После того как собака хорошо справится с заданием, проводник подходит к ней и поощряет ее. Затем он отходит и все повторяет заново. После окончания занятия проводник поощряет животное, играет с ним.
Подчеркиваю еще раз: упражнение основано на том, что собака, несмотря на воздействие (попытки подтянуть ее, заставить покинуть место), продолжает оставаться на месте, потому что только так она будет находиться в состоянии комфортного спокойствия.
Если в силу характера вашей собаки ее будет трудно обучать с помощью предложенного метода, тогда используйте его для подкрепления навыка в качестве вспомогательного.
Аналогично происходит базовое обучение командам "СТОЯТЬ" и "СИДЕТЬ". Проводник усаживает собаку, подает ей команду "СИДЕТЬ" и, наблюдая за ней, отходит от нее. Как только собака изменила положение или пыталась сделать это, на нее с помощью поводка оказывается воздействие для того, чтобы она оставалась в положении сидя. Одновременно проводник подает команду "СИДЕТЬ". За правильно выполненное упражнение животное поощряется проводником.
Д. Ф.
Мне кажется, в словах Ритци есть некая доля лукавства относительно того, что эту методику можно изначально использовать в качестве основной для наработки приема. Вспомогательной - да, я согласен, а вот основной - навряд ли. Скорее, ее можно считать неким продвинутым элементом при закреплении уже имеющегося навыка, в условиях стрессового воздействия.
Команды "ЛЕЖАТЬ", "ГУЛЯЙ"
(А. Бондарев)
Команда "ЛЕЖАТЬ" отрабатывается аналогично команде "СИДЕТЬ". Принцип действия этих команд основан на лакомстве и механическом воздействии. Желательно начинать изучение команды "ЛЕЖАТЬ" после усвоения команды "СИДЕТЬ". Это намного упростит наработку данного приема.
Берем собаку на поводок, произносим команду "СИДЕТЬ", а затем правой рукой даем понюхать лакомство; не торопясь, опускаем руку с лакомством к земле, делаем хлопок по холке; в случае выполнения приема сразу же разжимаем пальцы правой руки, чтобы собака получила угощение.
Естественно, ваши действия должны сопровождаться словесной командой "ЛЕЖАТЬ". Хлопок по холке делается ладонью левой руки. Обязательно чувствуйте меру механического воздействия и поощрения, главное - не переборщить. В момент, когда собака поняла и выполнила команду, создайте ей атмосферу праздника своими похвалами. Словесное поощрение обязательно должно быть сдержанным, не надо путать похвалу с сюсюканьем.
Повторим еще раз вкратце: взяли собаку, посадили, дали команду "ЛЕЖАТЬ", правой рукой с лакомством сделали движение вниз (помните о разрыве между носом и рукой не более 5 см), легкий удар рукой по холке. В момент, когда собака легла, старайтесь не только погладить и одобрить ее действия, но и контролируйте правильность выполнения собакой самого приема. Контроль действий - это основная часть любого приема. Вы не должны допускать, чтобы собака самостоятельно вставала. Зафиксируйте ее положение с помощью поводка, просто наступив на него в десяти сантиметрах от ошейника. Помните, поводок не должен быть натянут.
Затем следует команда "ГУЛЯЙ". Очень часто хозяин дает команду "ГУЛЯЙ", а собака остается на месте. Помните, что эта команда точно такая же, как и остальные… Некоторые собаки в силу возраста, породы, склада характера флегматичны, и им нужен определенный толчок. При переводе в свободное состояние вы резко делаете несколько быстрых шагов в сторону вместе с собакой. Некоторым собакам этого оказывается недостаточно, тогда мы прибегаем к "традиционному" лакомству Дали понюхать лакомство, бросили его примерно на 1,5 м от собаки, сопровождая командой "ГУЛЯЙ".
Д. Ф.
При отработке команд "ЛЕЖАТЬ" и "СИДЕТЬ" самая распространенная проблема - так называемое заваливание крупа, когда собака сидит и лежит на боку. Рекомендаций на эту тему имеется огромное количество. Я использовал только один прием, который является самым оптимальным, потому как основан на принципе невозможности совершения ошибки. Собака заваливается из-за того, что у нее слишком много места на земле, поэтому, начав наработку приема на щенячьем буме или бревне поваленного дерева, вы с самого начала предоставляете ей минимум площади. Чтобы не свалиться с опоры, животное должно быть собранным. Все его действия становятся скоординированными.
Команда "СТОЯТЬ"
(А. Бондарев)
Заставить собаку стоять непросто, особенно если у вас молодой непоседливый пес. Ему все время надо куда-то бежать, что-то нюхать, кувыркаться, кого-то догонять. Действительно, эта команда отличается от команды "СИДЕТЬ" или "ЛЕЖАТЬ". Нельзя сказать, что она чем-то сложнее, но есть свои подводные камни.
При наработке приемов "СИДЕТЬ" и "ЛЕЖАТЬ" мы вполне можем провести коррекцию с помощью хлопка левой руки, тогда как этого нельзя сделать при команде "СТОЯТЬ". В природе хищники чаще всего лежат или бегают, в крайнем случае сидят и очень редко и недолго стоят на одном месте. Поэтому надо запастись терпением и ни в коем случае не сорвать собаку с данного приема. Теперь о методике занятия.
Лучше, если собака будет находиться параллельно стене (5–7 см от нее). Это сразу ограничит варианты ошибочного выполнения приема. Она находится между вами и стеной, движение вперед или назад всегда можно проконтролировать с помощью поводка.
Правой рукой дайте понюхать лакомство и чуть-чуть начните отдалять его от носа собаки вперед, одновременно левой ногой приподнимая собаку под живот: естественно, все это сопровождается командой "СТОЯТЬ". Ногой мы не делаем резких и болевых движений - просто приподнимаем. Помните, что собака больше всего охраняет свой пах. Поверьте, что достаточно одного прикосновения ногой к животу, чтобы причинить животному настолько серьезный дискомфорт, что оно в результате встанет.
Постарайтесь первое время не давать команду "ГУЛЯЙ" из стойки. Необходимо либо посадить, либо положить собаку. Она не должна переступать лапами. Заставлять ее стоять долго не стоит, достаточно 2–3 секунд, после чего следует команда на смену положения. На начальном этапе достаточно повторить 10–15 раз с выдержкой 2–3 секунды. Если попытки продвинуться или сменить положение все-таки последуют, необходимо их предотвратить. Это может возникнуть вследствие того, что вы или замешкались с лакомством, или долгое время пытаетесь удержать ее в стойке. Пусть она научится стоять, а о выдержке мы поведем разговор в другой главе.
Команда "СТОЯТЬ"
(Д. Фатин)
Первый способ
Ha собаку надевается два ошейника, один из них - строгий - на шею, а другой на круп, и два поводка. Собака усаживается между проводником и ассистентом, у каждого из них в руках поводок. Поводок, пристегнутый к парфорсу, находится у проводника. Проводник усаживает собаку перед собой и отходит на 2–3 шага назад. Помощник занимает положение за собакой. Проводник дает команду "СТОЯТЬ" и делает несколько рывков поводком, заставляя собаку встать и начать движение в свою сторону. Ассистент удерживает собаку своим поводком на месте, не давая ей двигаться в сторону проводника, так как поводок пристегнут к нижнему ошейнику, что дает помощнику возможность контролировать круп собаки. Собака застывает в растянутом положении.
Проводник еще раз подает команду "СТОЯТЬ" и идет навстречу животному. Поводок держит в руках, чтобы в любой момент рывками сделать коррекцию. Подойдя к собаке, гладит ей живот и повторяет "СТОЯТЬ", "ХОРОШО". Затем укладывает ее. Упражнение повторяется.
Может получиться так, что собака, несмотря на все ваши попытки ее поднять рывками, будет оставаться на месте. Не прекращая стрессового воздействия на нее, надо подойти и одновременно двумя поводками поднять ее вверх. В момент, когда она встала на ноги, всяческое воздействие прекращается. Собаку надо погладить по животу, произнося команду "СТОЯТЬ". Затем отойдите от нее на несколько шагов, внимательно контролируя выполнение команды. При попытке собаки сесть помощник рывками своего поводка немедленно поднимает ей круп. Ваша задача заключается в том, чтобы вводить собаку в стресс при попытке сменить положение. Животное ясно и четко должно себе представлять путь выхода из стрессовой ситуации - своевременное и четкое выполнение команды проводника. Корм или аппортировочные предметы в случае ввода собаки в стрессовое состояние будут мало интересовать ее в качестве фактора, снимающего напряжение. Чтобы не перенапрячь нервную систему животного, эти занятия рекомендую проводить не долее 10–15 минут, после чего следует спокойная прогулка или любимая собакой игра.
Второй способ
Он также основан на отрицательном подкреплении в случае неповиновения. На собаку надевают два ошейника: один на шею, другой на круп; к ним пристегиваются поводки длиной 2 м. Первый в руках у проводника, второй пропускается между задними ногами собаки. Его держит ассистент. Собака усаживается. Проводник отходит от нее на метр. Ассистент находится позади собаки на расстоянии полуметра. Подается команда "СТОЯТЬ". Помощник резко дергает вверх своим поводком, который, будучи пропущен между ног у собаки, доставляет ей неприятное воздействие в области паха и живота. Животное встает. Следует поощрение и похвала со стороны проводника. Упражнение повторяют до тех пор, пока собака не начнет сама без рывка подниматься по команде. Следует ставить ее из положения "ЛЕЖАТЬ", "СИДЕТЬ".
Третий способ
На собаку надевается два строгих ошейника с поводками. Один из них на шее (верхний), второй в области крупа (нижний). Проводник усаживает собаку возле левой ноги. Подает команду "СТОЯТЬ" и резко дергает поводком, который пристегнут к нижнему парфорсу, заставляя собаку поднять круп. Как только команда выполнена, животное необходимо похвалить, погладить живот. Затем отойдите на несколько метров, походите вокруг него. Если оно попытается снова сесть, воздействие повторить. Поводок, прикрепленный к верхнему парфорсу, нужен для того, чтобы собака не сходила с места после рывка нижним, и для полной концентрации на проводнике во время его хождения вокруг стоящей собаки.
Команда "РЯДОМ"
(Д. Фатин)
Надеваем на собаку два ошейника: один обыкновенный, второй - парфорс. Прикрепляем поводки. Поводок от строгого ошейника у проводника, от обычного - у ассистента.
Животное занимает исходное положение - сидит у ноги проводника. Помощник находится в нескольких метрах за собакой. Он делает попытки подтянуть собаку к себе. Проводник короткими рывками поводка и командой "РЯДОМ" заставляет ее еще ближе прижаться к ноге. За правильно выполненную команду собака получает поощрение от проводника.
Очень важно, чтобы животное с самого начала занимало правильное положение у ноги проводника, иначе потом, на испытаниях или соревнованиях, оно будет терять баллы.
Повторяем упражнение еще несколько раз, но только более коротко. Главное - побудить собаку преодолеть сопротивление ассистента (подтягивание) и остаться у ноги проводника в положении сидя. В данной схеме мы предлагаем животному сделать выбор в пользу наименьшего давления в свою сторону. Когда тянет помощник, то собака, естественно, чувствует дискомфорт, но, поддавшись на этот вид раздражения, она получает еще больший стресс в виде рывков парфорсом со стороны теперь еще и проводника. Следовательно, собака очень быстро делает вывод о том, что наименьшее воздействие на нее оказывается лишь в случае четкого выполнения команды. Будет хорошо, если при этом она еще и концентрирует свое внимание на проводнике.
Когда собака уже хорошо освоила первый этап команды "РЯДОМ" и занимает исходное положение у ноги проводника, можно приступать ко второму этапу - отработке движения "РЯДОМ".
Подав команду "РЯДОМ", проводник начинает движение с животным, которое находится у его левой ноги. Он идет с ним по кругу, меняя темп движения. Все это время ассистент натяжением поводка (но не рывками, так как рывок у собаки ассоциируется с неправильным исполнением команды) пытается оттянуть ее от ноги проводника.
Все попытки собаки отойти от проводника пресекаются. Ассистент может даже попытаться остановить ее и подтянуть к себе, но проводник с помощью жесткого рывка должен решительно это пресечь и добиться, чтобы собака снова заняла положение возле его левой ноги и продолжила движение рядом с ним. За хорошо выполненное упражнение животное для снятия стресса получает поощрение в виде качалки. Примерно после 5–6 занятий собака хорошо усваивает, что именно от нее требуется.
Качалка или валик (но не мячик!) является для собаки основным поощрением.
Я категорически против применения мяча как способа поощрения собаки. Прежде всего, потому, что она, хватая мяч, начинает его жевать, ведь не станет же она спокойно и долго удерживать его в пасти (в отличие от качалки). А это, в конечном итоге, скажется на качестве хватки.
Д. Ф.
И снова комментарий к методике. Не все так гладко и красиво, как хочет нам представить великий собачий гуру Ритци. Когда начинается движение рядом и помощник тянет собаку назад, она, чтобы противостоять его воздействию, забегает немного вперед проводника, поворачивает голову и шеей зацепляется за левую ногу, пытаясь найти дополнительную точку опоры. При потяжках ассистента в сторону собака разворачивает корпус параллельно его поводку, двигаясь перпендикулярно проводнику, ведь удобнее противодействовать четырьмя лапами и всем корпусом, нежели двумя. При этом голова собаки остается у ноги проводника. Вместо движения рядом получается движение боком.
Команда "РЯДОМ"
(А. Бондарев)
Именно по хождению рядом специалист скажет о собаке все, начиная от характера и заканчивая отношением к хозяину. Наблюдая за тем, как она двигается, можно судить не только об ее экстерьере, но и о темпераменте, о желании работать, дисциплине и о контакте с хозяином. Собаководы-любители считают, что хождение рядом - это упражнение, при котором собака не отходит от ноги во время движения. Нет, здесь все значительно глубже.
Во-первых, собака должна идти не просто рядом, а исключительно у левой ноги хозяина, как "приклеенная", не забегая вперед и не отставая, чтобы складывалось впечатление, будто животное и человек - единое целое.
Во-вторых, собака должна полностью следить за темпом и траекторией движения хозяина, постоянно подстраиваться под него и заглядывать в глаза.
В-третьих, при остановке хозяина она обязательно должна садиться и ждать продолжения движения.
В-четвертых, хождение рядом - это повороты налево, направо, кругом. Если вы выходите заниматься на один час, то я вам рекомендую уделить хождению рядом 25–30 минут. Желательно не просто двигаться по кругу на площадке, а по улице с машинами, собаками, людьми, велосипедистами и так далее. Нет ничего проще, чем заниматься с 3–5-месячными щенками, у которых еще отсутствуют сила и характер.
Гораздо сложнее, если у вас собака крупной породы - "кавказец" или "азиат", более 2-х лет от роду. Но все это - крайности, поэтому рассмотрим усредненный вариант.
Многим из вас, уважаемый читатель, знакома ситуация, когда сначала из подъезда выбегает собака с горящими глазами, а за ней, держась двумя руками за поводок, несется вспотевший хозяин. О каком хождении рядом здесь может идти речь? Согласитесь, что эта картина напоминает перетягивание каната. Не настолько же вы глупы, чтобы три раза в день (во время выгуливания) соревноваться с животным, кто кого перетянет. Чтобы не смешить соседей, давайте начнем заниматься.
Принцип хождения рядом мало чем отличается от подзыва. Задействуем инстинкт самосохранения. Прошу запомнить то обстоятельство, что поводок теперь вы больше не натягиваете. Его нормальное состояние - провисший. Натягивается он только в момент рывка.
Возьмите собаку и отправьтесь в незнакомое для нее место. Это улучшит результат в силу того, что на этой территории ей еще не приходилось игнорировать вас и ваши команды. Возьмите поводок, дайте собаке лакомство, скомандуйте "РЯДОМ", сделайте рывок поводком и начните движение. Конечно, она сразу будет забегать вперед, отставать, пытаться понюхать землю, по возможности оправиться - и все в том же духе. Не реагируйте на эти провокации, не нужно нервничать и впадать в истерику - это нормальная реакция любой собаки (на начальном этапе). Если же у вас недостаточно сил для сильного рывка, я советую приобрести парфорс (строгий ошейник). При отработке хождения рядом универсальным действием в случае отставания или забегания является рывок (не потягивание). Поводок после рывка должен оставаться ослабленным.
Команда "РЯДОМ" дается перед рывком. Вы предупреждаете собаку о механическом воздействии и делаете рывок. Если вы проделаете 10–20 рывков за прогулку, то провокаций со стороны животного станет меньше, но они все равно будут. Оно начнет методом проб и ошибок искать контрмеры (усаживаться, оправляться, ложиться на землю, пытаться играть или извиваться, лаять, прыгать, кусать поводок и т. п.). Действий может быть множество, но если вы дадите "слабину", то считайте, что проверку, которую устроила собака, вы не прошли. Не только мы их изучаем, но и они нас. Лишь когда животное убедится в бесперспективности своих попыток прикинуться тупым, ему ничего не останется, как все реже и реже повторять элементы неповиновения до тех пор, пока оно до конца не поймет, что все бесполезно.
Когда вы научите собаку хождению рядом на ослабленном поводке, следует заняться шлифовкой упражнения. Задача хозяина - работать на опережение. Подача команды и механическое воздействие выполняются одновременно. Постарайтесь через каждые 15–20 шагов менять темп своего движения: с шага на бег, с бега на шаг, с быстрого шага на медленный. Это поможет приучить собаку подстраиваться под особенности вашей манеры двигаться. После ряда занятий можно начать менять не только скорость движения, но и направление. Двигайтесь змейкой, восьмеркой, вокруг деревьев, делайте повороты на 180°. Совмещайте смену темпа со сменой направлений. Теперь научитесь делать остановки, во время которых собака должна плотно садиться у вашей левой ноги.
Нарабатывается это так. Собака идет рядом, вы даете ей понюхать лакомство, замедляете шаг, произносите команду "РЯДОМ", заводите лакомство, как при команде "СИДЕТЬ", останавливаетесь и делаете хлопок по крупу.
Желательно перед хлопком произвести легкий рывок назад.
При изменении траектории движения каждое ваше действие сопровождается рывком и быстрым движением. Это приучит собаку к ускорению на поворотах и к резкому изменению направления. После каждого рывка вы должны обязательно поощрить животное лакомством и похвалой, которые в этот момент необходимы для снятия стресса.