4. Береста поджигается и проталкивается лучинкой вовнутрь трубы примерно до ее середины. Если она будет в верхней части трубы, "свеча" будет гореть продолжительно, но слабым пламенем. Подобный режим хорош для отопления или разогрева незначительного количества пищи. Если продвинуть бересту приблизительно до самого дна (или зажигать свечу внизу), то "свеча" прогорит быстрее, но огонь будет сильным. Подобный режим хорош для приготовления пищи или освещения. При горении свечи силу пламени довольно просто настроить перекрытием доступа воздуха внизу (землей или снегом). Для готовки достаточна высота пламени в 10–15 см. В свечах диаметром 20 см и более для доступа воздуха и выхода газов нужно делать пропилы на торцах.
"Свечу" можно использовать также в качестве факела.
Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести "свечу" в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени и из нее выходит достаточно горячий дым. Это достигается путем перекрытия доступа воздуха снизу свечи.
Емкость для приготовления пищи ставится на "свечу" так, чтобы оставался небольшой просвет для выхода дыма, для этого она устанавливается на пару щепок или подвешивается над свечой на высоте 5–10 см.
Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца. Как только еда приготовлена, свеча гасится путем перекрытия доступа воздуха внизу или вверху.
5.2.2. Разведение огня без специальных средств
С помощью Солнца. Солнечные лучи пропускаются через линзу окуляра бинокля (стекло очков), воду, налитую в прозрачный пакет, бутылку или презерватив и фокусируются на труте до его возгорания. Линзу можно изготовить с помощью льда овальной выпуклой формы.
С помощью кремня. Кремень – это камень, который встречается почти повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом или другим камнем, то из кремня высекаются искры. Вместо кремня можно использовать любые другие твердые камни и минералы, из которых при ударе может появиться искра. У природного кремня цвет желто-серо-грязный с характерными сколами и разводами.
Удерживать кремень нужно так, чтобы получилась ниша в ладони, в нее вкладывается комок сухого мха, обернутого кусочком бересты в виде "кулька", затем высекается искра.
С помощью вращательного трения дерева. Для этого изготавливается лук, стержень и основание (рисунок 5.7). Лук – из ветки или ствола молодой березы (орешника) длиной 1 метр, диаметром 1,5–2 см и куска веревки из нескользкого материала в качестве тетивы. Стержень – из 30–40-сантиметровой гладкой палочки из твердых пород дерева (береза, дуб, бук, граб) диаметром 1–2 см, заостренной с одного конца и закругленной с другого. Основание – из сухого полена дерева мягкой породы (сосна, верба) размером 30 на 15 на 2 см. Основание очищается от коры, с одного края ножом вырезается конусообразная лунка глубиной 1–1,5 см, точно совпадающая по форме с острием стержня. Снизу под лункой вырезается полость для трута. Стержень оборачивается один раз тетивой и вставляется острым концом в лунку. Вокруг лунки и под ней укладывается трут. Для усиления трения в лунку можно добавить щепотку песка или перманганат калия (марганцовка) в смеси с сахаром в пропорции 9:1 для более быстрого воспламенения трута.
Рис. 5.9. Факел из бамбука
Углевая трубка. На большой кусок мягкой коры (луба), листья бамбука ложится сухой трут. Кора (листья) сворачивается в трубочку и скрепляется веревкой (корнем) равномерно по всей длине. В верхнее отверстие свертка ложатся угли. Для доступа в нее кислорода углевая трубка держится ориентированной по ветру или в ней делаются отверстия.
Факел. При изготовлении факела для освещения используется зеленая ветка, которая с одной стороны расщепляется на достаточную для освещаемого помещения топлива глубину. Топливом для факела может служить долго горящий материал (куски коры, материя, обработанная жиром, и т. д.), который помещается в расщеп. Подобный факел может освещать пространство от 3 до 10 минут.
Так же можно сухие смолистые ветви хвойных деревьев размером до 30 см собрать в пучок диаметром до 10 см, обмотать мешковиной или другой тряпкой, туго стянуть с помощью проволоки и насадить на палку. Такой факел способен гореть до 15 минут.
При возможности желательно в факел добавлять животный жир или смолу хвойных деревьев.
Для изготовления факела из животного жира ткань нарезается на полоски и опускается в расплавленный на огне жир. Пропитанные полоски обматываются вокруг древка и поджигаются. По мере прогорания новые полоски пропитанной жиром ткани добавляются поверх прогоревших. Длительность горения такого факела зависит от количества полос.
Полоски ткани для факела можно отрезать от футболки, не изменив ее функционального назначения на начальном этапе. Для этого основание футболки надрезается и обрывается по кругу. Таким методом можно заготовить необходимое количество материала для факела.
С погибшей березы можно нарезать сухой бересты, свернуть ее в тугой свиток и насадить на длинную, расщепленную на конце палку. Такой берестяной факел будет гореть очень долго, давая вокруг себя яркий, ровный свет. Продолжительность горения факела и интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и плотности свитка.
Гриб-трутовик можно использовать для переноски углей. Для этого сухой гриб разламывается, и сердцевина одной из частей прожигается головешкой из костра до образования в ней тлеющих углей. Затем прожженное место аккуратно прикрывается мхом или корой. В таком виде угли переносятся на довольно большое расстояние, при условии что они периодически раздуваются. Внутренняя ткань тела гриба так же используется в качестве наружного кровоостанавливающего средства.
Плодовое тело гриба очень прочно крепится к стволу пораженного дерева. Ткань плодового тела очень твердая, деревянистая, рыжевато-бурая, цвета ржавчины или каштаново-бурая. Шляпка средних размеров достигает 20–26 см ширины у старых грибов. Встречается на живых и погибших деревьях, пнях и сухостое.
Древесный уголь. Для добычи древесного угля лучше всего подходят деревья лиственных пород. Стволы нарезаются на небольшие чурбачки и разжигаются. Когда они прогорят (языков пламени уже почти не будет, а угли будут ярко-красными), их нужно быстро собрать и поместить в плотно закрытую яму. После того как чурбаки остынут без доступа воздуха, получится отличный уголь.
Глава 6. Добыча и обработка пищи
6.1. Вынужденное голодание
Если есть съестные запасы, не надо их дробить на доли. Необходимо продолжать питаться, как обычно, а затем переходить на полное голодание.
При недостаточном количестве пищи необходимо помнить, что в относительном покое организм человека способен переносить голодание длительностью до 20 суток (в зависимости от состояния здоровья и организма), передвигаясь – до 6 суток (при наличии постоянного источника воды). За 6 голодных дней человек в состоянии преодолеть более 200 километров. Но, если во время голодания указанной длительности человек будет употреблять какое-либо одностороннее питание, хотя бы в минимальных дозах, то у него начнет прогрессировать дистрофия.
Полное голодание переносится легче частичного. Чувство голода присутствует только первые три дня. Надо глушить его обильным потреблением теплой воды. После примерно 20 дней голодовки чувство голода появится вновь. Это уже сигнал, что начинается дистрофия.
Выходить из состояния вынужденного голодания необходимо, постепенно увеличивая количество пищи, начиная с соков, овощей, фруктов и каши. Мясные блюда можно употреблять в пищу только на 5–6-е сутки.
6.2. Способы передвижения на охоте
Ходьба бесшумно. Шаг при такой ходьбе короче обычного. Нога ставится на землю легко, осторожно. При передвижении на короткие расстояния ногу лучше ставить на носок, медленно перенося массу тела на всю ступню. При передвижении на значительные расстояния нога выносится на пятку, а другая нога слегка сгибается до положения полуприседа. Выносимая вперед нога должна ставиться так, чтобы можно было сразу же поднять ее, если она попала на предмет, производящий шум. Обычно шум производит пятка, особенно там, где попадаются палки, сучья, камни и т. п. Ходить надо так, чтобы усилия шли от бедра, а не от колена.
Чтобы идти в лесу без шума, шаги необходимо делать короче, ногу ставить на землю мягким, нащупывающим движением. Если под ногами много сучьев, прежде чем шагнуть, надо разворошить их носком, нащупать твердую землю и наступить. Отводя в сторону ветки, преграждающие путь, надо не бросать их, а, придерживая, медленно вернуть в прежнее положение.
Передвижение по вязкому грунту вызывает дополнительный расход энергии, затрачиваемой на вытаскивание ног из вязкой почвы и на сохранение равновесия. Поэтому по такому грунту лучше двигаться короткими шагами, быстро переставляя ноги, чтобы они не успевали глубоко уходить в почву. Ногу нужно ставить на всю ступню, движение облегчать энергичной работой рук. Желательно выбирать более твердые участки почвы, борозды, кочки, глинистые выступы. В этих случаях движение небольшими шагами чередуется с прыжками.
Двигаясь по скользкой поверхности, ногу следует ставить на всю ступню. Одна рука обязательно должна быть свободна, чтобы делать ею короткие и резкие движения для сохранения равновесия. Во время передвижения мышцы ног необходимо постоянно держать в напряжении.
При передвижении по высокой траве рекомендуется выше поднимать ноги и ставить их на землю с носка.
При передвижении по мелкой воде, чтобы не создавать шума, ногу надо опускать постепенно с носка, протаскивая ее вперед по воде скользящим движением, как при ходьбе на лыжах.
Во время передвижения для охоты локти надо плотно прижимать к корпусу, также необходимо скрыть контуры своей фигуры, особенно плечи и голову. Для этого чаще всего используются срезанные ветки деревьев и кустарников. Для маскировки предпочтительно использовать крупные ветки (0,7–1 м и более) – они медленнее увядают; водоросли, камыш, осока и мох в срезанном виде сохраняют свой цвет до 15 дней. Ветки клена, дуба, березы, липы, ясеня и тополя в летнее время сохраняют зеленую окраску не более двух дней, листья на ветках осины, акации, орешника свертываются и чернеют через несколько часов. Ветки сосны и ели летом сохраняются 10–12 дней, зимой – до 80 дней. Не следует пользоваться головным убором с четким контуром.
Если в ходе охоты необходимо скрытно подобраться к животному, двигаться к нему следует против ветра. Направление ветра можно определить по пару изо рта, брошенной щепотке пыли, пригибающимся растениям или листьям. Начинать движение лучше тогда, когда животное пасется (ест) или смотрит в другую сторону. При этом сразу замирать, если оно насторожится.
Для маскировки в качестве красящих материалов, которые наносятся на открытые участки тела, можно использовать горелую кору деревьев, древесный уголь, грязь, сок ягод и растений, они так же, в некоторой мере, приглушат человеческий запах.
Для уменьшения звука шагов зимой можно обшить подошвы сапог меховыми лоскутами или обмотать мягкими тряпками.
Чтобы не кашлянуть во время охоты, надо надавливать на кадык. Чтобы не чихнуть, потереть переносицу и вставить в ноздри мизинцы. Чтобы неслышно чихнуть или кашлянуть, если нет никакой возможности сдержаться, надо широко открыть рот, выдохнуть весь воздух из легких и, прикрыв рот и нос материей, прокашляться или чихнуть на выдохе.
Передвижение ночью. При наступлении темноты через 5 минут чувствительность глаз увеличивается на 30 % от исходного уровня, через 15–20 минут на 80 %. Полная адаптация человеческого зрения к темноте наступает не менее чем через 20 минут. При ходьбе в полный рост в незнакомых местах, покрытых лесом или кустарником, рекомендуется козырек головного убора натянуть на срез глаз, левую руку слегка согнуть в локте и держать перед собой на высоте лица для самостраховки, иногда двигая ею сверху вниз.