Щипку шерсти начинают с самого раннего возраста: в 2 месяца, в 3,5 месяца и после смены зубов. Если собака не выставляется, то для поддержания приличного вида достаточно 3–4 гигиенических триммингов в год. Ну а если вы решили посещать выставки, вам предстоит совсем другая работа. Прекращаются поездки на норы; там украшающий волос иногда выбивается до кожи и нужно время, чтобы получилась оптимальная густота шерсти. Готовить шерсть для выставки нужно начинать не менее чем за 2,5 месяца, а украшающий волос (лапы, усы, бороду) и того раньше – за 6 месяцев. Решается индивидуально, за какое время выщипывать собаке корпус, голову, шею. Скорость роста шерсти в разное время года различна, а у сук, если с ними начинать работать во время течки или ложной беременности, шерсть вообще растет очень медленно и, как правило, не лучшего качества – мягкая и бесцветная, с большим количеством подшерстка. Еженедельное пощипывание позволяет вовремя отрастать новой шерсти, таким образом, на собаке растет шерсть разного срока вырастания и соответственно, разной длины. Если собака готовится не к одной выставке, а к выставочному сезону, то работа с шерстью ведется еженедельно.
Подстригать когти следует также с самого раннего возраста. Возьмите лапу под пальцами, и "скусите" загибающуюся, как рыболовный крючок, часть когтя. Если когти светлые, то границу среза хорошо видно: нужно срезать прозрачную часть. Если вы срезали больше положенного, слегка повредив чувствительную зону роста, под которой показалась капля крови, приложите к этому месту ватку с кристаллами марганцовокислоко калия. Стричь когти нужно по мере отрастания, обычно 1 раз в 7–14 дней.
Шерсть растет не постоянно, а дорастая до определенной длины, отмирает, но не сыпется, как у большинства собак во время линьки, а удерживается на теле. Помочь собаке избавиться от мертвой шерсти помогает щипка. В отличие от других видов шерсти шерсть жесткошерстного терьера можно удалить на любой стадии роста, однако легче всего она щипается, когда созреет, т. е. станет длинной и приподнятой над кожей. Шерстный покров жесткошерстного терьера состоит из мягкого густого подшерстка и проволокообразной ости. Диаметр остевого волоса меняется на всем протяжении: он более тонкий и мягкий у корня, более грубый и жесткий в центральной части. Если жесткошерстного терьера стричь, то остевой волос, срезанный в тонкой части, будет отрастать бесцветным и мягким. Тонкая часть волоса, как правило, более светлая. При регулярной стрижке структура и цвет шерсти изменится не в лучшую сторону. Чтобы восстановить такую шерсть, потребуется регулярная щипка в течение длительного времени (в некоторых случаях до 1 года). Применение режущего инструмента (машинка, ножницы, острые тримминги) на жесткошерстных терьерах не допустимо.
Прочитав вышеизложенное, вы еще не готовы к триммингу. Для начала вам нужно научиться пользоваться щетками и гребенкой. Возьмите расческу (жесткую и с острыми щетинами) и начните расчесывать собаку. Помните, что эта расческа очень жесткая и с острыми щетинками, поэтому делайте все осторожно, чтобы не поцарапать кожу собаки. Это единственный раз, когда вы причесываете шерсть собаки в направлении, противоположном направлению роста шерсти. Наша цель в данном случае состоит не в том, чтобы правильно причесать и уложить шерсть собаки, а в том, чтобы подготовить шерсть к предстоящему триммингу. Но для начала мы причесываем шерсть в правильном направлении. Мы несколько раз проводим щеткой по одному месту, предпочитая лучше несколько раз повторить эту операцию, нежели применить силу при расчесывании. Если мы причесываем достаточно обросшую собаку, шерсть которой набита подшерстком, то скоро и щетка оказывается набитой вычесанной шерстью. Итак, вы не только причесали своего питомца, но и почистили шерсть. Затем быстро пройдитесь по телу щеткой еще раз и расчешите украшающую оброслость на лапах в самую последнюю очередь (поскольку это самая сложная часть данной операции), но теперь уже в обратном направлении. При этом ваши движения должны быть восходящими. Это помогает расчесать оставшиеся колтуны и предотвращает контакт щетин щетки с кожей собаки. Отдельные колтуны пройдите щеткой в разных направлениях. Вы будете удивлены, как здорово эта расческа расправляется с ними. Всегда держите щетку в руке свободно, не дергайте неразделившуюся шерсть щеткой. После того как вы причесали собаку щеткой, разделив свалявшуюся шерсть, можно брать в руки гребенку. Расчешите шерсть редкой частью расчески, при этом держа расческу свободно и не нажимая. В отличие от положения тримминговочного ножа вы должны держать расческу под углом, грубо (приблизительно) параллельным к телу собаки. Это предохранит кожу собаки от порезов и царапин. Поскольку вы держите гребенку свободно, она будет крутиться в ваших рукам при встрече со спутанной шерстью. Посему не старайтесь не уронить расческу, и при достаточной практике ваша рука будет сама знать, что делать. При встрече с колтуном просто изменяйте наклон гребенки. Несколько раз пройдитесь гребенкой по этому месту, начиная с концов волос, постепенно добираясь до их основания. После того как вы распутаете кусок свалявшейся шерсти, проведите расческой по этому месту, уже держа ее под нормальным наклоном. Если расческа опять не прошла через это место, значит, вы просто не до конца распутали колтун и должны сделать это заново, работая лишь несколькими передними зубьями расчески, а не всей расческой целиком. После этого вы можете перейти к украшающему волосу на лапах. Украшающая шерсть отрастает очень долго. Когда мы начинаем работать со щенком, то для того, чтобы отрастить отличный волос на лапах, ему требуется около пары лет, т. е. к концу этого периода это уже будет фактически взрослая собака. Многое зависит от структуры шерсти на лапах. Чем мягче на лапах шерсть, тем легче она сваливается. Чем жестче волос, тем больше времени требуется, чтобы шерсть на лапах достигла необходимой длины и густоты. Но тем меньше образуется на ней колтунов. Волос на лапах должен быть более мягким, чем на остальном теле. Общим правилом является также и то, что шерсть на лапах имеет другую, менее грубую структуру. Растительность на морде, борода, объемная шерсть на лапах – вот что отличает жесткошерстного фокстерьера. Если бы не эти отличия, он бы очень сильно походил на своего гладкошерстного собрата. Сейчас наличие большого или малого количества украшающей шерсти для жесткошерстного фокстерьера означает на выставках пан или пропал. Чтобы выполнить правильный тримминг, необходимо, чтобы этого волоса было много. Принимайте во внимание, что, если вы где-то удалите избыточное количество этого волоса, потом вам будет его негде взять. Поэтому при работе с ним нужно соблюдать особую осторожность. Соответственно, при расчесывании шерсти на лапах следует избегать потери шерсти. Расчесывание шерсти на лапах должно проводиться в том же порядке, что и шерсти на корпусе собаки, т. е. сначала используйте жесткую щетку. Но здесь необходимо расчесывать более тщательно и вверх, и вниз. И будем надеяться, что вы никогда не позволите шерсти на лапах сваляться. А раз дело обстоит так, то вы не будете выставлять собак в ринге до тех пор, пока не приведете шерсть в этом месте в норму. Иногда при сильно спутанных колтунах, которые невозможно расчесать, приходится состригать их. Но обратите внимание: мы состригаем в данном случае не весь волос, а только спутанные концы волос. При расчесывании держите в руке щетку свободно. После того как вы расчешете несколько колтунов, взгляните на щетку. Если на ней осталось много волос, то это означает, что вы держите щетку слишком жестко. Расслабьте руку и попытайтесь проделать все заново, при этом уделяете особое внимание тому, чтобы проволочные щетины щетки не входили в контакт и не царапали кожу собаки. Если кожа на лапах после расчесывания будет поцарапана (раздражена), то собака оближет или даже пожует это место и усилия по расчесыванию колтунов пропадут впустую. Используйте переднюю часть щетки с небольшим количеством щетин для распутывания свалявшейся шерсти. Вашей целью является такое состояние шерсти, которое позволяло бы гребенке проходить по шерсти так, чтобы при этом не вырывался ни один волос. При этом достигается объем и пушистость шерсти без "дырок" в ней. После того как шерсть расчесана, мягко проведите щеткой по шерсти вверх для того, чтобы распушить ее. Теперь возьмите гребенку и легкими движениями вниз сформируйте шерсть передней лапы так, как она должна выглядеть в ринге. Теперь вы можете увидеть, как лежит шерсть на лапе, что и где надо удалить, а где надо прибавить и сколько. Задние конечности делаются таким же образом, за исключении того, что передние лапы должны быть подобны вертикальным колоннам, а задние изогнуты и имеют изломы. Некоторые жесткошерстные фокстерьеры имеют однослойную шерсть. Это не значит, что они не имеют подшерстка. Проходит примерно от 6 до 8 недель после тримминга старой шерсти, и собака "одевается" в новую шерсть. Это означает, что при таком тримминге имеются промежутки времени, в течение которых собаку нельзя выставлять. Однако большинству жесткошерстных фоксов, если приложить небольшие усилия, можно сделать двухслойную или даже трехслойную шерсть. Двухслойная или трехслойная шерсть называется многослойной. Преимущества ее очевидны. Ваша собака никогда не будет "вне шерсти", и поэтому ее в любое время можно вывести в ринг на выставке, когда вы этого пожелаете, если будете уделять время поддержанию шерсти в должном порядке. Если вы не имеете времени и терпения работать, работать и еще раз работать, то, конечно, вам не стоит пытаться поддерживать многослойную шерсть. Однажды включившись в этот процесс, вы должны работать методично. Для получения многослойной шерсти мы для начала снимаем у собаки всю шерсть в отличие от постадийного метода. В идеальном случае это должно быть сделано за один прием, хотя обычно из-за обилия шерсти и из-за еще каких-то факторов провести это за один раз часто не удается.
Однако когда вы начинаете работу, то по крайней мере должны полностью обработать ту область, за которую принялись. Если вы начали с головы, то, прежде чем закончить, вы должны сделать полностью голову со всех сторон, или оба плеча, или обе стороны туловища, или целиком спину и т. д. В противном случае вы получите растущую ость с одной стороны и чистую кожу с другой. В итоге собака будет выглядеть несимметрично и, согласитесь, абсолютно некрасиво: и вся ваша работа пойдет коту под хвост. Первое правило: если вы что-то сняли, то что-то должны и оставить. Это относится, конечно, к шерсти. При первоначальном тримминге вся остевая шерсть должна быть снята. Потом вы можете обнаружить, что ваша собака имеет очень короткую шерсть, почти "второй подшерсток". Вот его нужно оставить. Полный тримминг до голой кожи собаки производит на нее странный психологический эффект. Собака может как бы сжиматься, поджимать хвост, искать место, чтобы спрятаться и в основном вести себя так, как будто она очень дисциплинированна. Она даже может отказаться есть. В общем она ведет себя так, как и вы, если б случайно очутились голым посреди большого города. Если мы можем оставить совсем немного шерсти на собаке, то она будет чувствовать себя намного лучше.
Часто "в грубом" варианте мы обнаруживаем, что наша собака имеет весь волос одинаковой длины. В этом случае при тримминге мы автоматически получаем голую собаку. Когда вы будете стараться во время тримминга оставить немного шерсти на вашей собаке, вы сразу поймете необходимость первоначального приподнятия шерсти перед тем, как ее дернуть, а также необходимость того, что дергать надо именно за кончики волос. Если вы беретесь и дергаете за волос у его основания (будь то пальцами или триммингом), вы в итоге получите абсолютно голую собаку. И самый быстрый способ получить однослойную шерсть – при тримминге хвататься за волос у самого корня. Таким образом, вы самостоятельно разрушите то, за что боретесь.
А теперь перейдем к выставочному триммингу. Выставочный тримминг – это искусство обработки новой, молодой шерсти собаки так, чтобы к рингу она была представлена в своем наилучшем виде. Здесь все почти исключительно зависит от имеющихся у вас триммингов, причем триммингов с мелкими зубчиками. Это также искусство сохранения и поддержания выставочной кондиции терьера в течение длительного времени. Секрет правильной подготовки жесткошерстного фокстерьера к выставке заключается в тяжелой работе. Это то, что приводит новичка в деле показа собак на выставках либо к совершенству, либо к переключению его внимания на гладкошерстных фокстерьеров. Разумеется, если вы истинный специалист и можете сделать абсолютно все только пальцами или любым инструментом, эта книжка вам не нужна. Существуют причины, по которым на данном этапе следует пользоваться триммингами, а не пальцами. Пальцы выщипывают шерсть пучками, а ведь она должна быть максимально гладкой. Кроме того, сейчас мы работаем с новой, живой шерстью, выщипывать которую гораздо труднее, чем старую, отмершую, но все равно это нужно делать, если она портит линию выставочного экстерьера. На некоторых местах для достижения необходимого эффекта мы будем пользоваться триммингом как расческой, для того чтобы сделать нужную поверхность по возможности гладкой.
Приступим к обработке и оформлению шерстного покрова. Независимо от того, была ли ваша собака выщипана за один раз или в процессе поэтапного тримминга, принцип обработки и придания законченного вида шерсти будет одинаковым. Практически с появлением новой ости вы можете "поэтапную" шерсть превратить в "постоянно сменяющуюся", или, наоборот, начав процесс, направленный на создание постоянно сменяющейся шерсти, и обнаружив, что ничего не получается, вы можете перейти на поэтапный тримминг.
В обоих случаях принцип и рисунок тримминга одинаков. Основное различие заключается в том, что первый метод ("сменяющейся" шерсти) требует более частой работы над ней. Так как вы должны будете регулярно снимать верхний слой шерсти с корпуса, обрабатывать голову, шею, плечи и т. д., ваша собака будет готова участвовать в выставках хоть по 3 раза в неделю. "Ленивые" сторонники второго метода ("поэтапного") будут тримминговать свою собаку только дважды в неделю: один раз – это будет серьезная обработка, а второй раз – лишь мелкая правка накануне выставки.
Как уже было сказано ранее, у одних собак шерсть лучше, чем у других. На ее качество влияет время года, здоровье собаки и т. п. Итак, когда же появляется эта новая шерсть, обработку и оформление которой мы могли бы начать и довести до выставочной кондиции? Все зависит от собаки. Некоторые из них уже через 6 недель имеют то, что другие приобретают через 8, а в отдельных случаях для этого требуется до 15 недель. В течение этого времени следует регулярно выщипывать отрастающий подшерсток, чтобы он не мешал росту новой ости.
Не забывайте, пожалуйста, что удалять подшерсток надо одновременно на всех оттриммингованных ранее частях тела собаки. Быстро выщипайте весь торчащий подшерсток, а затем очень медленно и вдумчиво, чтобы не испортить, поработайте над линиями морды, бровей, шерсти на конечностях, а также над линией низа. Можете набирать максимальную скорость, триммингуя спину, бока, шею, но несколько раз подумайте, какие именно волоски вы собираетесь выщипывать, например, вокруг глаз, так как поспешность в этом месте может надолго испортить выражение "лица" вашего терьера.
Начнем, к примеру, с головы. Удалим весь подшерсток с черепа (лба, щек и т. д.) и ушей. Помните, сейчас мы имеем дело с остью, которая только-только начала появляться. Немного обработаем морду и брови и, благодаря относительной "обнаженности" черепа, морда может показаться более заполненной, чем он. Но так и должно быть, поскольку шерсть на голой голове отрастет и будет гармонировать с более длинной шерстью на морде. Однако нельзя забывать о местах, где морда переходит в верхнюю челюсть, а также место перехода верхней части черепа в переносицу.
Начнем с левой боковой поверхности головы, так как для каждого триммингера-правши ее обрабатывать легче, чем противоположную. Сейчас создаем плавный переход от практически отсутствующей шерсти на щеке к более длинной на морде. Кроме того, если вы тримминговали свою собаку, используя поэтапный метод, то шерсть на морде на 2,5 недели старше шерсти на щеке. Выставочный тримминг направлен на сглаживание переходов в местах с шерстью различной длины. Таким образом, наряду с выщипыванием не забывайте часть шерсти оставлять.
Начав от внешнего угла глаза, проведите воображаемую линию от этого угла прямо к основанию нижней челюсти.
Шерсть перед этой линией, непосредственно около нее (ближе к носу), должна быть удалена движением вниз и чуть вперед. Шерсть за этой линией (к щеке) выщипывается в направлении к шее. При этом используется тримминг с мелкими или очень мелкими зубчиками. И опять же, когда мы будем работать у угла глаза собаки, она обязательно щурится, при этом шерсть начнет топорщиться.
Поскольку шерсть слегка встанет дыбом и ее легко будет захватить, вы можете, увлекшись, выщипать слишком много и вместо ровной поверхности обнаружите некрасивую впадину. Чтобы этого избежать, нужно, выдернув несколько волосков, дать собаке расслабиться и нормально открыть глаза. Причешем шерсть на морде и посмотрим, что получилось как сбоку, так и спереди. Глядя на эту линию, особенно стоя перед собакой, и уяснив, какие волоски следует удалить, приподнимите их пальцами и точно запомните их местонахождение, чтобы затем, встав сбоку, выщипать именно эти шерстинки, а не какие-нибудь другие.
А сейчас проведем следующую воображаемую линию от внешнего угла глаза к углу рта. Это должно быть вам знакомо.
Две линии, идущие от внешнего угла глаза, и линия от угла рта до основания нижней челюсти образуют своего рода треугольник. Плоскость внутри этого треугольника очень интересна для тримминга прежде всего потому, что в нее входит нижняя челюсть. В отличие от челюстей человека, которые по ширине практически равны (а в некоторых местах нижняя шире верхней), нижняя челюсть собаки уже верхней. Это связано с функцией коренных зубов: у человека они предназначены для пережевывания, перетирания пищи; коренные зубы собаки имеют острые вершины и служат для разрывания пищи, которую собака заглатывает кусками. Кроме того, собачьи зубы имеют и ровные поверхности для дробления костей и т. п. Короче говоря, следует запомнить, что, поскольку нижняя челюсть собаки уже верхней, необходимо тщательно и очень коротко тримминговать то место, где она переходит в изгиб нижней части щеки. Почему-то некоторые триммингеры оставляют шерсть на нижней челюсти, чтобы она казалась такой же ширины, как верхняя. Но в стандарте породы не сказано, что обе челюсти должны быть во всех отношениях одинаковы, так как это было бы отходом от анатомии. Стандарт указывает лишь, что челюсти терьера должны быть сильными и мускулистыми, иначе эта собака не сможет выполнять функции, ради которых она выводилась (прежде всего, разумеется, для охоты). Поэтому будем все-таки тримминговать линию нижней челюсти к щеке очень коротко.
Исключением будет лишь тот случай, если у собаки слишком выпуклые щеки (так называемая щекастость). Тогда оставим больше шерсти как на верхней, так и на нижней челюсти, а сами щеки оттриммингуем максимально коротко, что должно визуально уменьшить этот недостаток.