Подкормки.
Основное количество питательных веществ вносят в почву перед началом посева или перед высадкой. Этих доз обычно хватает для овощей с коротким периодом вегетации, но овощи с более длительным периодом созревания нуждаются в подкормках. Овощные культуры, высаженные в открытый грунт, удобряют после прореживания, овощи – после пикирования, не ранее, чем через 2 недели после высадки. Подкормку лучше всего производить в мелкие бороздки между грядками или вокруг растений. Удобрения вносят в борозды в сухом виде или растворенными в воде. Лучшее время для подкормок – перед дождем, особенно если нет возможности растение полить.
Подкармливают быстродействующими минеральными удобрениями: из азотных – сернокислым и азотнокислым аммонием, из фосфорных – суперфосфатом, из калийных – калийной солью.
На одну 10-литровую лейку берут 15–20 г сернокислого аммония или 10–15 г азотнокислого аммония, 30–40 г суперфосфата и 10–20 г калийной соли.
Из органических удобрений хорошей подкормкой является помет домашних птиц: кур, гусей, уток, голубиный. Органические удобрения вносят в качестве подкормки также и в жидком виде. В емкость, вмещающую 3–4 ведра, насыпают 1–1,5 ведра птичьего помета, наливают воды, дают постоять 2–3 дня. При появлении пузырей и сильного запаха, издаваемого при перемешивании, жидкость можно использовать, разбавив ее 4–5-ю частями воды.
Подкормку делают в вечерние часы. Раствор разводят 10-ю частями воды. На участок площадью 2 кв м достаточно 10 л воды (одна лейка).
Подкармливают овощи трижды за лето. Первый раз обычно через 10–15 дней после появления всходов, второй в период максимального роста надземной части растения и третий – в начале формирования кочанов, корнеплодов, луковиц и завязывания плодов.
В сырую, дождливую погоду дают сухие подкормки – 2–3 г аммиачной селитры или калийной соли, 4–6 г суперфосфата на 1 кв м.
Полезно чередование органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка раствором буры – 1 мг на 10 л для 1 кв м.
СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ
Зола древесная – 10 г; известь-пушонка – 12 г; мочевина – 15 г; калийная соль – 20 г; хлористый калий – 18 г; сульфат аммония – 17 г; суперфосфат: в порошке – 24 г, гранулированный – 22 г, фосфорная мука – 34 г.
СОДЕРЖАНИЕ В ОДНОМ ВЕДРЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
НАВОЗА: коровьего свежего – 9 г; конского свежего – 8 г; навозной жижи – 12 г; птичьего помета – 5 г; перегноя – 5 г; торфа сухого – 5 г; дерновой земли – 12 г; компостной земли – 10 г.
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В ЕМКОСТЯХ РАЗНОГО ОБЪЕМА
1 ведро – 10 л; 1 стакан – 200–250 г (стакан с ободком); 1 столовая ложка – 15 г; 1 чайная ложка – 5 г.
ПОЛИВ
Недостаток, как и избыток влаги тормозят рост овощных растений. Листья плохо развиваются, закладка и образование плодов далека от нормы. Урожай получается невысоким, листья грубеют и быстро стареют. Наиболее активная зона корней овощных культур находится на глубине 20–30 см. Поливая растения, надо помнить об этом и увлажнять почву именно на эту глубину. Частые, но незначительные поливы при сухой погоде не принесут пользы, даже навредят, так как при недостатке влаги усиливается рост боковых корней. Вглубь, туда, где больше влаги, корни перестают расти.
Наиболее влаголюбивые растения – огурец, салат, капуста, редис, шпинат.
Наибольшую потребность в воде овощи испытывают в период интенсивного роста – с конца весны и до середины июля. От того, достаточное ли количество воды получали растения в это время, зависят урожай и качество растений. Редис, например, даже из-за кратковременного недостаатка влаги становится дряблым, горьким. Избыток влаги во второй половине лета снижает урожай репчатого лука, моркови, дынь, арбузов.
Полив всегда сочетают с рыхлением. После полива рекомендуется замульчировать поверхность сухой землей.
Воду для поливов лучше брать из стоячих водоемов, где растут водяные растения, которые на свету поглощают углекислоту, а кислород, выделяемый ими, поглощается водой. К вечеру такая вода насыщается кислородом. Воду перед поливом, если она в емкости, обязательно надо взболтать, чтобы она обогатилась кислородом.
Поливать лучше лейкой. Посеянные семена и всходы увлажняют через насадки с мелкими отверстиями. Поливая из шланга, старайтесь, чтобы вода текла по междурядью.
На участке устраивают простейшие водоемы. Они смягчают микроклимат, увлажняют воздух. Вода, подогретая солнцем, хороша для полива, так как обогащается кислородом.
Одним из приемов, дающих хороший эффект, является полив взрослых растений картофеля, тыкв, помидоров, дынь, кабачков и др. в канавки, прорытые в земле лопатой на расстоянии 20 см от основания стебля. Глубина щели 20–25 сантиметров, в нее вливают 1–2 л воды.
Поливать лучше вечером, стараясь не мочить листья. В жаркую погоду по вечерам делают освежающие поливы, которые убирают пыль с растений.
Количество поливов можно сократить, применив мульчирование – покрытие почвы слоем (3–5 см) рыхлящих материалов – торфом, перегноем. В качестве мульчи могут служить полиэтиленовая пленка, толь, рубероид. Их расстилают на грядку, проделывают в них отверстия и в отверстия высаживают растения. Пространство между растениями остается закрытым, а почва – влажной, теплой, рыхлой. Польза мульчи еще и в том, что она, если это листья, перегной, солома, постепенно разлагается, переходя в почву и повышая ее плодородие.
Краснокочанную и белокочанную капусту, кольраби, брюкву в солнечные дни следует поливать ежедневно. Лучше всего это делать способом опрыскивания. Каждый день надо поливать огурцы и томаты, направляя при этом струю под корень. Хорошо рядом с растениями сделать ямки или канавку и направлять воду туда. Лук поливают лишь в периоды длительной засухи. То же самое относится к петрушке и моркови. Сельдерей поливают ежедневно. Регулярно поливают все молодые растения после высадки.
В летнее время овощи поливают вечером или утром. Осенью и весной поливы производят в первой половине дня и даже в полдень, если нет сильного солнца.
ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН
Для ускорения прорастания и роста семена замачивают. Обязательного замачивания требуют семена медленно прорастающих растений, таких, как петрушка, морковь, лук. Для процедуры замачивания требуются питьевая вода и пластмассовая посуда. Температура воды должна быть равной 20–25 °C. Воду меняют каждые 10–12 часов. Время замачивания определяется видом растения. Семена дыни, огурца, капусты замачивают на 12–20 часов, томатов и перца – от 24 до 40 часов. На замачивание семян моркови, петрушки, лука-порея отводят 50–60 часов. Чтобы замочить семена гороха, фасоли, салата, достаточно 2–4 часов.
После замачивания воду сливают и сразу же высевают семена во влажную почву.
ПРОВЕРКА СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ
Каждый огородник должен научиться проверять семена на их всхожесть. Для этого нужна обыкновенная тарелка или плошка, на которую кладут кусок марли, либо чистой мешковины, или бумагу. Их время от времени необходимо смачивать водой, чтобы семена получали необходимую влагу. На марле (бумаге, мешковине) рядами раскладывают 100 семян и сверху прикрывают опять же марлей (бумагой, мешковиной), тарелкой или стеклом. Температура в комнате не должна быть ниже 15 °C. Тарелку ставят в теплое место. Каждый день смотрят, сколько семян дали корешки, и записывают цифру в тетрадку, проросшие семена убирают. Количество семян лука, моркови, шпината, проросших в первые 5 дней, укропа, моркови – в первые 6 дней, петрушки – в 7 дней, характеризуют дружность прорастания. Качественными считаются семена со следующей всхожестью: арбуз, дыня, тыква – 95 %, огурец, капуста – 90 %, редис – 85 %, морковь, петрушка – 70 %, укроп – 55 %, свекла, лук – 80 %.
Глубина посева семян.
Неопытные огородники стараются семена заделывать глубоко. Однако глубокий посев замедляет их всхожесть, либо они не прорастают совсем, так как в этом случае затрудняется доступ к ним кислорода. Помимо этого при глубоком посеве на преодоление семенами механического сопротивления почвы расходуется много полезных веществ, поэтому их может не хватить для прорастания. Но и слишком мелкий посев дает плохие результаты, так как семена высыхают или их просто выдувает ветром.
Все мелкие семена (свеклы, моркови, репы и др.) высевают на глубину 1–3 см, крупные – 3–5 см.
Спичечный коробок на службе огородника.
Семена обычно хранят в мешочках и пакетиках. Но лучше проявить изобретательность и придумать что-то более оригинальное и удобное. Например, для хранения семян можно приспособить ячейки спичечных коробков, которые склеивают между собой, взяв 2–3 десятка коробков. На торцах коробочек пишут дату, наименование культуры, сорт.
ТЕХНИКА ВЫСЕВА СЕМЯН
Семена высевают в неглубокие бороздки, сделанные с помощью заостренной палки, ручкой граблей, специальными приспособлениями. Но лучше всего для проведения бороздок взять доску длиной в метр, шириной 15–25 см, толщиной 1,5–2 см. Доску вдавливают на глубину 1–3 см и получают бороздки с ровным дном. На одной из боковых частей доски на расстоянии 0,5 (1, 2, 3 см) набивают рейки чтобы получились квадраты в 2–3 см. Для крепления реек используют гвозди, шурупы, укрепляют деревянным шипом, вставленным в отверстия рейки и доски. На бороздки раскладывают семена: лук, морковь – на расстоянии 1–1,5 см, свеклы, репы – 1–2 см.
Дно бороздок уплотняют, так легче подается вода из нижних слоев почвы к семенам.
Семена прикрывают землей или смесью земли с перегноем слоем 0,5 см, уплотняют ребром ладони. Сверху насыпают слой перегноя или торфа в 1–2 см, чтобы защитить бороздки от пересыхания. Если с посевом припозднились, то дно бороздок сначала обильно поливают из лейки без ситечка и лишь потом высыпают семена и присыпают их.
ПИКИРОВКА
Пикировкой называют пересадку рассады. Это делается для того, чтобы получить здоровую, но крепкую рассаду с хорошо развитыми крепкими корнями. Пикировку можно проводить до 3-х раз. Растения пересаживают в горшочки разной величины, ящички большего размера или в кубики.
Для пикировки в кубики берут влажную земляную смесь, из которой прессуют кубики. Их готовят из парниковой земли, торфа и компоста. Готовый питательный грунт продается в магазинах.
В кубиках сеянцы хорошо сохраняются. Рассада, высаженная с кубиком, легче приживается, не болеет, может противостоять засухе, дает более ранний урожай, потому что растение развивается без перерыва.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Это покрытие поверхности почвы тонким слоем органического материала – листвы, хорошо перепревшего навоза, торфа, измельченной коры хвойных деревьев и т. д. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, препятствует образованию корки и росту сорняков.
ПРИЩИПКА
– удаление верхушки стеблей для лучшего развития культуры, компактности и кустистости растения.
ГРЯДЫ И ГРЕБНИ
На низких, сырых, пойменных местах, на участках, где близко подходят грунтовые воды, делают гряды или гребни. Их делают с осени, чтобы весной почва на них быстрее прогрелась и освободилась от избытка влаги. Это происходит на 10–20 дней раньше, чем с поверхностным покровом на ровной местности. Расстояние между центрами гребней зависит от вида культуры. Для помидоров, огурцов, капусты 80–90 см; для моркови, свеклы и др. корнеплодов 70–90 см.
Чаще всего гряды и гребни делают для теплолюбивых культур – огурцов, помидоров и чтобы ранние получить капусту, картофель. Посадку делают на южной стороне гребня, так как там лучше прогревается почва. Эту сторону делают покатой, а северную более крутой.
Температура на грядах и гребнях днем выше на 2–3 °C, ночью ниже на 1–2 °C, чем на ровной поверхности, так как почва на них более сухая и днем нагревается быстрее, а ночью соответственно быстрее охлаждается. Но следует учитывать, что весной, когда случаются заморозки, всходы огурцов на грядах и гребнях повреждаются сильнее, чем на ровной поверхности.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
Многие овощи выращивают рассадой. Благодаря этому сокращаются срок и созревания – примерно на полтора месяца. Кроме того, некоторые теплолюбивые растения при низкой температуре начинают болеть и могут погибнуть. Чтобы защитить овощи от заморозков и холода, и используют рассаду.
Рассаду выращивают в парниках, теплицах, комнате, под открытым небом в рассадниках. В рассадниках держат не особо требовательные к теплу растения – капусту, брюкву и т. д.
От качества рассады в большой степени зависит урожай. Для нее используют бумажные стаканчики, торфоперегнойные и цветочные горшки, питательные кубики. Подойдут и стаканчики, изготовленные из пустых прозрачных пластмассовых бутылок. От 1–1,5-литровой бутылки отрезают на расстоянии 7– 15 см нижнюю часть. Оставшуюся часть без пробки опускают горлышком вниз в отрезанный стаканчик, оставляя между дном и горлышком пространство в 1–2 см. На дно кладут кусочек марли или старой тряпочки из хлопка или льна. Тряпица нужна, чтобы не вымывался грунт при поливе.
Емкость заполняют питательной смесью, оставив от верха расстояние 3–6 см устанавливают в ящик, в каждый кладут семя или несколько. Рассаду в бумажных стаканчиках высаживают в грунт прямо в них. Бумага сгнивает в земле.
Поливать рассаду в таком горшочке надо тоненькой струйкой. Высаживая растение в открытый грунт, марлю (тряпицу) не удаляют.
В емкости, предназначенные для рассады, насыпают огородную землю, заправленную минеральными удобрениями, или готовят специальную смесь. Вместо минеральных удобрений можно использовать золу.
Сеянцы при наличии у них двух листочков пикируют в горшочки размером 6Х6 (8Х8). Их наполняют такой же смесью, которая была в горшочках, ящичках, и поливают раствором, приготовленным из 3-х столовых ложек жидкого коровяка, половиной чайной ложки медного купороса, 1/3 таблетки микроэлементов.
При пересадке не следует углублять сеянцы в почву до самых семядольных листочков. Желательно 3–4 дня держать растения при температуре 17–18 °C. В горшочках рассаду обильно поливают, чтобы промок весь ком земли. Поливы проводят 3–4 раза в неделю. В маленьких горшочках рассаду держат не более 22-х дней. Один раз дают подкормку – стакан жидкого коровяка на 10 л воды.
Чтобы не допустить перерастания рассады, ее еще раз пересаживают в горшочки размером побольше – 15Х15 см. Если нет времени, чтобы следовать всем этим рекомендациям, рассаду пикируют в ящички большего размера или в пленочную тепличку.
В больших горшочках рассаду через 10 дней подкармливают. Питательный раствор готовят из столовой ложки суперфосфата и 2-х столовых ложек древесной золы. На каждый горшок расходуют один стакан.
Пикировку проводят до трех раз. Накануне пересадки растения обильно поливают, чтобы к утру они всосали побольше воды. При пикировке растения осторожно вынимают из земли с помощью плоской лопаточки. Укоротив главный корешок, растение пересаживают. Если земля на грядке, в парнике, ящике сухая, ее за день до пикировки поливают.
За 15 дней до посадки рассаду закаляют, снижая температуру. Для этого ее выносят на лоджию, балкон, веранду утром и вечером, но только в том случае, если на улице температура не ниже 8 °C.
Рассаду, выращенную в торфоперегнойных горшочках, питательных кубиках, консервных банках, бумажных стаканчиках высадить несложно. Выкапывают ямку, которая по размеру больше размера банки или горшочка, и опускают в нее рассаду, не давая рассыпаться кому. Ком вокруг обжимают землей, удаленной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливе не стекала. Лунку после полива хорошо бы присыпать перегноем. Это предупреждает образование корки и способствует лучшему удержанию влаги.