимной винт. Отладка двойного ножа несколько сложнее. В этом случае параллельными должны быть обе режущие кромки и подошва рубанка. Также следите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки на 1, 5–2 мм.
Для того чтобы разобрать деревянный рубанок, нужно ударить молотком по его задней части (обычно там располагается специальная металлическая клепка), в случае работы с металлическим рубанком достаточно просто отвинтить прижимной винт.
Теперь несколько слов о наладке шерхебеля. Наладить этот инструмент гораздо сложнее, чем рубанок. В процессе заточки нож нужно постоянно поворачивать из стороны в сторону так, чтобы заточка была равномерной по всей поверхности полукруглого ножа. Выступать из колодки нож шерхебеля должен на 1, 5–2 мм в виде маленького язычка.
Заточка стамесок и долот проходит так же, как заточка ножа рубанка, за одним исключением. У каждой стамески есть свой угол заточки, он варьируется в зависимости от ее размеров. Этот угол нужно сохранять даже при сильной сточке материала стамески, иначе инструмент испортится и им будет невозможно работать.
Электроинструменты
Для успешной и плодотворной работы с электроинструментом нужно обладать определенными навыками и качественно провести отладку. Обычно полотна, сверла и другие насадки для такого типа инструментов не требуют каких-либо доработок, а выпускаются уже отлаженными и заточенными, поэтому подготовка к работе состоит прежде всего в проверке самих инструментов. Большинство из них питается от сети, но, учитывая, что огромное количество мест на рынках сбыта занимают импортные образцы, стоит убедиться, что напряжение 220 В подходит для инструмента, с которым вы собираетесь работать. Что касается насадок и полотен, то перед тем, как начинать работу с каким-либо материалом, предварительно проверьте качество пиления, сверления на каком-нибудь ненужном обрезке.
Рабочее место
Если ваше намерение изготавливать изделия мебели окрепло и вы решили заняться этим всерьез, то вам потребуется хорошо оборудованное рабочее место. Это позволит сэкономить время и силы, а также значительно облегчит рабочий процесс.
Основной частью рабочего места можно назвать верстак, представляющий деревянный стол особой конфигурации с определенными приспособлениями. На столярном верстаке производятся основные операции: разметка, пиление, строгание, сверление, сборка и т. д.
Верстак имеет крышку и подверстачье. Крышка состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, лотка с различными инструментами для некоторых работ, к примеру строгания, передних тисков (переднего зажимного винта) и задних тисков (заднего зажимного винта) (рис. 12).
Рис. 12. Рабочее место: а — столярный верстак; б — верстачная доска со съемными тисками; 1 — верстачная доска; 2 — передние тиски; 3 — задние тиски; 4 — лоток; 5 — клиновой упор; 6 — подверстачье
На верстачной доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, куда вставляют клиновые упоры, которые могут перемещаться по высоте и должны закреплять обрабатываемую деталь в горизонтальном положении. Так, между неподвижным на доске и передвигаемым на коробке упором может быть закреплена деталь любой длины.
Передние тиски предназначены для зажима детали и в вертикальном, и в горизонтальном положении, задние — только в вертикальном. В подверстачье можно также хранить инструменты, разместив там шкафчик или полки.
Если нет возможности приобрести настоящий столярный верстак, можно воспользоваться деревянным столом. На нем необходимо укрепить доску шириной 200–250 мм. С той же целью можно даже соорудить устойчивые козлы, закрепив на них верстачную крышку.
Техника безопасности
Известно немало случаев, когда в процессе ремонта или изготовления изделий, в том числе и мебельных, люди получали различные травмы. Ведь это связано с использованием электроприборов. Впрочем, можно нанести себе вред и не только в результате небрежного обращения с электричеством, а также при нарушении правил пользования обычной пилой или молотком. Прежде всего нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации любого инструмента, а при ее отсутствии быть предельно осторожным во избежание причинения себе травм.
Использовать можно только инструменты, находящиеся в хорошем состоянии — с целой рукояткой, плотно прикрепленной к инструменту. Она также должна быть такой, чтобы ее было удобно держать в руке. Полотно не должно иметь ржавых пятен. Режущее лезвие должно быть острым.
Так, тупую пилу можно назвать чуть ли не самым опасным инструментом. В результате пореза ее зубьями можно даже лишиться пальцев, занеся в них инфекцию. Например, тупая пила в процессе работы срывается то в одну, то в другую сторону и сильно сгибается. Если она сломается, то в глаза полетят ее металлические осколки, а пальцы пострадают от попавших на них зубьев. Особенно осторожным нужно быть с электропилой или электрорубанком, следя за их наточенностью. Помимо этого, при работе с пилой ее зубья должны быть обязательно разведены.
Все движения при строгании, рублении, резании и других подобных операциях должны производиться в направлении от себя. Иначе режущее лезвие способно попасть на пальцы, если вдруг случайно соскользнет.
При работе с электроинструментами необходимо постоянно контролировать исправность электропроводки, чтобы не произошло замыкания. Все работы должны проводиться в помещении с пониженной влажностью, подальше от источников воды. Рекомендуется также на всякий случай надеть резиновую обувь на толстой подошве.
Не менее опасны отравления химическими веществами и ожоги при использовании растворителей, лаков, красок, химических протрав. Существенную опасность может представлять даже цианолокриловый клей, т. к. обладает способностью моментального схватывания. Это неоценимо в работе, но требует предельной осторожности при его использовании и обязательного соблюдения правил безопасности (защитные очки, перчатки).