Посещение Мавзолея заняло 40 минут. Всего за день его посещает не менее 40 тысяч человек.
* * *
Пекин очень велик, и чтобы его посмотреть хотя бы вкратце, нужно несколько дней или даже неделя. Так иностранец, приехавший на сутки в Москву, успеет только посетить Кремль, Красную площадь, Мавзолей Ленина, покататься на метро, поесть, поспать, пройтись по Арбату и главным проспектам и, наверное, всё. Так же вышло и у нас в Пекине.
С очередным поездом мы переместились дальше, в город Цицикар, расположенный в 1300 км к северу от столицы.
27 августа. Город Цицикар. Польза белорусских рублей
Город Цицикар встретил нас солнцем — второй небоясный город Поднебесной! А также снова велосипедистами, регулировщиками, базарами и другими китайскими радостями. В первый раз на базаре увидел продаваемых гусениц и куколки, среди прочих продуктов. Я много слышал, что все китайцы якобы едят “жучков-паучков”, но видимо это только в ресторанах для интуристов — ведь полтора миллиарда человек жучками не прокормишь. Но вот в первый и последний раз мы увидели съедобных насекомых (они шевелились прямо в коробках, из коих продавались). Пробовать не стали.
Не зная устройства города, мы уселись в тени новопостроенного здания и занялись истреблением арбузов. Я отошёл пофотографировать и набрёл на книжную улицу. В одном из супермаркетов обнаружилась карта Цицикара, и я решил купить её за 50 белорусских рублей (памятуя, что эти деньги в Китае очень ценятся!).
В супермаркете было целых 4 кассы, и девушки на кассах сидели опытные, инвалютную деньгу не стали принимать. Возник даже “переводчик”, знающий несколько слов по-английски.
— А сколько стоит эта деньга? — задал он провокационный вопрос.
— Очень мало, — отвечал я. — Но это же сувенир! И вот ещё вам сувениры, — и я выложил перед кассиршей ещё четыре российских копейки. Кассирши и другие работники супермаркета рассматривали их в нерешительности, но когда я прибавил кассирше в подарок ещё две открытки с видами РФ, обмен был завершён, и я вернулся к Демиду с научно добытой картой Цицикара!
Оказалось, Цицикар довольно крупный город, примерно на миллион человек, и мы находимся пока на его окраине. Сели на автобус и поехали в центр. Обнаружили там реку, парк, десяток русских вывесок (значит, наши челноки уже сюда добираются), интернет-кафе за 1 юань в час и мечеть 17-го века постройки, действующую и уютную.
На обратном пути, идя к вокзалу, встретили продавщицу хлеба. Выменяли мешок с белыми, мягкими, ещё тёплыми хлебами на очередной комплект сувениров. Для всех прочих лиц пакет хлебов стоил один юань.
В ожидании поезда заварили на вокзале пекинскую лапшу.
28 августа. Город ХайларЪ
Продолжая своё возвращение, утром мы оказались в Хайларе, всего в 180 километрах от российско-китайской границы. Весь этот участок железки относился к знаменитой КВЖД — Китайской Восточной Железной Дороге, построенной русскими через территорию Китая в конце XIX века. Именно здесь ходили поезда на Владивосток до тех пор, пока наконец было полностью завершено строительство привычной нам Транссибирской магистрали. КВЖД, сокращавшая путь примерно на 500 километров, ещё долго оставалась нашей, пока в 1950-е годы социализма её окончательно не передали китайцам.
Поскольку русским принадлежала не только сама дорога, но и станционные сооружения, посёлки, и полоса земли вдоль ж.д., — я надеялся увидеть в Хайларе следы русского влияния, может, какие-нибудь столетние надписи или постройки. Но их не было.
Пришлось русское влияние создавать самим. Купили билеты до приграничной Манчжурии — пригородный поезд номер 6556, такие номера и у наших электричек — и отправились тратить оставшиеся несколько юаней. Нашли интернет, арбузы и яблоки, и тут китайские деньги кончились, и мы стали предлагать всем продавцам русские сувениры — металлические монеты и билеты МММ. Арбузные продавцы же, несмотря на огромные запасы товара (арбузы продавали прямо с машин, там их тонны были) не спешили менять арбуз на мавродики, приговаривали: «Лубу, лубу!» — то ли подозревая мавродики в рублёвости, то ли предлагая расплатиться рублями, коли юаней мы не имеем. Всё же выменяли пару арбузов и кукуруз.
Оставив Демида на вокзале, я пошёл исследовать город. Недалеко нашлись трущобные кварталы с грязными улицами и одноэтажными домиками, нашёл даже два дома явно россйиского происхождения: один с деревянными наличниками на окнах, другой каменный, явно старинный. Но обитатели домов, выявленные мною, русским языком не владели и вообще оказались обычными китайцами. И только уезжая из Хайлара на вечернем поезде, я неожиданно обнаружил, что с внутренней стороны старого каменного здания, примыкавшего к вокзалу, по-русски написано: ХАЙЛАРЪ.
Пригородный поезд был почти пуст, я завалился, по обыкновению, на пол под сиденья, нацепив шапку — уж очень дуло. Демид лёг на короткое сиденье, сложившись вдвое — хотя такая поза, по-моему, весьма неудобна. Тронулись на запад. За окнами сгустилась непроницаемая тьма.
Манчжурия
Мы приехали в Манчжурию поздно вечером. Местные жители разбрелись по своим домам, а мы вышли на пустынную и холодную привокзальную площадь. Приграничный торговый город казался вымершим (как назавтра оказалось, основная часть города с гостиницами, базарами и русскими челноками лежит по другую сторону от железки). Не считая трёх неназойливых таксистов, вяло призывавших нас русскими словами: «Поехали, поехали, давай-давай», — вокруг не было ни души! Вокзал закрыли на ночь, мы ушли по тёмным улицам в каком-то направлении и расстелились спать под навесом китайской спортплощадки.
29 августа 2004 года. Возвращение в Россию
Утром, часов в пять, нас разбудил первый физкультурник, пришедший размяться после сна. В предрассветной дымке появились и его коллеги, взрослые дяди и тёти. Свернули спальные принадлежности и вернулись на вокзал, который в шесть утра открылся и был практически пуст.
Мне казалось, что в российский Забайкальск ходит поезд-кукушка, перевозящий мешочников через границу. Но ни один сотрудник вокзала не реагировал на слова «Забайкальск», «Элосы», «Э-го» и проч. Ни мент, ни кассирша, ни местные жители не подтвердили мою гипотезу, отвечали «мейо» (нельзя), а в расписании не было ни одного поезда в Россию, кроме еженедельного скорого Пекин—Москва. Тогда мы пошли на обычный автомобильный переход.
Кстати, на привокзальной площади, как стало видно при взошедшем солнце, стоял памятник с барельефами, изображающими стадии жизни славного манчжурского народа.
1) Голый мужик с копьём охотится на мамонта (или динозавра), который почему-то представлен в виде огромного скелета.
2) Узкоглазые дяденьки везут на тележках круглые палатки-юрты, изображая эпоху Чингисхана.
3) Другие, приезжие и бородатые люди в сапогах и кепках организовали железную дорогу. Бородатый человек залезает в локомотив, в то время как бедное безбородое узкоглазое население используется на подсобных работах.
4) Пролетарская революция всё расставила на свои места, и все мамонты, железные дороги, кибитки и локомотивы принадлежат победившему безбородому народу.
5) Манчжурия процветает, и люди со всего мира в галстуках (не узкоглазые) приезжают сюда тоже попроцветать.
6) Финишная стадия: под незаходящим солнцем, парящими птицами и спутниковыми тарелками (даже на барельефе они!) стоит и процветает окончательно многоэтажная китайская Манчжурия.
Мы перешли ж.д. по автодорожному мосту и попали в тот самый центр города, который и привёл местность к процветанию. Длинная улица гостиниц и магазинов пестрела русскими вывесками: «Магазин Наташа», «Гостиница Петербург», «Ресторан Сибирь», «Фабрика товаров Цзинь Хэ», «Оптовый рынок и супермаркет» и многие другие подобные. Среди этих, якобы шикарных и дешёвых, а реально, по китайским меркам — дорогих и убогих заведений — прохаживались люди советской наружности. Это были граждане РФ, в основном жители Забайкальска, Краснокаменска и других городов Читинской области. По дороге то и дело появлялись машины и микроавтобусы с читинскими номерами, полные сумок и мешков: все они ехали на таможню. Мы тоже последовали за ними.
Китайцы не поленились отстроить Манчжурию уютным, цивильным, хотя и малоэтажным городом (небоскрёбов здесь нет). От центра города через степь до самой границы (семь километров) тянулась широкая улица-аллея, обставленная фонарями (неужели ночью они светят?), обложенная с обеих сторон широкими пешеходными тротуарами, мощёными разноцветной плиткой. От центра города до самой границы нами не обнаружен ни один полицейский или военный человек, никаких дополнительных колючих проволок и постов.
На границе скопление челноков, пешком не пропускают — только на транспорте. Легковые машины забиты барахлом по самую крышу, грузовики сутками стоят на границе (видели даже КАМАз с московскими номерами!), курсируют туда-сюда автобусы и таксисты, собирая за переезд границы (1 километр) аж сразу по 200 рублей (или 50 юаней, если у кого остались).
Тут, на китайской границе, меня узнал какой-то человек, назвался Алексом.
— О, Антон Кротов! Как я рад вас видеть! А у вас при себе есть книжки на продажу?
Я весьма удивился. Оказалось, житель Краснокаменска Читинской обл. узнал о нас по интернету, читал мои книги (но в электронном варианте), и тут, выехав за покупками, встретил нас. Вручил ему «Азию для тебя!», он нам — 20 юаней. Не зря Манчжурия — Зона Свободной Торговли.
Алекс сообщил всем о методах бесплатного перехода границы:
«Бесплатно пересечь русско-китайскую границу в Манчжурии можно следующим образом: 1) селитесь к Яне в гостиницу «Цзин Цзай Лай» (недалеко от интуриста, ресторанов «Русь», «Марина 888», «Байкал»), 2) оставляете номер своего сотового на стойке у Яны с просьбой вывезти вас в Россию, 3) в течении суток, максимум двух, вам звонят разные люди и предлагают деньги за выезд из Манчжурии в Забайкальск. Такса от 1500 до 1000 за каждого. Подробности узнаете у многочисленных обитателей гостиницы. У Яны можно в долг жить, питаться и т. д. В последующем спонсоры компенсируют ваши затраты, вычтя их из вашей же зарплаты».
Мы, правда, не стали возвращаться в Манчжурию ради сих заработков. Пограничники запихнули нас в какой-то проходящий автобус, и мы, оставив почитателя автостопной литературы на китайской земле (у него было слишком много барахла, и его уже двое суток не пропускала таможня), занялись возвращением в Россию.
Рядом с нами в автобусе ехала полная разговорчивая женщина. Она рассказала нам следующее:
— Сейчас вы приедете в Забайкальск. Этот город весь живёт за счёт пограничного перехода. Ведь каждый человек имеет право раз в неделю съездить в Китай (якобы туристом) и привезти оттуда 50 килограмм не облагаемых налогом покупок (якобы для личного пользования). Конечно, ездить в Китай можно и чаще — например, пообедать, поужинать, но вывезти товар можно только раз в неделю. А лишние товары облагаются налогом, 140 рублей за каждый килограмм. А фирмы поступают так. У них есть склады здесь, в Забайкальске — это такие ж.д. вагончики, вы их увидите. Несмотря на то, что они такие неказистые, через них проходит вся китайско-российская торговля, тысячи тонн барахла на всю Россию. Они закупают его по другую сторону границы, в Манчжурии, но ведь надо как-то перевезти. На машине — нужно платить таможне, порой до 700.000 рублей за одну фуру! Вот и нанимают нас, «кэмэлов» («верблюдов»). Каждому из нас платят тысячу рублей, плюс дорожные расходы на этот автобус (200 рублей сюда, 200 туда), гостиницу в Манчжурии, но только еда за наш счёт. Там в гостинице нам дают барахло, мы его по своим сумкам перепихиваем, чтобы видимость соблюсти, как бы для себя это купили. И едем в Россию, а руководство фирмы даёт таможне за каждого из нас взятку, по 1000 рублей, чтобы не зацепили. И мы приезжаем тут же на эти склады и разгружаемся, получаем 1000 рублей, а всего фирма несёт 3000 рублей расходов за каждый привезённый нами тюк (50 кг), а иначе бы это стоило 7000 руб.
Я сама живу в Краснокаменске. Это соседний город, очень уютный и благоустроенный, раньше был закрытым городом. У нас есть урановый завод, больше ничего нет. Вот я директор школы, получаю 4000 руб., и ещё раз в неделю езжу в Китай, это ещё по тысяче рублей, но если не кинут. В этот раз нас кинули, приехали в Манчжурию, а всю партию товара разобрали в этот день до нас, и мы едем почти пустые, так что только окупить поездку.
Мы также узнали, что квартиры в Забайкальске стоят свыше 1 миллиона рублей, и даже забайкальская прописка в большой цене, как московская, потому как на таможню берут только с забайкальской пропиской, да ещё нужен большой блат и взятки. Также узнали, что этот переход крупнейший на весь Китай, и его ещё собираются расширять, и здесь прямо на границе можно оформить китайскую визу, что невозможно на других переходах. Все челноки имели в паспортах годовую многократную визу, которая стоит 5800 рублей (месячная однократная — 1200). Можно въехать и без визы, со специальной бумажкой от «турфирмы», но для путешественника это неудобно, так как бумажка одна на всю тургруппу и разделяться, по идее, нельзя.
Всего через пару часов, с небольшими задержками на обоих сторонах границы, мы уже стояли на российской земле. Вдали, за степями, где-то в 6500 километрах, была Москва, а здесь в длинной очереди стояли наши российские грузовики, едущие в Китай с экспортом Великой Державы РФ. Россияне продавали в Китай только два изделия: лес и металлолом. Обратно шли машины, гружённые тысячью наименований китайских изделий.
Только отъехали от Забайкальска — пошёл ливень, мы оказались среди потоков воды и ветра, нацепив на себя всё, что можно, на повороте в какой-то полувымерший секретный военный посёлок (даже указателя на него не было). Замёрзли, пошли в посёлок — разруха, несколько мёртвых пятиэтажек без окон и дверей, захолустная воинская часть, пара домов ещё жилые, в одной из обычных квартир имеется магазин, но у него как раз был перерыв. Осели у дверей магазина, прячась от ветра и общаясь с местными детьми, ожидавшими с неудовольствием день 1 сентября и походов в местную поселковую школу.
Магазин (когда всё же открылся) поразил нас высокими ценами, и мы сели на лестнице в подъезде, употребляя батон привозного хлеба с привозным молоком и газировкой. Подумать только, ведь всего неделю назад — неделю! — мы ели местные бананы и ананасы в тропическом Наньине и прятались от жары! Всего неделю назад!
Потом была Чита, автостоп с перегонщиками до Иволгинска, причём один из перегонщиков видел меня в телевизоре; вписка в Слюдянке у местной автостопщицы Ирины Хохловой. Остановившись на две ночи у неё, мы случайно пересеклись с двумя другими китаеедами — Сергеем Авдеевым (г. Челябинск) и Алексеем Кошелевым (г. Тюмень). Они, как и мы, возвращались из Китая по домам. Ехали они из Китая через Монголию, применяя поезда, подобно нам. Ещё один московский человек ехал в Монголию на велосипеде, вооружившись подробными секретными топографическими картами. Из Монголии он также направлялся в Китай.
Да, Китай стал популярен среди автостопщиков и других путешественников. На Гостевой книге сайта АВП было выявлено наличие более чем двадцати китаеедов, находившихся одновременно в разных точках страны. По счастью, ушли те времена, когда путешествие автостопом «за границу» означало ислючительно «в Европу».
Посмотреть Китай за месяц, разумеется, невозможно, а понять — тем более. Любой специалист легко уличит меня в том, что я не был ни там, ни сям, ни в Гонконге, ни в Шанхае, ни в Тибете, ни на море, не посмотрел гробницу Цинь Ши-хуанди в Сиани и Запретный Город в Пекине. Любой серьёзный автостопщик заметит, что мы с Демидом не умеем ездить автостопом, раз большую часть дороги проехали на поездах, а языковед пнёт нас за то, что мы так и не выучили даже тридцати слов на китайском. Даже тот человек, который в Китае не был, но читал книги о нём, найдёт за что покритиковать нас.
Но я, впрочем, и не претендую на то, чтобы быть знатоком Китая. Страна эта очень интересна, и возможности путешествовать там почти безграничные. Может быть, сам читатель, который уже подготовил нам свои каверзные вопросы (а почему? А что это вы? А как?), сам поедет в Китай, посетит все интересующие его места, и на свои вопросы найдёт ответ. А потом не забудет, конечно, опубликовать свои наблюдения, чтобы облегчить жизнь всем своим последователям. Если же вас интересуют технические сведения о Китае — они приведены в конце книги.