Многие травянистые растения, особенно альпийские, необязательно бывают в зимние месяцы в покое. Некоторые обитатели гор, например прострел обыкновенный, трогаются в рост уже в январе, и черенкование в это время лучше не проводить; успешным оно может быть только в период покоя, который приходится у этого растения на конец лета – начало осени.
Хотя размножение корневыми черенками возможно в течение всего периода покоя растения, все же лучше ориентироваться на его середину, а не начало или завершение, когда приживаемость черенков снижается.
Подготовка маточного растения
Перед нарезкой черенков желательно подготовить само маточное растение, чтобы у него развилась мощная корневая система, способная образовать большое число легко пробуждающихся почек. Способность образовывать придаточные почки на отдельных корнях присуща в норме большинству растений, однако искусственным путем ее можно усилить.
Перед сезоном вегетации маточное растение выкапывают и подрезают у него все растущие корни. Ножом вырезают также часть крупных корней возле корневой шейки, разрежая тем самым корневую систему. Затем растение сажают обратно.
Подрезка нарушает равновесие между корневой системой и надземными побегами, что приводит впоследствии к усиленному отрастанию новых корней, так как растение стремится восстановить утраченный баланс. Развившиеся в результате новые мощные корни обладают высокой способностью к образованию придаточных почек.
Наиболее энергично корни растут в начале вегетационного периода, затем скорость их роста постепенно снижается и по мере приближения периода покоя сходит на нет. С наибольшей вероятностью почки закладываются на том отрезке корня, рост которого приходился на весенний период, то есть протекал наиболее интенсивно. Иными словами, между относительной скоростью роста тех или иных участков корня и их способностью образовывать стеблевые почки существует тесная связь. Следовательно, если в посадочном материале нет недостатка, для черенкования лучше использовать только те участки корня, которые росли весной.
Чтобы получить необходимый для черенкования материал, маточное растение выкапывают из земли и обрезают у него надземную часть. Корни обмывают или просто отряхивают, в результате обнаруживаются молодые корни, пригодные для размножения. Их обрезают у корневой шейки (срез делают поперечный), а маточное растение возвращают на прежнее место. Тонкий конец черенка срезают под острым углом, удаляют волокнистые боковые корни.
Это облегчает последующую посадку черенка. Удаление части корней с маточного растения оказывает на его рост то же действие, что и подрезка, и приводит к отрастанию новых корней, которые можно будет использовать в следующем сезоне для размножения.
Размеры корневых черенков
Если от каждого корня получают по одному черенку, то величина их не имеет особого значения. Если же приходится работать с быстро отрастающими корнями, от которых можно получить больше одного черенка, установление их оптимальных размеров очень важно.
Допустимый минимальный размер для черенков определяется с учетом их наибольшего выхода из исходного материала. Тут надо только помнить о двух моментах. Во-первых, черенок должен обладать достаточным запасом питательных веществ, которые пойдут на закладку и последующее развитие почек, вплоть до образования зеленых листьев, когда они уже сами будут обеспечивать сформировавшееся растение всем необходимым.
Во-вторых, запаса питательных веществ должно хватить и для поддержания жизнедеятельности в процессе регенерации самого черенка. Следовательно, размеры черенка определяются необходимостью сохранения в нем достаточно высокого уровня жизнедеятельности тканей и способностью к регенерации.
Первое зависит от времени, которое требуется для регенерации; продолжительность данного периода, в свою очередь, определяется температурными условиями. При более высокой температуре стебель отрастает намного быстрее. Корень, зачеренкованный и высаженный в открытый грунт зимой, не будет образовывать побегов вплоть до мая. Если же его поместить в специальную теплую камеру для размножения при температуре 18– 24° С, регенерация может начаться уже через 4 недели.
Количество запасных питательных веществ для поддержания жизнедеятельности черенка в том и другом случае будет очень различаться. Количество же питательных веществ, необходимых для обеспечения начального роста побега, будет постоянным независимо от температурных условий размножения.
Поскольку корневая система подрезается за год до черенкования, толщина и длина всех вновь образовавшихся одногодичных корней будет примерно одинаковой.
Длина черенков для высадки в открытый грунт должна быть не менее 10 см, так как им придется пролежать в земле около 16 недель. В необогреваемой теплице или холодном парнике температура повыше, и регенерация начинается примерно через 8 недель – для этих условий достаточно 5-сантиметровых черенков.
В обогреваемой теплице или камере для черенкования (температура 18-24° С) время до начала отрастания еще больше сокращается, приближаясь к 4 неделям. В этих условиях достаточно иметь черенки длиной 2-3 см.
Определение местоположения верхушки корневого черенка
При размножении корневыми черенками очень важно соблюдать их полярность – правильно ориентировать при посадке, учитывая, где верх, а где низ.
Многие полагают, что корневые черенки следует высаживать горизонтально только из-за того, что после нарезки черенков нельзя определить, где у них верх или низ, ведь на корнях нет листьев и боковых почек. Но с корневыми черенками следует поступать так же, как и со стеблевыми, которые никогда не высаживают горизонтально.
Высаженные вертикально и с соблюдением полярности черенки обычно развиваются очень интенсивно, конечно, если нарезали их со здорового растения, а условия черенкования поддерживались на нужном уровне. Черенки же, высаженные горизонтально, развиваются значительно хуже.
Чтобы позднее, при посадке, правильно определить верхушку корня (то есть ближайший к корневой шейке маточника конец), в месте отделения корня от растений срез делают прямой поперечный, дальний же конец корня удаляют косым срезом.
Если постоянно придерживаться этого правила, то в последствии, что бы ни случилось с черенками, вам всегда будет легко определить, где у них верх и низ, и, следовательно, правильно их высадить.
Подготовка черенков к посадке
После того как были изучены все возможные аспекты подготовки исходного материала и черенки нарезаны, настало время рассмотреть последующую их подготовку, направленную на ускорение закладки стеблевых почек и поддержание роста до того момента, как сформируется новое растение.
Поскольку регуляторов роста для корневых черенков сегодня у нас еще нет, стимулировать образование почек таким способом нельзя. Специальные же препараты, выпущенные для лучшего укоренения стеблевых черенков, в данном случае не подходят, так как они, наоборот, затормозят образование почек.
Высаженные в землю или почвенную смесь черенки часто страдают от намокания и в этом случае поражаются многими грибковыми заболеваниями. Поэтому выживание черенков зависит от проведения соответствующих защитных мероприятий. Лучшим способом защиты корневого черенка от болезней может быть обволакивание его порошком фунгицида, например каптана. Черенки помещают в полиэтиленовый мешок и добавляют немного порошка фунгицида (примерно 1 чайную ложку каптана на каждые 100 черенков длиной 2-3 см). Мешок закрывают (часть воздуха в нем остается) и энергично встряхивают. Теперь черенки, покрытые тонким слоем фунгицида, можно высаживать.
После такой обработки необходимость правильного определения у черенков верхних и нижних частей становится особенно очевидной.
Посадка
Высаживать черенки следует в субстрат, который будет их удерживать в нужном положении, защищать от пересыхания, поддерживать нормальный воздухообмен и, когда начнется регенерация, обеспечивать необходимыми питательными веществами.
Все эти условия налицо в открытом грунте, особенно если почва достаточно легкая. То же относится и к выращиванию материала в холодных парниках, но только к почве добавляют торф и крупнозернистый песок. И все-таки, за исключением, быть может, очень крупных травянистых многолетников, черенки удобнее высаживать в горшки. Как только растения тронутся в рост, их из горшков пересаживают в грунт.
Для высадки черенков подбирают емкость нужного размера. Расстояние между черенками должно составлять 2,5-4 см. Так, в горшок с 9-сантиметровым диаметром помещается около 7 черенков. Горшок набивают торфяной почвенной смесью с добавлением суглинка, который играет роль буфера и предупреждает пересыхание субстрата, а также содержит небольшой запас питательных веществ. Субстрат в горшке выравнивают по его краю и затем слегка уплотняют, чтобы понизить уровень примерно на 1 см.
Пользуясь колышком, в субстрате делают отверстия и высаживают в них черенки. Верхушка черенка должна быть на уровне поверхности субстрата. Почву вокруг черенка уплотняют. По площади горшка черенки размещают равномерно.
Высаженные черенки сверху присыпают крупнозернистым песком, выравнивая его по краю горшка. Песчаная масса слегка уплотняет лежащий ниже субстрат, верхушки черенков немного утапливают.
В данном случае для почки, развивающейся на верхнем конце черенка, создается почти идеальный воздушный режим. Полив не проводят. Горшок снабжают соответствующей этикеткой и ставят в подходящее место (холодный парник, специальную камеру и т. д.).
Некоторые растения, например ромнея коултери, плохо переносят пересадку. Посадочный материал для них л учше выращивать, размещая его в небольших горшках по 1-2 черенка. При высадке окрепших растений нужно стараться как можно меньше повреждать их корни.
Последующий уход
Для поддержания в субстрате нормального воздушного режима во время поливов расходуют минимальное количество воды. В этих условиях ускоряется развитие стеблевой почки и снижается вероятность появления гнилостных заболеваний. При посадке в достаточно увлажненный субстрат и поддержании в камере рекомендуемой влажности необходимость в дальнейших поливах практически отпадает.
Часто бывает, что развивающаяся почка образует стебелек с зелеными листьями, а корневой системы все еще нет. Она появляется позже у основания молодого стебля. Даже когда корни отрастают на самом черенке, они появляются не раньше образования стебля и зеленых листьев. До появления корней поливы не проводят во избежание загнивания.
Как только начнется рост стебля, горшок переносят в хорошо освещенное место. Перед посадкой в другую емкость молодые растения, выращенные в тепле (21° С), закаливают. Пользуясь соответствующими инструкциями, проводят подкормку жидкими удобрениями.
Способы выращивания слаборослых и скороплодных деревьев
Для того чтобы достичь уменьшения размера плодовых деревьев, а также повысить их скороплодность и увеличить урожайность, используются следующие методы:
– прививка районированных и перспективных сортов плодовых культур на клоновые (вегетативно размножаемые) подвои в питомнике и выращивание одно– и двулетних саженцев. Применение того или иного подвоя по силе роста является самым дешевым способом управления ростом и плодоношением дерева;
– прививка в питомнике вставки (интеркалярного) карликового подвоя или карликового культурного сорта между корнями сильнорослых семенных подвоев (сеянцев) и сортом-привоем. Такая вставка уменьшает рост дерева и ускоряет вступление его в плодоношение. Влияние вставки усиливается с увеличением ее длины. В зависимости от роста рекомендуются вставки длиной до 25 см. Деревья со вставкой обладают высокой устойчивостью корней к низким зимним температурам, менее требовательны к плодородию почвы, обеспеченности влагой, лучше закрепляются в земле по сравнению с деревьями на клоновых подвоях. В зонах, где в связи с неблагоприятными почвенно-климатическими условиями нельзя высаживать деревья на клоновых подвоях, необходимо использовать саженцы со вставкой;
– прививка на районированные семенные подвои сортов-привоев, обладающих слабым ростом и ранним вступлением в плодоношение;
– подбор среди диких форм и культурных плодовых растений естественных карликов. Заготавливают от них семена, выращивают из них сеянцы (подвои), на которые затем прививают нужные культурные сорта. Таким образом выращенные на них деревья будут обладать разной силой роста, что находится в прямой зависимости от наследственной основы подвоя;
– механический способ воздействия на основные скелетные ветви. Это достигается путем отгибания сучьев при формировании кроны в виде веретенообразного куста или плоской кроны или же деформацией сучьев, надламыванием или скручиванием ветвей, кольцеванием веток, подрезкой ветвей.
Все перечисленные приемы вызывают перераспределение питательных элементов в дереве, затрудняют отток пластических веществ в корневую систему. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению размера д ерева и более раннему плодоношению.
Для садоводов наиболее целесообразно использовать первый, второй и пятый способы, так как они направлены на выращивание плодовых деревьев, которые обладают низкорослостью, скороплодностью и высокой урожайностью.
Сортоподвойная комбинация плодовых деревьев может быть разнообразной.
Например, корневая система семенного подвоя + прививка культурного сорта (надземная часть); корневая система семенного подвоя + прививка вставки клонового подвоя + прививка культурного сорта; корневая система клонового подвоя + прививка культурного сорта; корневая система семенного или клонового подвоя + прививка штамбо– и скелетообразователя зимостойкого сорта + прививка культурного сорта; корневая система айвы (различных клонов) + прививка культурного сорта груши.
Существуют также различные другие комбинации, которые повышают продуктивность деревьев.
Размножение клоновых подвоев
Подвои, размножаемые вегетативным путем отводками, стеблевыми и корневыми черенками, называют клоновыми. Потомство на генетическом уровне сохраняет наследственные свойства. Деревья, выращиваемые на таких подвоях, вырастают низкорослыми, с ускоренным плодоношением и высокой урожайностью. Клоновые подвои подразделяются на карликовые, полукарликовые, средне– и высокорослые.
Клоновые подвои размножают вертикальными и горизонтальными отводками, одревесневшими черенками, корневыми и зелеными черенками, прививкой.
В условиях садового участка можно рекомендовать выращивание клоновых подвоев методом вертикальных и горизонтальных отводок.
В настоящее время основным способом размножения современных сортов косточковых растений является прививка, однако разведение их без прививки или корнесобственная культура также имеют широкое распространение.
Для выращивания отдельных сортов, особенно самоплодных культур – таких, как персик и в меньшей степени абрикос, а также микровишня войлочная и низкая (бессея), – посев семян широко использует население древних очагов формирования сортового разнообразия (Китай, Средняя Азия, Закавказье).
И хотя имеются исследования ряда ученых о целесообразности применения этого метода размножения, особенно для сравнительно константных сортов, в промышленном плодоводстве он признания не нашел. Это связано с расщеплением семенного потомства даже сравнительно константных сортов, особенно по размерам плодов и срокам их созревания.
Более перспективными для создания корнесобственных насаждений являются способы вегетативного размножения, позволяющие избежать прививки, что резко удешевляет производство посадочного материала. Кроме того, как установлено опытами с рядом сортов вишни, сливы, алычи и персика, по продуктивности корнесобственные деревья практически не отличаются от привитых на распространенные подвои.
И в то же время корнесобственные деревья имеют такие неоспоримые преимущества, как способность быстро восстанавливаться после повреждения надземной части, а также меньшее образование приштамбовой поросли.