Апортировка. Быстрая подноска предметов
(Д. Фатин)
Это упражнение базируется на инстинкте добычи. Приступать к нему можно только после того, как собака хорошо усвоила команду "СИДЕТЬ".
Берем апортировочный предмет: деревянную палку длиной 20–25 см и диаметром 2–3 см, к одному концу которой привязываем метровой длины шнур. Собака находится на короткой привязи, пристегнутой к парфорсу. По команде она садится, проводник вставляет ей в пасть апорт и заставляет его держать. Если собака пытается его выпустить, проводник воздействует на нее поводком. Поддергивает им снизу вверх, побуждая к тому, чтобы она хорошо держала палку.
Когда собака научится хорошо держать предмет, можно приступать к следующему этапу - обучать ее хорошо удерживать апорт на фоне сложных внешних раздражителей.
Собака находится на коротком поводке. Она усаживается, проводник дает ей апорт, подкрепляет его удержание поощрением. Ассистент делает попытку выдернуть из ее пасти апортировочный предмет, но не выдергивает, а именно пытается выдернуть. Если собака слабо держит предмет или выпускает его, то проводник резкими рывками поводка воздействует на нее, вводя ее в стрессовое состояние, произнося при этом команду "СИДЕТЬ" (собака не должна менять своего положения). Затем сразу же ей дает апортировочный предмет, успокаивает ее, поглаживая по голове и поддерживая нижнюю челюсть. Как только она справилась с заданием - крепко схватила апорт и хорошо его удерживает, несмотря на попытки помощника отобрать его, - проводник поощряет ее поглаживанием, подавая команду "АПОРТ", "ХОРОШО". Затем следует команда "ДАЙ", и, как только собака отдаст предмет проводнику, сразу же следует поощрение ее качалкой.
По прошествии нескольких занятий собака прекрасно усвоит, что от нее требуется, и воздействовать на животное можно будет более существенно.
Собака на привязи усаживается перед проводником. Ей подается команда "АПОРТ" и одновременно протягивается апортировочный предмет, при этом проводник держит одну руку под нижней челюстью, другой рукой поднимает поводок вверх, заставляя собаку крепко удерживать палку.
Помощник несильными рывками за шнур, привязанный к палке, проверяет, крепко ли она держит ее в пасти. Как только он убедится, что собака достаточно крепко захватила предмет, он старается отобрать его у нее: действия помощника на этом этапе уже более агрессивные, он уже не "пытается" отобрать предмет, а делает все возможное, чтобы это сделать. В этот момент проводник подает собаке команду "АПОРТ" и, делая рывки поводком вверх, побуждает собаку удерживать апортировочный предмет. Далее следует команда "ДАЙ". За успешно выполненную работу она получает поощрение в виде качалки.
У более взрослой собаки все этапы базового обучения мы объединяем и начинаем уже обучать ее приему "апортировка" в комплексе. К этому моменту наша собака знает: перед тем, как начать работать, надо занять исходное положение у левой ноги проводника. Она усвоила подход к проводнику и плотную усадку перед ним; апортировочный предмет надо держать крепко; выполнение всех требований избавит ее от стресса, и за правильную работу она получит поощрение.
Проводник бросает предмет, собака его приносит, садится перед ним вплотную и отдает предмет.
Отрабатывать упражнение "апортировка" нужно начинать не сначала, а с конца, соответственно, первое - это отработка правильной усадки животного перед проводником.
Собака должна бороться за право сесть перед проводником. Сидеть перед проводником для нее должно быть приятно и комфортно.
На основе этого упражнения впоследствии отрабатываются упражнения "выдержка" и "подход к проводнику".
Только после того как собака начала вплотную садиться перед проводником, переходим к работе с апортировочным предметом.
Проводник усаживает животное перед собой и дает ему апортировочный предмет. Поводок, который пристегнут к парфорсу, находится у него в руках. У ассистента, находящегося за собакой, в руках находится второй поводок, который пристегнут к ошейнику или цепочке. Проводник делает один шаг назад и подзывает собаку командой "КО МНЕ". При этом ассистент своим поводком удерживает ее, препятствуя движению в сторону проводника. После короткого (3–5 секунд) удержания собаки на месте ассистент подпускает ее к проводнику, ослабляя сопротивление, но не прекращает его полностью. В свою очередь, сам проводник не позволяет ей сесть перед собой, отталкивает ее ногой, одновременно подтягивая ее к себе поводком, подавая команду "КО МНЕ". Все это делается для создания сильной стрессовой ситуации. Затем ассистент отпускает собаку, она с большим желанием бежит к проводнику и усаживается перед ним. И здесь очень важно следующее: после того, как она с апортировочным предметом подошла к проводнику и села перед ним, тот должен сделать небольшую паузу (выдержку). Затем он берет с двух сторон за апорт и тянет его к себе, побуждая собаку к сопротивлению. С апортом в зубах она стремится к проводнику и уже с ним борется за принесенную палку. Если построить это упражнение именно таким образом, собака не будет жевать апортировочный предмет.
После того как животное освоило поднос предмета на коротком поводке, можно переходить к отработке подноса апортировочного предмета на длинном поводке. Делается это следующим образом. Длинный поводок (10–15 м), пристегнутый к парфорсу, находится в руках проводника, короткий поводок - в руках ассистента. Проводник отходит от собаки на максимально возможное расстояние и подзывает ее к себе. Она преодолевает сопротивление со стороны ассистента, который, сдерживая ее, проходит за ней две трети расстояния до проводника. Проводник рывками поводка стимулирует подход собаки к себе. Затем ассистент отпускает ее. Чтобы снять стресс, собака будет стремиться подбежать к проводнику как можно быстрее.
Д. Ф.
Описана хорошая жизненная методика. Но мне думается, что первоначальный этап можно построить более рационально, используя несколько другую технику.
На собаку надевается парфорс, к нему пристегивается полутораметровый поводок. Она сажается возле левой ноги проводника. Затем он берет в правую руку стеклянную пивную бутылку, а другой рукой начинает подергивание поводком вверх, вводя собаку в стресс. Она начинает открывать пасть, не понимая, что происходит, а в этот момент ей в открытый зев вставляется бутылка, произносится команда "АПОРТ" - и воздействие тут же прекращается. Собака роняет из пасти предмет. Проводник снова начинает требование. Поднимает бутылку с земли, не прекращая воздействия (повторюсь: не прекращая воздействия), и снова вставляет в пасть, прекратив после этого подергивание поводком. Собака вновь роняет апорт. И вновь проводник повторяет свои манипуляции. Буквально на 5–6 разе даже самая тугодумная особь поймет: как только в пасти что-то находится, ее не подвергают стрессу. Соответственно если хочешь его избежать, то, как только поднесли к морде предмет и сказали "АПОРТ", хватай не раздумывая.
Почему используется именно стеклянная бутылка, а не палка? Собаки не любят хватать железо и стекло, эти материалы твердые и некомфортные для жевания. Именно исходя из этого, ей предлагается в качестве апорта скользкая стеклянная объемная бутылка, которую надо постоянно контролировать, чтобы та не выпала из пасти. Ее необходимо достаточно сильно удерживать, ведь стекло гладкое, и при этом его нельзя жевать, ведь оно твердое. Наработав этот прием изначально так, как описываю я, вы не испытаете надобности вводить дополнительные упражнения на плотное удержание апорта, о которых пишет немецкий дрессировщик.
Использование взрослой собаки для обучения щенка
(Д. Фатин)
Определенные элементы в разделе "Послушание" можно наработать весьма простым способом. Для этого вам необходима взрослая дрессированная собака, простой ошейник и строгий ошейник.
"Строгач" надевается на щенка, достигшего возраста семи-восьми месяцев и по размерам незначительно уступающего взрослой собаке, а простой ошейник - на взрослую собаку. Между собой они либо связываются за кольца, либо закрепляются дополнительным карабином. Теперь спокойно идите с ними гулять минут 15–20, предоставив животным возможность привыкнуть друг к другу. Я специально не заостряю внимание на слишком агрессивных или пассивных экземплярах: думаю, что и так понятно, что взрослая собака должна быть дисциплинированной и покладистой.
После небольшой прогулки можно начинать непосредственно само обучение. Большого ума здесь не надо. Достаточно давать команды взрослой собаке, не произнося кличку! Таким образом нарабатываются не все команды, но этот метод поможет очень быстро продвинуться в выполнении определенного их вида, особенно тех, которые отдаются на расстоянии. Например: "КО МНЕ", "СТОП", "ВПЕРЕД", "ЖДАТЬ", "МЕСТО", "РЯДОМ".
В лице дрессированной собаки вы получаете хорошего корректора-учителя. Он производит все необходимые действия для безукоризненного выполнения ваших команд. Помимо того, что личным примером показывает малышу, как и что надо делать, так еще и заставляет за собой повторять. Весь курс дрессировки таким образом вы не преодолеете, но как мощнейший вспомогательный элемент данная разновидность весьма продуктивна. Используя этот метод, можно отучить молодую собаку от вредных привычек. Например: беспричинно лаять, бегать за домашними животными или автомобилями, пытаться покинуть самостоятельно определенную территорию, и тому подобное. Взрослая собака не только не дает щенку совершать нежелательные поступки, но и в случае его настойчивости может прихватить зубами, тем самым вводя жесткую коррекцию в поведение молодой особи. С наработками тех навыков, над которыми дрессировщику с владельцем приходится биться неделями, взрослая обученная собака справляется за несколько часов.
Парфорс. Все "за" и "против"
(Д. Фатин)
В последнее время стало очень модным использовать строгий ошейник, или парфорс, для дрессировки собак. Многие элементы послушания отрабатываются исключительно с помощью него. Но парадокс ситуации заключается в том, что сами дрессировщики, пропагандирующие эти методики, совершенно не говорят о проблемах, с которыми приходится сталкиваться в процессе обучения. И человек, начитавшись о продвинутых системах обучения, начинает уродовать нервную систему своего животного.
Любая собака имеет свои индивидуальные физиологические особенности. Одна созревает к 8–9 месяцам и готова к психическим нагрузкам, другая и в годовалом возрасте не способна преодолеть стресс. Нельзя с одной методикой подходить ко всем подряд. Запомните, что методика - это язык, на котором мы разговариваем с животным. От того, насколько быстро мы заговорим на одном языке с собакой, зависит все ее обучение. Нашему маленькому ученику надо терпеливо объяснять, чего же мы от него хотим. Лишь после этого его можно подвергать стрессованию. Грамотное комбинирование методик - вот залог успеха дрессировщика.
Рассмотрим некоторые примеры.
Одна из французских методик подзыва собаки к проводнику заключается в следующем. В парке или лесу заранее в радиусе нескольких десятков метров на метровой высоте привязывают 5 трехметровых поводков. Проводник гуляет с животным и через некоторое время подходит к одному из деревьев. Пристегивает за простой ошейник собаку к прикрепленному к дереву поводку, свой пятиметровый поводок пристегивает ко второму ошейнику (парфорсу) и отходит от нее на длину получившейся системы. Животное не может следовать за своим проводником, начинает нервничать, а в это время человек дает команду "КО МНЕ" и начинает несильные рывки своим поводком. Собака стремится подбежать к владельцу, но поводок на дереве ей этого сделать не дает. Она впадает в стресс. Затем проводник ее отстегивает от дерева, и она с радостью устремляется к нему. Через некоторое время в другом месте прием повторяют. Окончательно он должен выглядеть так. Собаку усаживают около дерева, проводник отходит от нее на 10–15 м и дает команду на подзыв. Животное, помня стресс от подергиваний и зная о невозможности подбежать к человеку, незамедлительно устремляется к проводнику. Вроде бы все красиво. Вот только у последнего дерева не будет собака, будучи непристегнутой, ждать, когда ее позовут! Она, стремясь избежать возможного воздействия, тут же рванет без команды за проводником. Кроме последующих сложностей с наработкой выдержки у собаки, метод этот к хорошему результату не приводит. Выше я привел некоторые методики с использованием парфорса, одни из них - мои собственные наработки, другие почерпнуты из открытых семинаров немецкого мастера Юргена Ритци. Во всех его тренировках присутствуют парфорс и стресс. Не буду оспаривать немецкую систему обучения, но напомню о том, что в жизни не все так гладко, как на бумаге.
Так что не спешите говорить о том, у кого методика лучше, а у кого хуже - везде есть свои "ЗА" и "ПРОТИВ".
Но так как наша книга посвящена подготовке собак специального назначения, парфорс нам жизненно необходим. Все занятия с его использованием задействуют инстинкт самосохранения животного, а он - самый сильный: соответственно, и рефлексы, наработанные на нем, будут самыми запоминающимися.
Использование электроимпульсных приборов для обучения собак
(Д. Фатин)
Использование ЭИП (электроимпульсные приборы) - тема сегодня очень актуальная. Многие спортсмены и дрессировщики пользуются различными типами ЭИП. Только вот в чем вопрос: подходит ли выбранный вами прибор для вашей собаки и умеете ли вы правильно им пользоваться?
Если вы решились с помощью ЭИП обучать свою собаку, то должны знать и о том, будет ли он панацеей от всех бед или только нанесет ущерб. В любом случае нужно руководствоваться принципом "не навреди"! В умелых руках и при стойкой психике у собаки с помощью ЭИП можно добиться нужных результатов, закрепив выработанные ранее навыки. Сегодня наука продвинулась так далеко, что появился прибор, так называемый "антилай". С помощью ЭИП можно также заставить собаку принимать пищу и даже справлять естественные надобности. Электроимпульсные приборы используют и для высылки собаки вперед, подзыва и отработки команды "МЕСТО".
С уверенностью можно сказать только одно: электроимпульсный прибор - это лишь ценное вспомогательное средство для обучения собак, и таковым он и должен оставаться. Многие спортсмены и дрессировщики ставят работу собак в такую зависимость от прибора, что без его использования они уже и не могут управлять своими подопечными.
Пользоваться ЭИП надо очень продуманно и взвешенно. Например, воспитатель собаки с помощью ЭИП отрабатывает высылку собаки вперед и подзыв, хотя делать этого нельзя, так как две эти команды, по своей сути, абсолютно противоположны. При обучении этим командам должны использоваться различные мотивации. Подходить, подбегать к проводнику собаку можно научить другими, более приятными для нее методами. Использование прибора в обоих случаях одновременно будет ошибкой.
Прибор применяется для блокирования инстинктов, а также в случаях, когда собака покушается на жизнь других животных. При этом категорически нельзя применять электроимпульсный прибор для развития инстинктов.
Что нужно знать, используя электроимпульсные приборы?
1. Нельзя использовать ЭИП для мотивации и для оживления работы, поднятия тонуса у собаки.
2. ЭИП могут использоваться для закрепления процессов тренировки.
Нужно четко знать, сможет ли собака отойти от стресса после применения прибора и как быстро она выходит из стрессового состояния. Основное, что нужно помнить, используя электроимпульсный прибор:
• собака находится в стрессе и неспособна к обучению;
• использовать ЭИП можно в том случае, когда освоено базовое обучение и у животного хорошо развиты основные инстинкты, а также сформированы навыки. Как правило, базовое обучение заканчивается к двухлетнему возрасту;
• при постоянном использовании ЭИП собака попадает в зависимость от этого прибора.
Следует отметить, что современные электроимпульсные приборы по своему воздействию стали намного рациональнее и гуманнее. Электроимпульсное воздействие ЭИП новой конструкции стало возможным регулировать и доводить до самой низкой ступени. Устройство современных фирменных приборов позволяет в большей степени стимулировать работу собаки, чем корректировать. Приборы стали средством дополнительной помощи (но не средством коррекции работы животных!). Но если это дополнительная помощь, то есть вероятность того, что можно попасть в зависимость от воздействия ЭИП на собаку при работе с ней. Существует много других методов обучения, применение которых позволяет достичь больших успехов.
Применение электрошокового ошейника. Позитивные и негативные стороны
(Д. Фатин)
Электрошоковый ошейник, как и любой вспомогательный элемент в дрессировке, имеет свои минусы и плюсы. Наставлений и учебников по его использованию практически нет. В журналах и Интернете все, что касается данного инструмента, облекается в некую обтекаемую форму. Главный совет по применению: использовать электрошокер надо под присмотром и контролем опытных дрессировщиков. Все вроде бы правильно, но надо учитывать следующее.
Во-первых, опытный дрессировщик не обязан хорошо разбираться в практическом применении шокера.
Во-вторых, он используется не для всех команд.
У Юргена Ритци в соответствующей главе даны общие и весьма расплывчатые рекомендации по применению ЭИП. Связано это с негативной оценкой западным обществом негуманного, с точки зрения "зеленых", воздействия, оказываемого шокерами на собак. Немецкий автор, видимо, не желал лишний раз дразнить общественность и не стал глубоко вдаваться в суть вопроса.
Ниже я объясню на практических примерах основные ошибки, которые допускаются всеми без исключения.
Было бы неправильно считать, что электрошоковый радиоошейник является универсальным средством от всех дрессировочных бед. Однако он при грамотном использовании способен существенно облегчить вашу непростую задачу. Самая большая ошибка - это применение шокера в качестве инструмента наказания за неповиновение.
Например, вы на расстоянии подаете собаке команду "СИДЕТЬ". Она игнорирует ваше приказание. Недолго думая, вы даете разряд электротока. Животное подпрыгивает, но не связывает воздействие с невыполненной ранее командой. И вот почему. Когда вы нарабатывали этот элемент, то воздействовали на собаку давлением сверху в область задних конечностей, заставляя ее садиться. Она четко усвоила, что, если не сядет по команде, ее шлепнут по крупу. Пытаясь избежать неприятного хлопка, собака выполняет вашу команду. А теперь непонятное воздействие током приходит из области шеи, оно не похоже на все испытанное ранее при наработке этого элемента и не ассоциируется с командой "СИДЕТЬ". Вы думаете, что ваш незадачливый четвероногий ученик сознательно не выполняет приказы, а он попросту впал в ступор от удара током, но вы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаете подавать команду и наказывать его за непослушание, тем самым загоняя проблему еще глубже.
Как же быть?
Вывод напрашивается сам собой. Не надо применять шоковый ошейник для наказания за непослушание.
ЭЛЕКТРОШОКОВЫЙ РАДИООШЕЙНИК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ СОЗДАНИЯ У СОБАКИ ДИСКОМФОРТНОЙ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ, ЕДИНСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ РАЗРЕШЕНИЯ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СКОРЕЙШЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ПРОВОДНИКА!