Во-первых, азот из него выделяется просто быстро, а во-вторых - без оглядки на растущие здесь растения. Ясно, что весь растущий азот улетучивается и вымывается, а если и случится хороший дождь, то все удобрение уплывет к берегам Антарктиды, и это не гипербола. В пору всеобщего увлечения дустом (ДДТ) его отложения были обнаружены даже в печени пингвинов!
Нейтрализация токсинов. Еще одна функция гумуса - нейтрализация токсинов. В почвах с высоким содержанием гумуса менее серьезно токсичность некоторых растительных токсинов, менее вредна высокая концентрация солей. Заметно меньше специфическая вредность алюминия. Избыток алюминия в почвенных растворах высокотоксичен для растений, так как делает недоступным для них имеющийся в почве фосфор. Но в процессе активного разложения органического материала вырабатываются органические кислоты, и некоторые из них образую устойчивые соединения с алюминием. Алюминия связан, фосфор доступен!
Контроль над кислотностью почвы. У добротного компоста есть еще одна необычная функция - он нормализует кислотность почвы. Почвы с высоким уровнем показателя рН (щелочные) он делает менее щелочными, а с малым рН (кислые) - менее кислыми. Но это происходит лишь при существенном обогащении почвы компостом. В этом “виноваты” также дождевые черви. Компост питает червей, и, поощряя их размножение, повышает их способность корректировать рН. Они пропускают почву и органическую массу через кишечник, и сводят, в конце концов, любую несбалансированную почву к нормальному уровню. Можно, конечно, нейтрализовать почву различными добавками. Известь, например, уменьшает кислотность. Но известь надо купить, привезти, разбросать, заделать - проще доверится неутомимым червям.
Продление вегетационного сезона. Компост делает почву темнее. Это меняет ее отражательную способность (альбедо), благоприятствует лучшему поглощению тепла весной и осенью - и сезон растягивается. На неделю-другую весной, тоже осенью, а в целом - до месяца. А лишний месяц на столе свежая зелень - это уже не пустяк. К тому же компост работает и в качестве терморегулятора почвы.
Кстати об изменении альбедо его можно и повышать, используя светлую мульчу (например, солому), то есть добиваться уменьшения температуру почвы. В этом нуждается в жаркую погоду картофель, помидоры, морковь.
Стимулятор роста. Из гумуса - главного компонента компоста - экстрагируется гуминовая кислота. Она-то и является стимулятором роста растений. Тщательными экспериментами установлено, что даже небольшая концентрация кислоты порядка 0.01% стимулирует рост пшеницы, ячменя, картофеля, винограда, помидора, свеклы и других культур.
Выявлено также, что в типичном для гуминовой кислоты ионно-дисперсном состоянии она может ассимилироваться растениями как питательное вещество и сверх нормативного питания. Это как мороженное для детей - они его могут есть будучи сколь угодно сытыми. Особенно заметен этот эффект этого сверхпитания (я имею виду растения) на ранних стадиях. Замечено также, что гуминовая кислота выступает и в роли своеобразного катализатора, в ее присутствии растения способны ассимилировать и другие физиологически активные субстанции: смолы, витамины и аналоги витаминов. Выше я уподобил гуминовую кислоту мороженому - теперь, по-видимому, не грех сравнить ее с бокалом хорошего вина. Современная диетология видит в вине и продукт питания и стимулятор.
Повышение устойчивости растений. Компост чудодейственным образом повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. Это объясняется, в первую очередь тем, что на богатой органикой почве растут сильные растения. Каждый огородник, вероятно, видел, как дружно набрасывается колорадский жук на больные кустики картофеля. Даже первые личинки появляются, как правило, на таких кустах. А вот пример “из другой оперы”, но на эту же тему. Люди старшего поколения, по-видимому, помнят, как терзал педикулез (вши, проще говоря) измученных военными невзгодами людей. А как только миновало военное лихолетье, исчезла и упомянутая беда.
Причины большей устойчивости к болезням у растений, живущих на богатой гумусом почве, не очень ясны. Ведь гумус должен благоприятствовать росту и полезных и вредных микроорганизмов. Однако факт, что болезням плохо в гумусе - налицо. Вернемся к разделу “Нет пожарищам”, а именно к рассуждениям об огне, как средстве борьбы с живущими в отходах вредителями. Там говорилось о том, что потомство одной пары божьих коровок, если бы эта пара не погибла в огне, могла бы уничтожить многие тысячи вредителей. Возможно и у микроорганизмов похожая картина. В богатой почве быстрей развиваются не только болезнетворные бактерии, но и микроорганизмы - бактериофаги. И малой колонии таких “едоков” может оказаться достаточно, чтобы очистить микрофауну от патогенов.
Есть еще одна версия: компост производит антибиотики, угнетающие болезни. Установлены и конкретные факты: в сбалансированной почве плохо развиваются бактериальное увядание и головня, неспособны, выжить в компосте грибки корневой гнили, отлично чувствующие себя в ординарной почве и так далее. В конце концов, огороднику важно, что на удобренной компостом почве растения меньше болеют, а на счет “почему?” пусть болят головы у ученых.
Аналогично обстоят дела на богатой органикой почве с насекомыми-вредителями. Массовые наблюдения практиков и научные эксперименты говорят о том, что растения растущие на такой почве реже подвергаются нападениям вредителей и несут от них меньший урон. Объяснение, по-видимому, опять кроются в том, что компост создает комфортные условия хищникам, ну а те времени даром не теряют.
И так вот что можно сказать о компосте, как об удобрении:
- он является инструментом действенного оздоровления среды,
- создает хорошую почвенную структуру,
- способствует удержанию влаги в почве,
- обеспечивает поступление питательных веществ по мере возникновения
потребности в них и удерживает питательные вещества от вымывания и испарения,
- нейтрализует ядовитые соединения,
- поддерживает нейтральный уровень показателя рН,
- способствует продлению вегетационного сезона,
- является стимулятором роста,
- повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.
Круглогодичное укрывание почвы.
Если воспринимать почву как живой организм, в котором непрерывно кипит жизнь, то нет резона держать ее нагой, подставлять под палящее солнце, размывающие дожди, ветер, способный выветривать даже скалы, разламывающую стужу. В природе, по крайней мере, нет голых почв. А если придет кому-нибудь на память Сахара, то пусть вспомнит он, что она - рукотворная.
Представим себе лес или луг. Почва у них уже из-под снега выходит зеленой. Тут - подснежник, крокусы, там - одуванчики, клевер. И весь сезон, сменяя друг друга, укрывают растения почву зеленью, к зиме лягут на нее (в лесу - еще и с иголками и листьями), согреют, превратятся в гумус, а “потом повторится все сначала”. Конечно, “царь природы” может устроить черный пар у самого среза речки и - прощай речка! Или изовражить черноземные степи. Но так поступать и неблагодарно, и невыгодно.
И на огороде можно похозяйничать, подражая природе, т.е. укрывать почву круглый год. Средствами такого “укутывания” грядок являются:
- мульча,
-последовательные посадки,
- покровные культуры.
Проще, намного проще и выгоднее подражать природе, а не идти ей наперекор. Очень интересное это слово - подражать. В русском языке оно означает копировать, а в украинском - наследовать. Вот это и надо - подражать природе, т.е. копировать, наследовать ее приемы и технологии.
Мульча.
Слово мульча происходит от английского слова mulch. Согласно словарю Уэбстера, mulch - это “листья, солома, мох и т.д., разбрасывание по поверхности почвы вокруг растений для предотвращения испарения воды из почвы, замерзания корней и т.д.”. На русский язык переводится “по буквам”, mulch - мульча, mulching - мульчирование. Надо же, как непринужденно вошло в наш обиход чужое слово. Сама бы мульча так вошла!
Наборы мульчирующих материалов и ингредиентов компостной кучи во многом одинаковы. Солома, сено, трава, листья, свежие сорняки, водоросли, сосновые иголки, старые газеты годятся и в компост, и на мульчу. Приходится нам иногда решать задачу Буриданова осла: куда бросить порцию органики - в мульчу или на компостную кучу. Есть и материалы определяемые однозначно. Кухонные отходы, унавоженная подстилка из птичьего загона, побуревшие грубые стебли, обсеменившиеся сорняки - только в компост. Кора деревьев, щепки хороши для мульчирования приствольных кругов. Пленка - только для мульчи, для укрывания почвы. Готовый компост - для мульчи и для “закваски” новой компостной кучи.
Задачи мульчи многогранны.
• спрятать почву от солнца,
• сберечь влагу,
• приглушить сорняки,
• уменьшить колебания температуры в почве,
• нагреть или охладить почву (в зависимости от цвета мульчи),
• защитить корни растений от промерзания зимой,
• способствовать снегозадержанию,
• уберечь почву от размыва и сноса дождями и выветривания,
• приютить бесценных для огорода жаб и ящериц,
• дать кров и пищу еще более важным обитателям огорода - дождевым червям,
• обеспечить чистоту ягод и плодов,
• изолировать листья и стебли растений от почвы, возможно, зараженной
болезнетворными организмами,
• дать старт “локальному” компостированию.
Хочу рассказать об одном любопытном опыте мульчирования. Сеяли мы как-то очередную смену укропа. Дело было в знойную июльскую пору. Подготовили лоскут земли, полили его, рассеяли семена укропа и присыпали сухим компостом. Под рукой оказались вымолоченные стручки маточников редиса. Притрусили ими примерно половину лоскута. Через две недели (!) “белую” половину украшал зеленый коврик укропа. А на черной половине семена просто погибли - все до одного. Серьезное это дело мульча.
Обычно мульчируют посадки после того, как растения взошли и укоренились. Если мульчируются культуры, предпочитающие прохладу (например, салат), то сделать это нужно пораньше, до жары. Это сохранит почву холодной и продлит урожайный период. Теплолюбивые культуры лучше мульчировать после того, как достаточно прогрелась почва, но до цветения и плодоношения. Лучший момент - сразу после дождя, чтобы удержать влагу.
Мульчу можно укладывать достаточно толстым слоем. Все определяется мульчирующими материалами, их обилием или дефицитом и рыхлостью. Если мульча состоит из мелких частиц, то достаточен слой в 4-5 см. Более рыхлую мульчу (солому, например) модно укладывать толще, до 10-15 см. Корневые шейки растений желательно не укрывать. Обрабатывать участки, покрытые мульчой, нет необходимости. Корка на них не образуется, сорняки приглушаются, ну а если какой и пробьется (например, неукротимый вьюнок), то его модно просто вытянуть. В течение сезона мульча начинает разлагаться и становится локальным удобрением. При подготовке грядки к новым посевам мульчу выгоднее всего заделать неглубоко в почву. Неважно, что она не успела полностью разложиться, почвенная фауна доведет ее до ума, то есть до гумуса. Слабо разложившуюся мульчу можно сложить в компостную кучу.
Мульчу можно использовать и для первичной подготовки грядки на целине. Известен такой древний русский способ разработки дернового участка. На участке раскладывается достаточно толстым слоем (до 25-30 см) свежий навоз и на год о нем забывают. На следующий год и перегной готов, дерн перепахан червями в “пух и прах”.
А вот воспоминание из далекого сибирского детства: навозную грядку выкладывали вокруг пустых ведер, потом ведра вынимали, образовавшие лунки заполняли почвой и в них высаживали огурцы. Мульча (навоз) служила и средством подготовки грядки “без топлива”, и биотопливом для огурцов, и компостной кучей, и собственно грядкой.
Эффектна и эффективна своеобразная модификация этого древнего способа. Разметьте грядку. Выкопайте корневища многолетников и уберите прошлогодние сорняки. Покройте грядки гофрированным картоном или 8-10 слоями газетных полотнищ. Сверху уложите слой органических мульчирующих материалов толщиной 20-25 см. Дайте “повариться” все лето. Осенью еще добавьте мульчи. Весной не перекапывайте, а прямо в мульче делайте лунки и сажайте, что хотите.
Еще один способ для читателей газет. Уберите грядки как модно чище. Хорошо полейте. Уложите 6-8 слоев газет. Насыпьте сверху 5-6 см компоста или удобренной почвы. Разровняйте, полейте и через пару дней сажайте, высекая лунки в газетах для саженцев. Сажать можно все, кроме растений с длинными корнеплодами (моркови, дайкона, овсяного корня). Я не зря упомянул о чтении газет. Такую грядку можно засаживать из года в год без перекопки, лишь добавляя регулярно компост, к тому же с годами все в меньших количествах. Вот вам и время для чтения газет.
Последовательные посадки.
Наше тяготение к монокультурью грядок, участков, полей неизбежно приводит к тому, что почва остается голой, по крайней мере, 9-10 месяцев в году. Возьмем любую однолетнюю культуру, скажем, помидоры. Помидорная грядка пустует весной как минимум два месяца - от схода снега до высадки рассады. Еще несколько недель саженцы выходят из стресса - зеленеют, синеют, толстеют. А почва по-прежнему практически голая. Наконец, придя в себя после пересадки, растения буйно вегетируют и укрывают почву… на целых 70-80 дней - аж до заморозков. Вместе с тем, несложно организовать “зеленый конвейер”, то есть такую смену культур, чтобы грядка была укрыта зеленым ковром весь вегетационный период. При этом посадки следующей культуры необязательно ждать, когда грядка освободится от предыдущей культуры: возможна разумная “накладка”.
Саженцы капусты, например, можно посадить между рядами еще не созревшего лука. Как раз ко времени, когда капуста пойдет в рост, лук поспеет и будет убран. И почва прикрыта все лето, и грядка дает двойной урожай.
Последовательно, с интервалом, скажем, в 2 недели можно сажать в один и тот же ряд одну культуру, растягивая период ее сбора, избегая ситуации “то пусто, то густо” (это касается, в первую очередь, душистых трав, салата, огурцов).
Незатейливой, но весьма эффективной является парочка лук на зелень + подсолнух. Осенью (тогда когда, и чеснок) с междурядьями 50 см высаживается лук-севок (или выборок) на зелень. И буквально сразу после схода снега весной его уже можно начинать выбирать. Позже в междурядьях лука делается по 3 лунки и в них высаживается по наклюнувшемуся семечку подсолнуха. Подсолнух растет сначала медленно, а лук - быстро (и так де быстро выбирается на еду). И к тому времени, когда лук выбросил бы стрелку, подсолнух смыкается, а лука уже нет!
Очень четкая передача покровных полномочий. И как из рукава фокусника - грядка зеленого лука! Без дополнительной площади! Без дополнительного ухода!
Не менее интересная компания - сладкий перец + редис + горошек. Заглавной культурой на грядке является сладкий перец, который мы сажаем рядами по 3 растения в ряд с междурядьями 50 см. Начинается же формирование компании посевом горошка самой ранней весной, как только станет возможной работа на грядке. Он сеется с междурядьями 100 см. Затем делается пауза в 5-7 дней, чтобы обмануть крестоцветных блошек, и сеется редис. Редис и горох быстро закрывают почву. Когда горох начинает выбрасывать жгутики, ему ставится опора (самый простой способ - воткнуть по-несколько веток вдоль каждого ряда). Редис постепенно выбирается, и к моменту посадки перца его уже нет. Перец высаживаются в 2 ряда гороха - по 3 саженца в бывшие 1-ый и 3-ий ряды редиса. Таким образом, перца отстоят на 50 см друг от друга и 25 см от ближайшего ряда гороха. Под прикрытием гороха перцы переносят пересадочный стресс, укрепляются, а горох в это время начинает плодоносить. Но недолго; при температуре выше 24 градусов горох “сгорает”, его надо вырвать и оставить здесь же на мульчу.