Буксировка покрышки
Для выполнения данного упражнения нам понадобится прочная шлейка, подогнанная под размеры собаки. К центральному кольцу шлейки прикрепляете поводок длиной 2,5–3 м, второй конец поводка крепится к покрышке от автомобиля (очень удобно предварительно намотать на покрышку кусок цепи, тогда поводок к нему и легче крепится, и не перетирается во время буксировки). На шее у собаки - прочный ошейник с коротким поводком, чтобы можно было задавать ей темп во время работы. Собака впрягается в шлейку и с усилием тащит волоком груз. Вес можно регулировать размером покрышки либо кирпичами, которые удобно помещаются внутри. В зависимости от выполняемого плана тренировки подбирается и вес волокуши. Если работа должна быть интенсивной и недолгой, то соответственно будет достаточно дистанции 1,5–2 км, но финишные 100–150 м пес должен работать из последних сил. Вес наращивается постепенно! Если собака на заключительных участках дистанции ложится, не желая из-за усталости продолжать буксировку, не следует ее ругать и наказывать, так как вследствие нагрузки наступает запредельное торможение, и никакими побоями вы не заставите ее идти к финишу - только лаской и уговорами. После преодоления дистанции снимите шлейку, но поводок с ошейником надо оставить. Не спеша и не давая собаке ложиться, пройдите с ней несколько сот метров, чтобы она смогла снова войти в нормальный ритм, а задние лапы перестали заплетаться и разъезжаться. Ни в коем случае не разрешайте ей в течение получаса заходить в воду - могут наступить судороги конечностей! Вообще буксировка - очень хорошее упражнение, оно развивает все мышцы, делает пса более крепким и ладно сбитым, великолепно развивает холку, но злоупотреблять им не стоит! Делать его рекомендую раз в 5–7 дней, варьируя нагрузку расстоянием и весом покрышки.
Бег в гору или по обрыву
Для выполнения этого упражнения надо подобрать крутую горку или обрыв, естественно, не каменный. Длина дистанции для начала не превышает 15–20 м, по мере тренированности увеличивается метраж либо количество подходов и пусков. При достижении собакой определенного уровня тренированности можно надевать ошейник с утяжелителями. Желательно, чтобы спуск был пологим, а подъем крутым, хотя по времени все занятие с паузами для отдыха занимает от силы 20–25 минут. Можно для спуска и подъема использовать один и тот же крутой маршрут. Через несколько повторений вы увидите, что темп и скорость рывка снижаются, а пес достаточно медленно взбирается наверх. Не торопитесь давать отдых: скоро животное войдет в ритм и будет делать повтор за повтором. Внимательно следите за физическим состоянием. Когда начнут проявляться признаки сильной усталости, немедленно дайте собаке небольшой пассивный отдых на 3–4 минуты, после этого повторите подход. За одно занятие желательно делать 3–5 подходов по 10–15 пусков с таким расчетом, чтобы нагрузка постепенно наращивалась к третьему подходу, а затем плавно снижалась. Последний подход - самый короткий! После завершения упражнения дайте собаке 15–20 минут спокойно побегать. Это упражнение развивает задние конечности животного и является, пожалуй, лучшим для этих целей. Его можно делать через день, изменяя нагрузку количеством повторов и весом отягощения.
Прогулки с отягощениями
75 % нагрузки у собаки приходится на передние конечности, поэтому, как правило, для увеличения мышечной массы и ширины грудной клетки, а также для укрепления мышц шеи используются ошейники со свинцовыми отягощениями. Не рекомендуется шлейка с грузом, так как часть веса лежит на спине и травмирует позвоночник, как следствие, образуется переслежина (впадина на спине). Можно впоследствии давать собаке носить отягощения несколько дней с суточными перерывами.
Плавание
Способ сделать плавание не просто удовольствием, а и качественной тренировкой достаточно прост. Для этого понадобится толстая палка длиной около 2 м, предварительно заточенная с одной стороны, и метровый кусок легкой полой пластиковой трубы диаметром 4–5 см, в которую надо пропустить поводок. Получится так, что с одной стороны трубы торчит конец с карабином, а с другой - с петлей. Зайдите в водоем по грудь. Воткните палку глубоко в дно. Привяжите к ней конец поводка с петлей. Наденьте на собаку шлейку и зайдите с ней в воду. Пристегните шлейку к концу поводка с карабином, торчащим из пластиковой трубы. Спокойно выходите из воды, а собака, видя хозяина, будет грести к берегу сначала очень интенсивно, а затем спокойно и рационально.
Зачем же нужна пластиковая труба? Если вы обратите внимание, то увидите, что пес не спокойно гребет, а крутится вокруг палки, стараясь избавиться от непонятного препятствия. Если бы собака была прикреплена одним поводком, то во время всех этих хаотичных рывков и метаний в воде намотала бы мокрый поводок на лапы и захлебнулась. Жесткая конструкция поводок-труба не тонет и не провисает. Соответственно, что бы ни вытворял на воде ваш четвероногий друг, он в безопасности. Обычно уже после двух занятий по 20–30 минут собака понимает технику и гребет в сторону берега спокойно и равномерно, экономя силы. В зависимости от температуры воды и тренированности животного можно за один раз длительность плавания доводить до 120 минут. Как правило, если собака устала или хочет в туалет, она начинает поскуливать. Необходимо немедленно снять ее с поводка и прекратить тренировку! Плавание - это лучшее общеукрепляющее упражнение. В нормальном темпе собака плывет со скоростью 1 м за 1,5 секунды, соответственно, за час проплывает 2400 м. По собственной воле она вряд ли бы столько плавала.
Бег по снегу
Зимой великолепным упражнением является бег по снегу. Из-за определенной специфики этот вид тренинга лучше всего делать за городом, в полях, когда снежный покров достигает не менее 25 см. Для действительно качественной проработки данного упражнения необходимо приобрести охотничьи широкие лыжи, они обеспечивают большую проходимость по заснеженной целине. Современные охотничьи лыжи имеют снизу рифленое пластиковое покрытие, которое обеспечивает хорошее скольжение в любой мороз. В отличие от узких спортивных, на охотничьих лыжах ходить легко даже новичку. Рекомендую перед выходом в поля надеть собаке свинцовый ошейник, чтобы интенсивнее и больше работали задние конечности: передняя часть под действием отягощения глубоко проваливается в снег, и животному приходится прилагать значительные усилия задними лапами и всей спиной, чтобы выбраться. Не разрешайте собаке идти по вашей лыжной колее, это значительно облегчает ее движение, тем самым нивелируя весь процесс тренировки. Если пес сильно устал и часто ложится на снег, снимите с него отягощение и только тогда разрешите ему идти за вами по колее. По эффекту воздействия на мышечный корсет собаки бег по снегу уникален и сопоставим разве что с буксировкой. Не рекомендуется заниматься с собакой, когда снег покрыт ледяной коркой: животное может порезать лапы.
Прыжки
Всевозможные препятствия, которые преодолевает собака, хорошо развивают, помимо прочего, и неосновные группы мышц. Все-таки предпочтение надо отдавать прыжкам не в высоту, а в длину, хотя одно другого не исключает! Весьма неплохим объектом для тренировок может служить недостроенный дом. Здесь настоящее раздолье для прыжков как в высоту, так и в длину.
Собаку можно научить прыгать в застекленные окна. Методика обучения следующая: для начала животное должно легко и непринужденно преодолевать пустой оконный проем. После чего окно на четверть затягивают снизу прозрачной полиэтиленовой пленкой и продолжают упражнение. Даже задевая пленку лапами во время прыжка, собака ее попросту рвет, не встречая большого сопротивления. Так постепенно затягивают все окно, продолжая обучение. По мере привыкания плотность пленки увеличивается, и конечным этапом служит преодоление застекленного оконного проема. Не надо бояться, что собака поранится при прыжке через стекло. Если занятия проводить постепенно, то у нее вырабатывается своя техника преодоления этого вида препятствия, которая позволит наиболее безопасно группироваться во время столкновения с пленкой, а впоследствии - и со стеклом.
Летом неплохо совершать прыжки в воду с небольших обрывов высотой 2–3 м. Обучение должно идти от простого к сложному. Сначала - небольшая высота 30–50 см, а затем, постепенно, все выше и выше! Самое главное заключается в том, что собака не должна бояться прыгать по команде.
Преодоление вертикального препятствия
(Д. Фатин)
В повседневной жизни собаке необходимо умение преодолевать различные препятствия. Одним из самых распространенных препятствий является вертикальная стена или забор. На самых ранних этапах можно в игровой форме заставлять щенка перелазить через небольшие завалы в виде положенных набок табуретов и стульев. По мере взросления собаки сложность препятствия возрастает.
Методика тренировки на первоначальном этапе следующая. На собаку надевают два ошейника. Проводнике 10-метровым поводком, пристегнутым к парфорсу, становится за препятствием. Собака сидит перед стенкой. За ней стоит ассистент с поводком, пристегнутым к обыкновенному ошейнику. Проводник дает команду "КО МНЕ" и делает рывки поводком на себя, заставляя совершить прыжок через препятствие. Помощник тянет собаку назад, не давая ей двигаться к проводнику, как в случае подзыва (методика Ю. Ритца). Затем отпускает свой поводок, и животное, преодолев препятствие, усаживается перед проводником.
Теперь мы учим собаку команде "ВПЕРЕД".
Условия упражнения. Два ошейника на животном, один из них парфорс. Проводник подходит с собакой к вертикальному препятствию, например, к кирпичной стене. Ассистент с поводком, пристегнутым к парфорсу, уходит за стену. Проводник сажает собаку перед препятствием и дает команду "ВПЕРЕД". В этот момент ассистент сильно дергает поводок, заставляя животное прыгать через стену. В начале занятий приходится втаскивать собаку с помощью поводка на препятствие. Она упирается и не хочет прыгать, но неприятное воздействие со стороны помощника настолько велико - ведь он, по сути, подвешивает упирающееся животное на строгом ошейнике, - что после нескольких повторов собака сама старается преодолеть искомое заграждение, не дожидаясь стресса. Со временем упражнение усложняется. Высота стенки становится больше. Прыжки осуществляются с разбега. Проводник посылает собаку через препятствие командой "ВПЕРЕД", после преодоления возвращает ее командой "КО МНЕ", тоже через препятствие. К этому упражнению надо приступать только после того, как у животного полностью сформировался опорно-двигательный аппарат. Надо соответствующим образом и потренировать его перед этим, чтобы силы задних конечностей хватало вытолкнуть все тело на вертикальное препятствие. С помощью такой методики можно научить собаку прыгать практически на любую стену, будь это недостроенный каменный дом или сарай с вертикальными досками.
Глава 2
Мифы и реальность
Жесточайшая дисциплина. Зачем она нужна?
(Д. Фатин)
Дисциплине собаки придается огромное значение. Это не пустая блажь и не желание получить цирковую артистку. Все гораздо серьезнее, чем может показаться вначале. Не приступайте к боевому разделу, если не добьетесь абсолютного послушания. Жизненно необходимо для успешности последующего обучения наработать безукоризненную управляемость животного.
В предыдущих главах вы имели возможность ознакомиться с наработками дрессировщиков в разделе "Послушание". Каждый приглашенный специалист предложил свою методику обучения, которой впоследствии вы можете воспользоваться. При этом не надо забывать: если ваша задача - получить в конце концов хорошую охранную собаку, то шутки с дисциплиной необходимо отбросить в сторону.
Жесточайшая дисциплина, а никак не внутренняя агрессия - вот в чем камень преткновения. Все беды от вседозволенности, которую чувствует любая собака, когда хозяин не желает или не способен сделать из своего четвероногого друга настоящего дисциплинированного воина. Именно отсутствие дисциплины и ведет к тем ужасным последствиям, которыми нас пичкают охочие до сенсации журналисты. Ваша собака, прошедшая курс специальной подготовки, - это не спортивная или выставочная участница. Требования на порядок жестче. Разница между спортивной собакой, которая должна хотеть показать свои навыки в нужный момент и в нужном месте, и постоянной ежесекундной дисциплиной - огромна. Спортсмены стараются раскрепостить своих питомцев. Собаки, которые на соревнованиях показывают потрясающую выучку, в повседневной жизни далеки от понятия безукоризненного послушания: в домашних условиях животные скачут по кроватям, воруют пищу со стола - вот такая "дисциплина".
Поверьте, я не голословен в своих утверждениях. По сути, для четвероногого спортсмена выполнение команд - это элемент игры. Но любая игра не может длиться вечно, она надоедает, и в быту собака перестает подчиняться. Глупо требовать от нее такой же концентрации, как на стадионе. Здесь вступает в силу принцип: хочу - делаю, а хочу - не делаю. Как вы будете относиться к ножу, который по своей прихоти начнет резать всех подряд? Об этом даже подумать страшно. Теперь представьте себе агрессивную жесткую собаку, которая ставилась на игре и пище. В один не очень прекрасный момент она решит для себя, что покусать человека ей сейчас более интересно, чем сбегать за мячиком или отведать кусочек колбаски.
В боевом разделе мы будем учить собаку при любых обстоятельствах побеждать противника. Ваша собака будет проходить через всевозможные препятствия и прессинга, ее будут бить, вводить в стрессовое состояние, ее научат никому не верить, она будет без страха и упрека атаковать вооруженного преступника - словом, она будет готова к условиям реального боестолкновения. В результате вы получите собаку против человека. Она постоянно должна находиться под контролем. Каждый член вашей семьи может легко и просто управлять "унисобом". Я не зря называю так собаку специального назначения, ведь она в первую очередь универсальная, а затем уже боевая собака. Это высокоинтеллектуальное животное, способное идентифицировать опасность, исходящую от человека, и с помощью отточенных навыков подавлять источник опасности. Не устаю повторять, что подготовленная собака - это оружие. Очень грозное и одновременно думающее оружие. От него не спрячешься и не увернешься, маятник не покачаешь и в овраг не скатишься, уходя с директрисы огня. Пущенная собака, как самонаводящаяся тепловая ракета, полностью лишает врага надежды на спасение. Будьте предельно осторожны, прежде чем научить ее боевым приемам.
Мы в этой книге говорим о собаках, которые готовятся для серьезной охраны и защиты. Этих собак мы приучаем к тому, что все люди, кроме членов семьи, - потенциальные враги, а не братья по разуму. Мы обучаем собак атаковать, не задумываясь о собственной шкуре и последствиях. Соответственно, они должны загоняться в рамки жесточайшей дисциплины.
ХОРОШАЯ СОБАКА - ЭТО ТА, КОТОРАЯ ХОЧЕТ УКУСИТЬ ВСЕГДА, НО ДИСЦИПЛИНА ЕЙ ЭТОГО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ.
Другого пути для воспитания боевой собаки просто нет и быть не может. Все разговоры о негуманности жесткой постановки воспитания идут от лукавого. Я знаю огромное количество примеров того, как невоспитанные, обнаглевшие от собственной безнаказанности, агрессивные собаки терроризируют семьи и откровенно жрут своих владельцев. Пусть любители заигрывать с собачками мячиками и сырком воспитывают таких моральных уродов, мы с вами к их числу не принадлежим.
Когда-то давно мой первый кинологический учитель и друг, Сергей Николаевич Бондарев, спросил меня о том, кого я хочу на выходе получить: друга или робота. Я ответил, что дружить буду с людьми, а охранная собака должна выполнять свой функционал. Да простят меня оппоненты.
Многие спортсмены и фигуранты берутся за специальную подготовку. Особенно этим грешат специалисты, проживающие в нашей столице. Да и не мудрено, ведь в Москве сосредоточены основные денежные средства России. Как выражается один знакомый: "Деньги в Москве летают на уровне кармана, главное - его вовремя открыть". Я лично, не понаслышке знаю некоторых из этих лучших "специалистов".
Приведу пример. Заранее извиняюсь перед теми, кто среди одураченных, возможно, узнает себя.