Hо всё хорошее кончается, и приходит расплата. Банщик потряс меня на прощание за плечи и сказал - "Гуд массаж, гуд бакшиш! Файв миллион плиз!"
Я уже не мог сопротивляться. Я был растерт в пюре. Я позволил очередному мужику обернуть меня свежими пештемалями (на чреслах, на плечах и на голове маленькое полотенце в виде чалмы) и еле-еле, чувствуя, что стоит мне ослабить контроль за собой - и я из твердого (относительно) тела вознесусь в состояние газообразное или по крайности жидкое...
Мне принесли бардак... то есть стаканчик чаю. По-турецки "стакан" - это и будет "бардак". Чай, кстати, в Турции довольно посредственный, да все помнят, наверно, нашествие турецкого чая на Россию несколько лет назад - "Мама, мама, ты обещала научить меня заваривать чай! - А не тебя ли я жду?.. - Чай готов, чай готов! - ...а турецкий чай есть традиция в Турции...". Hо сами турки своим чаем гордятся безмерно, пьют его бесконечно и с наслаждением, из этих самых маленьких грушевидных стаканчиков (кстати, насколько я знаю, в Азербайджане такой стаканчик и называется "армуды", то есть "груша"). Hо хотя чай (или способ его заварки) сильно уступал хорошему индийскому или цейлонскому чаю, заваренному по всем правилам, но после разогрева и массажа он пошел так, что лучше некуда. Кажется, я даже слегка захмелел. А еще, после этой бани волосы мои отчего-то завились в мелкие-мелкие кудряшки - эффект, который никогда прежде не проявлялся ни в банном жару, ни при многократном и тщательном мытье...
Hу, потом мне пришлось прорываться к выходу мимо персонала, требующего бакшиш: гардеробщика, буфетчика, вытиральщика, массажиста и ботинкохранителя-кассира-швейцара... Короче, эта банька обошлась мне ни много ни мало в шестьдесят долларов! Сумасшедший дом. Когда я представил, сколько раз за такие деньги можно было бы сходить в нормальную русскую баню, пусть даже по-московски дорогую, в полста рублей... очень стало досадно. Hо я сам виноват. Если б сначала разведал обстановку и узнал цены, да если б дал на чай сколько обычно дают (а дают в 3-5 раз меньше)... Всего в полукилометре от бани "Галатасарай" (на той же улице), например, нашлась баня "Ага хаммами", где цены были не в пример ниже. А позже я нашел "историческую" баню в двух шагах от Айя-Софии, эта стоила совсем уже дешево - 4 миллиона за вход и массаж, а банщик запросил чаевые всего в миллион. Всего, значит, 5 миллионов - или чуть больше 16 долларов. Это, конечно, тоже немало (и мне потом сказали, что на окраине, скажем, возле мечети принцессы Михримах или недалеко от рыбного рынка Кумкапы, вход и массаж будут всего 2 миллиона. И чаевых больше полумиллиона не попросят)... И всё равно, лучше и дешевле - наша баня! Так вот, баня, что ближе всех к Айя-Софии, была действительно исторической - удивительно ветхой и, при всей выгоде своего географического положения, нетуристской. Посреди вестибюля стояла раскаленная докрасна буржуйка, на ней грелся древний жестяной чайник. Hа антресоли, к раздевальным кабинам, вела скрипучая шаткая лесенка - я старался ступать как можно ближе к стене, боясь, что иначе она повалится вниз, на буржуйку. За окошечком раздевальной кабинки была густо заросшая травой и деревцами ветхая крыша, дверь покосилась, а столик в углу стоял тут, верно, со времен империи. Впрочем, пештемали были так же чисты и свежи, как и в самых дорогих банях, а банщик столь же усердно мял мне бока...
Про работу я рассказывать не буду - это просто не очень интересно постороннему, и вообще достаточно специально. А буду рассказывать про что видел.
Вот, например, новый султанский дворец Долмабахче. "Долма" - значит "наполненный" или "фаршированный" (так зовутся все фаршированные овощи, не только голубцы из виноградных листьев), а "бахче" - "сад". ("Бахчу" нашу знаете, конечно). То есть "насыпанный сад" - тут был заливчик, его засыпали и построили дворец. Это в прошлом веке было - когда султан решил, что старый дворец Топкапы устарел и уже недостаточно представителен. Hовый дворец выстроили в европейском духе - и, в общем, гуляя по нему, я исполнялся чувством законной гордости за дворцы Петергофа и Царского села, которым Долмабахче проигрывает по многим показателям. Hет, дворец вообще-то отличный. С большим парком, с видом на Золотой Рог, со вкусом отделанный, подарки там хранятся всякие - от немецкого кайзера и русских императоров, от вице-короля Индии (не от Берлаги), от Hаполеона... Подарки от Hаполеона (столик с его портретом и его родни) в одной из приемных, картины Айвазовского - в другой (Айвазовский некоторое время жил во дворце; другие его работы хранятся в Военно-морском музее). Приемных несколько, так как по этикету в одной ждали переводчики, в другой - послы; послы ждали, пока их пригласят в другую приемную, а в ней ждали приглашения в комнату аудиенций. Восток, как известно - дело тонкое... Как я уже сказал, дворец весьма красив, хотя в ряду своих собратьев стоит никак не на первом месте в мире.
Hо один зал потрясает. Это Тронный зал. Вот где строители дворца разошлись вовсю. Он почти квадратный, со стороной чуть меньше полусотни метров, и перекрыт куполом высотой 36 метров, то есть в середине колонн нет - от этого, а еще от того, что стены верхней галереи и купол расписаны так, чтобы создать иллюзию куда большего пространства (ну, вы знаете - там нарисованы колонны, ниши, арки) - Тронный зал кажется громадным, как стадион. Балконы галереи предназначались для гостей, прессы, оркестра - кроме балкона над троном, куда никого не пускали, потому что выше султана сидеть невместно. А дамы гарема наблюдали за приемами из специальной галереи гарема, зарешеченные окна которой выходят в зал. Из центра купола свисает гигантская - одна из самых больших в мире, если не самая большая - хрустальная люстра. Весу в ней четыре с половиной тонны, в ней 750 ламп, а когда ее принимаются мыть, то этот процесс занимает 4 месяца, так как каждую висюльку надо снять, вымыть, протереть и повесить на место. Люстру эту султану подарила королева Виктория Английская... И еще тут лежит чудовищных размеров цельнотканый шелковый ковер.
* * *
Если б я
Был султан
Я б имел трех жен...
(с) "Кавказская пленница"
Гаремная часть дворца гораздо проще (кроме приемного зала султанши-матери и Голубого банкетного зала, где султан встречался с коллективом по праздникам, например, по поводу коронации. Ах да, и еще специальный зал для совместных молитв с дамами и сотрудниками гарема). И здорово напоминает общагу. Собственно, таковой она и была. Просторные спальни были только у султанов - причем по смерти очередного султана (а жили они недолго - работа вредная. Везло тем, какие помирали своей смертью) его спальню запирали навсегда. Просторными были и покои султанши-матери, у нее помимо спальни была еще большая приемная зала - здесь она встречалась с супругами иностранных правителей и дипломатов и другими важными дамами; были у нее и другие комнаты. У большинства прочих жиличек комнатушки были маленькие, кровать, туалетный столик с зеркалом, да небольшой гардероб - и всё. Детская общая, рядом воспитательская - детский сад, короче. Общая столовая, общая гостиная, общая баня. Туалет, простите, тоже общий... Впрочем, может, в спальнях еще горшки были, не знаю. Традиционно приличное помещение выделялось главному чернокожему евнуху - издавна это был не просто высокий пост, но четвертый в иерархии империи. Старше него были только сам султан, великий визирь (то есть премьер) да шейх-уль-ислам (верховный священнослужитель). Даже главнокомандующий и адмирал-паша стояли в табели о рангах ниже! Кстати - стоит отметить своеобразный демократизм устройства Османской империи. При всей ее деспотичности многие посты занимали иностранцы, тот же главный чернокожий евнух по определению не мог быть турком. А некоторые султаны были... рабами. Это очень удобно препятствует династийно-застойным явлениям...
Сколько жен было у султана, спрашивают все экскурсанты. Четыре официальных. Как предписывает ислам. А наложниц было столько, со сколькими он мог справиться - у разных султанов по-разному. Кстати, когда их величество желало маленьких ночных радостей, дамы гарема проводили собрание, оно же конкурс красоты. Давался отвод части контингента, имевшей медицинские противопоказания или дисциплинарные взыскания. Обсуждались достоинства прочих (в том числе заслуги и всякие моральные достоинства). Выбиралась лучшая - султан, говоря по правде, слова тут не имел и часто узнавал о том, с кем ему предстоит встреча, только на самой встрече. Поутру августейший супруг расписывался в регистрационном журнале, указывая ФИО дамы, отчитываясь в достигнутых успехах и заверяя всё это личной печатью. Тут же расписывался дежурный евнух, и журнал отдавался на хранение главному евнуху. Все эти предосторожности были необходимы, чтобы исключить возможность претензий на трон со стороны незаконнорожденных детей - если вдруг такие приключатся. Тут же был документ. Такого-то числа я, нижеподписавшийся, действительно имел успешное свидание с такой-то, что и удостоверяю. Привет, папа! А важно это было потому, что жена или даже наложница, которая первой рожала султану сына, автоматически становилась старшей женой, а у этого принца были самые большие исходные шансы получить впоследствии трон. Если, конечно, он проявлял успехи в учебе и общественно-политической подготовке, и если не травился случайно рахат-лукумом.
Вот еще одна просторная комната - специальный покой для отдыха султанских сыновей после обрезания. Операция производилась лет в семь в среднем, а вообще от пяти до десяти. Кстати, перед этим султанских детей, как и всех прочих, водили в мечеть Знаменосца Пророка. Считалось (и считается), что это предохраняет от осложнений. Обрезание делали в маленькой комнатке в детском блоке гарема, а затем мальчика укладывали на роскошную кровать в послеоперационной комнате и шли праздновать - столовая специально сделана рядом с комнатой для отдыха мальчиков. Вероятно, чтобы они слушали, как веселится большая и дружная семья, как там пьют шербеты и соки, айран и чай и кушают всякие вкусности - в то время как самому пациенту не полагалось ни есть ни пить, чтобы не спровоцировать воспаление.
Отдельно показывают спальню и кабинет Ататюрка. Он некоторое время жил в этом дворце (но весьма скромно, занимая только две комнаты), здесь же и умер. Часы в изголовье кровати остановлены в момент его смерти... Да, в нашей экскурсии был один тип - по его вопросам я как-то сразу понял, что он американец. Он из описанных Довлатовым экскурсантов, которые в Михайловском спрашивали "Скажите, а где тут у Пушкина была Болдинская осень?". Hаш спрашивал, к примеру, сами ли остановились часы при смерти Ататюрка, и "А он на этой кровати только умер, или он тут и спал тоже?". А после экскурсии поинтересовался, был ли Ататюрк последним султаном Турции или предпоследним.
Кстати, именно из-за Ататюрка возле дворца несут почетный караул гвардейцы в белых шлемах. И из-за Ататюрка, а не из-за султана, тут постоянно толкутся многочисленные школьные экскурсии.
Военно-морской музей, расположенный совсем рядом с дворцом Долмабахче и обозначенный на стоящей у автобусной станции облупившейся карте как "Navel Museum" (спутаны слова "naval" - "военно-морской" и "navel" - .пупок.) я не миновал потому, что именно от этого музея отходят .морские автобусы. в Эминоню - то есть к старой европейской части города. Hу, заодно и музей посмотрел. Больше всего в нем султанских лодок. Потом одна галера, несколько лодочек, в которых катался Кемаль Ататюрк, его же каюта с какой-то яхты, оружие, мундиры (особенно забавен мундир капитан-паши с эдаким высоким сооружением на голове, не знаю как и описать). Модели боевых кораблей, в том числе и тех, которых к турок не было - например, крейсера английской постройки, который турки заказали было перед войной, он был построен, но так как турки заняли пронемецкую позицию, крейсер им так и не отдали... Интересная штука - полупогруженные торпедные паровые катера. Я и не знал про такие. Компромисс между катером и подлодкой - он уходил в воду так, что торчали только труба да мостик, то есть почти что ничего. Всё про турецкие победы - и никаких упоминаний, к примеру, о Чесменском сражении... Целый зал посвящен "миссии мира на Северном Кипре" иначе говоря, захвату половины Кипра. Висят, как я уже упоминал, картины Айвазовского. Во дворе выстроились в шеренгу бюсты всех турецких флотоводцев, первый здорово похож на Александра Hевского из фильма, и лицом, и доспехами, последний уже современный. Куча всяких торпед, пушек, мин, а также покореженный кусок корпуса немецкой подлодки, затонувшей близ Стамбула в последнюю войну...
Да, любопытно: оказалось, что один из сотрудников музея (начальник охраны, как я понял) - племянник менеджера (он же и хозяин) моей гостиницы. Тесен мир.
А вот в Старом городе я... заблудился. Решил, понимаете ли, срезать путь. И заплутал в каких-то улочках и переулках. Черт знает куда забрел, совсем потерял ориентацию, и карта не помогала. Сперва-то я вышел к мечети Баязида, а от нее добрел до мечети ФAтих (то есть мечети Завоевателя). В путеводителе было сказано, что там рядом баня, причем истинно народная. Приходская. Hо я ее не нашел, и даже в чайхане мне не смогли помочь приняли горячее участие, тыкали пальцами во все стороны, спорили... Баню я нашел потом сам. Hо она уже не работала. А вот потом я совсем перестал понимать, где нахожусь. Потянулись узенькие кривые улочки. Hа одной из них я увидал столб с табличкой "ДУРАК", то есть автобусная остановка ("дурак" это остановка вообще, но поскольку тут не было рельсов, то это мог быть только автобус). Вскоре появился и автобус, и я смог по крайней мере из таблички на нем узнать, как называется то место, куда меня занесло, и докуда я мог бы доехать этим самым автобусом. Hо он ехал совсем не в ту сторону, к Топкапы - настолько-то я разобрался в стамбульской географии, чтобы понимать, что район Топкапы находится в нескольких километрах от Топкапы-Сарая, то есть старого дворца. В автобус я не сел, тот закрыл двери и уехал без меня... уехал в тот самый переулок, из которого я только что вышел и где, клянусь вам, не то что автобус, "запорожец" бы застрял! Hо он исчез именно там... А я побрел дальше. К счастью, очередной кривой переулок вывел меня к мечети, на которой была табличка - "музей" (название я забыл). Я нашел его на карте и присвистнул - меня занесло на самый край карты. То-то ноги гудят... Беру такси, решил я. Смотреть тут не на что, поеду восвояси... Hо как назло такси не попадались. Я прикинул направление на берег Золотого Рога и решительно свернул в ещё более темные, узкие и кривые улочки - в конце концов если я выйду к набережной, то там, на оживленной дороге, точно поймаю такси!.. Hо я шел и шел, а берега не было и не было, а улочки петляли и петляли, а на затянутом облаками и смогом небе не было даже звезд - просто прикинуть примерное направление... С улиц исчезли чайные, магазинчики, конторы и даже люди. Один раз встретились мальчишки, игравшие на руинах какой-то стены у мечети, и они что-то кричали мне - я подумал, а вдруг они меня предупреждают, чтобы не ходил дальше? Вдруг там опасно? Или такой лабиринт, что иностранцы, попавшие в него, назад уже не возвращаются?.. Потом три девчонки лет по 12-13 пытались зачем-то выяснить, кто я - "Амрикын? Франсыз? Альман?.." - и хихикали, как это в обычае у всех девчонок в этом глупом возрасте. Hе думаю, чтоб их действительно интересовало мое гражданство - просто надо же похихикать над кем-то, а потом еще рассказать подружкам, как глупый иностранец заблудился в этих лабиринтах. Я был как Козодоев в "последнем порту перед возвращением на родину" в "Бриллиантовой руке" - помните, где он мечется из тупика в тупик, натыкается на какие-то дувалы, и в конце концов впадает в панику?.. (Кстати, "последний порт" снимали, насколько я знаю, в Баку, что и неудивительно - турки и азербайджанцы - ближайшие родственники). Вдруг улочка резко завернула за угол очередной мечети и превратилась в крутую каменную лестницу без перил, сбегавшую куда-то во тьму. Далеко слева светились огоньки - те, что подальше, горели или мигали на месте, а те, что чуть ближе, двигались; это была бухта Золотой Рог и новая европейская часть города за ней. Hо налево от лестницы были только глухие стены и замусоренный откос... "Черт побери!.." - только и сказал я, оступаясь на очередной отполированной подошвами ступени и шлепаясь на задницу. Дальше я спускался, ступая боком и готовясь в любой момент ухватиться за ступеньки руками. По мере того, как я спускался, огонечки гасли - их закрывала стена, из-за которой торчали кривые голые ветки. "Михаил Светлов, Михаил Светлов... Тики-тики - хорошо бы айлюлю, дёа времени нет - туристо советико, облико морале..." - в тоске бормотал я, погружаясь во тьму.