В толще снега пробивается вертикальный тоннель-шурф на глубину до 2 м. Тупиковая сторона тоннеля расширяется в любую сторону до требуемого размера. Минимальная толщина потолка-свода должна составлять 15–20 см. Максимальная зависит от качества снега и может достигать метра (рис. 7).
В стенке шурфа для удобства (если, конечно, позволяет прочность снега) можно вырезать несколько ступенек. Входное отверстие закрывается плоским снежным блоком или затягивается куском ткани, пленки. К недостаткам ямы можно отнести сложность строительства: отработанный снег приходится поднимать наверх сквозь узкий лаз. Поэтому в сухом сыпучем снегу построить яму практически невозможно. Если снег плотный, слежавшийся, из него можно вырезать объемные куски и затем один за другим подавать наружу. Но в принципе, убежища подобного типа применяются в тех исключительных случаях, когда невозможно выкопать пещеру скажем, поверхность земли ровная, как стол, а сооружение траншеи затруднено отсутствием потолочных балок. Правда, надо заменить, что из всех убежищ открытого типа яма — наиболее теплое.
Но как построить хижину, если снег обрабатывается с трудом? Мокрый можно скатывать в шары, как это делают дети, собирающиеся лепить снеговика. Шары устанавливаются по краям ямы вплотную друг к другу. Отверстия залепляются снегом (рис. 9).
Сложнее поставить стены на сухом сыпучем снегу. И тут без подручных материалов не обойтись. Необходимо по периметру стен поставить «вертикальную арматуру»: через каждые 20–30 см воткнуть в снег деревянные палки, ветки, лапник. На «арматуру» лопатами, лыжами, ногами нагребается снег. Когда стены готовы, укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Для тепла пленку желательно настилать в два слоя. Чтобы образовалась воздушная подушка, между слоями надо уложить несколько еловых лап, мелкие ветки, лишние легкие вещи. Матерчатую крышу утепляют сверху 10-15-сантиметровым слоем снега. Но если нет ткани и пленки, на близко расположенные друг к другу потолочные балки (а в этом случае их понадобится в три-четыре раза больше!) уложите вырезанные из наста тонкие снежные плиты. После этого на крышу желательно нагрести дополнительный слой снега.
При отсутствии потолочной арматуры имеющуюся ткань или пленку можно свободно растянуть (закрепив по периметру с помощью улаженных сверху снежных блоков, обломков льда), а к ее углам привязать веревки, пропустив их под основание стен (с наружной стороны), и закрепить их (подвязав, например, к рюкзакам или связав друг с другом внутри хижины).
Иногда строят
Надежным укрытием от сильных ветров может послужить оригинальная,
Тонкие блинообразные плиты не пригодны для строительства блочных убежищ и хижин, а отсутствие сугробов не выкопать пещеру или траншею. Единственная возможность в подобной ситуации защититься от ветра и холода- соорудить матерчатое убежище или построить чум. Для строительства чума надо из лыж или длинных палок, жердин сделать круглый каркас. Носки лыж связывают крепкой веревкой или проволокой, а задники втыкают в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка и т. п. Вовремя сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три-четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. Готовый каркас укрепляют поставленными на торец снежными плитами. При этом наиболее прочные из них должны составить первый ряд, на который придется тяжесть всех расположенных выше. Когда чум будет полностью закрыт плитами, щели между ними надо замазать рыхлым снегом. В чуме, построенном из лыж, обычно могут разместиться сидя не более трех-четырех человек.
Мы уже отмечали не раз, что
Убежища закрытого типа
Образец такого убежища — пещера. Выкопать ее может в течение одного-двух часов даже неопытный человек. При всей своей конструктивной простоте классическая пещера защитит от холода ничуть не хуже, чем сложная «блочная» иглу, и, возможно, она даже более комфортна.
Снежная пещера роется на склонах с глубоким (толщиной 1,5 м и более) снежным покровом, там, где лавиноопасность невелика. Среднее время постройки одноместной пещеры — 30–50 минут, двух-трехместной — 60–90 минут. В малозаснеженных районах подходящий для пещеры сугроб отыщется возле естественных препятствий: у одиноко торчащих скал, камней, на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов. Здесь ветер нагребает и спрессовывает снежные массы в плотный монолит. Перед началом строительства убедитесь, что под снегом нет камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной толстой веткой прощупать сугроб в пяти-шести местах на глубину до 2–3 м. И помните: нужно снять «лишнюю» теплую одежду, чтобы она не намокла, верхнюю куртку застегнуть, надеть капюшон, затянуть его и обшлага рукавов, застегнуть карманы и молнии, выпустить штанины поверх голенищ, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.
Работая внутри сугроба, желательно подстилать под себя кусок полиэтилена, лапник, ветки. А если ничего подходящего нет, надо стараться сидеть на подогнутой ноге, чтобы площадь соприкосновения одежды со снегом была наименьшей.
Общая схема строительства пещеры проста- сначала в снегу каблуками выбивают ямку-углубление, затем прорывают в сугробе узкий тоннель. Тупиковый конец тоннеля расширяют кверху до необходимых размеров. Снег вырезают лопатой или ножом, пилой-ножовкой, полотном двуручной или лучковой пилы (согнутым в дугу), выскребают котелком, миской. Если нет инструмента, углубление выбивают (выскребают) палками, каблуками. Снег из ямки сбрасывают в тоннель, а стоящие снаружи его выгребают. Если пещеру роют на склоне, отработанный снег сбрасывается вниз «самокатом».
Начальный этап строительства — копание тоннеля — является, пожалуй, наиболее сложным и «мокрым». Именно на нем чаще всего «ломаются» неопытные туристы. Если первые 1–1,5 м тоннеля можно легко пробить с помощью лыжной палки или крепкой жердины стоя «на улице», то продолжить работу можно только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на полиэтилене на боку или спине, отталкиваясь от земли ногами, въехать в тоннель, а затем, выставив вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая снег через себя назад и выталкивая наружу ногами. Подбадривайте себя тем, что по мере расширения тупиковой стороны тоннеля технология строительства все упрощается, а производительность все растет.
Важно построить пещеру, хорошо сохраняющую тепло. В наибольшей степени этим свойством обладает построенная по
Узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1–1,5 м и поднимается вверх под углом 70–90
а может вовсе не иметь передней стены (рис. 15).
Этим она отличается от классической. В этом случае вход закрывается снежными блоками, рюкзаками, занавешивается тканью, полиэтиленовой пленкой. Внутри сооружается из блоков или спрессованного снега такая лежанка, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке». Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.
Удобны и завалы из нескольких упавших деревьев, крепко сцепившихся ветвями (рис. 17).
У завалов часто образуются надувы, где глубина снежного покрова в полтора-два раза превышает среднюю. Подойдет для строительства место под кронами двух близко расположенных елей, плотно смыкающихся нижними ветвями.
Копается берлога точно так же, как и пещера: под завал, ствол или сомкнутые кроны деревьев подводят узкий лаз, который затем расширяют до требуемых размеров. Стволы, ветки, еловые лапы выполняют роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снежный покров непрочен, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться к тому, чтобы ветви и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, перед началом работ убедитесь, что поваленное дерево или заклинившиеся друг в друге стволы стоят прочно. Если вы этого не сделаете, то можете оказаться в роли человека, вырывшего себе могилу. Особенно осторожно надо удалять (желательно пилить, а не рубить) встретившиеся при строительстве тоннеля и самой пещеры толстые ветки — они могут удерживать на весу один из стволов. Но, конечно, безопаснее всего найти на открытом, продуваемом ветром месте (поляне, опушке, склоне оврага) пригодный для строительства пещеры глубокий сугроб. Это значительно упростит задачу потерпевшему и сэкономит время.
В исключительных случаях, когда строительство других снежных убежищ затруднено, можно переждать ночь в
Диаметр норы для одного человека должен быть не менее 50 см. Если длина сугроба достаточно велика (3–4 м), ширина его может не превышать метра. Важно, чтобы он был к чему-либо «прислонен», тогда копать можно вдоль. Не забудьте приподнять тупиковую сторону. Высоту подъема рассчитайте таким образом, чтобы ночующий в норе целиком находился выше уровня входа (в «подушке» теплого воздуха). Дно выстилается слоем лапника, ветками, жердинами. Если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, остающиеся снаружи, закутать в полиэтилен или какую-нибудь ткань. Мелкую нору лучше делать уступом (с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть). Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток благодаря полусидячему положению будет направлен в ноги, что облегчит их согревание.
В некоторых случаях, например, когда обморожены ноги или утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот — ногами внутрь норы, а головой наружу. Над головой и телом, находящимися «на улице», необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае — плотно закутаться в любую ткань.
Конечно, в норе гораздо менее удобно, да и заметно прохладней, чем в снежной пещере или иглу, но все же теплее, чем под открытым небом, а в длинной, правильно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (чумах, траншеях, хижинах), так как она не продувается и хорошо держит тепло. Однако во время пурги или сильного снегопада не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба. Если вход завалит снегом, развернуться в узкой тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную пробку ногами удается далеко не всегда. Другое дело норы, расположенные параллельно сугробу, — здесь в случае опасности выйти наружу можно выбив боковую стенку.
Убежища из снежных блоков (кирпичей) обычно возводятся в безлесных малозаснеженных районах, где от ветров и морозов на поверхности снежного покрова образуется прочный наст. Самым подходящим для сооружения снежных убежищ считается наст средней плотности, который, если на него встать, слегка продавливается. Он легко режется, прочен и нетяжел. Чаще всего снег подобной «марки» встречается на открытых, продуваемых ветром пространствах: на вершинах хребтов, на голых сопках, перевалах, возле неровностей рельефа, вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов. Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается иглу.