Ограда из штакетника
Готовые штакетины продаются в магазинах. Можно самостоятельно изготовить их из досок, тогда забор обойдется дешевле. Готовые прогоны из штакетника прикрепляют гвоздями к вкопанным в землю опорным столбам. Отдельные штакетины прибивают к поперечным прожилинам. Необходимо также декоративно оформить верхний срез штакетин. Чаще всего их обрезают в форме треугольника.
Для сооружения забора потребуется обрезная или строганая доска, длина которой соответствует предполагаемой высоте забора. Из нее будут изготовлены штакетины. Помимо нее, нужны бруски сечением 4 х 4,5 см, длиной 2–2,5 м (примерная длина прогона). Из них будут сделаны горизонтальные прожилины. Для опорных столбов необходимы толстые брусья. Следует приобрести также оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы. Потребуется бетонный раствор для фундамента.
Сооружение изгороди из штакетника производится в данной последовательности:
1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков, которые вбейте в места установки опорных столбов, и натянутой между ними веревки. Обозначьте во круг колышков мелом или мукой место каждой ямы, предназначенной для опорного столба. Столбы должны находиться друг от друга на расстоянии, соответствующем длине прогонов, точно на одной линии или в вершине прямого угла, что обеспечит большую прочность и эстетичность забору.
2. Выкопайте ямы под опорные столбы, глубина которых должна соответствовать 1/4 части длины столба. Ямы следует делать одинаковой глубины, тогда ограда не перекосится.
3. Обработайте деревянные опорные стобы снизу битумом или креозотом, чтобы они дольше не гнили.
4. Установите опорные столбы в ямах и закрепите их точно вертикально при помощи распорок. Верхние срезы столбов должны находиться на одной высоте. Проконтролируйте вертикальность.
5. Натяните по верхнему срезу столбов бечевку. С ее помощью вы будете проверять горизонтальность установления панелей.
6. Изготовьте панели из штакетин и поперечных брусьев. Если вы делали штакетины сами, то обработайте, как задумано, их верхний срез. Прибейте штакетины к двум поперечным прожилинам каждого прогона на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего срезов. Первую штакетину в каждом прогоне прибивать пока не нужно. Расстояние между штакетинами определяется дизайном. Чем ближе штакетины расположены друг к друг, тем больше их потребуется.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы поперечных брусьев. Если положить под низ панели брусок, легче будет проверить горизонтальность крепления. Для контроля горизонтальности используйте также натянутую сверху бечевку. Установите все панели.
8. Прикрепите гвоздями первую штакетину к каждой панели.
9. Залейте ямы под опорными столбами бетонным раствором, предварительно хорошо увлажнив землю, чтобы она не впитала в себя воду из бетонной смеси. Утрамбуйте.
10. Сделайте калитку таким же образом, как и панели.
11. Привинтите шурупами к горизонтальным прожилинам калитки с одной стороны железные петли. Так же прикрепите петли к определенному опорному столбу. Отверстия для шурупов необходимо сделать заранее.
12. Примерьте калитку на соответствующее место, проконтролируйте ровность ее положения. Затем присоедините к опорному столбу.
13. Прикрепите щеколду.
Ограда из металла
Металлические ограды могут быть совершенно не похожими друг на друга, например дешевая сетка-рабица и дорогостоящая литая чугунная изгородь. Чаще всего металлические конструкции комбинируют с другими материалами при сооружении оград. Продлить срок их жизни может регулярная покраска. С эстетической точки зрения наилучшим будет черный цвет.
Ограда из сетки-рабицы
Сетка-рабица отличается неоригинальным внешним видом, однако остается популярной в силу своей дешевизны. Она будет выглядеть интереснее, если около сетки посадить вьющиеся растения. Чтобы опорные столбы могли выдержать их тяжесть, необходимо укрепить их в ямах, залитых бетонным раствором. Верхний обрез сетки-рабицы имеет острые концы. Для обеспечения безопасности детей их лучше загнуть, в других случаях можно не загибать.
Железная сетка-рабица подвергается воздействию ржавчины. С оцинкованной сетки цинк с дождем попадает в почву, где со временем достигает токсической концентрации. Наиболее безопасна и эстетична сетка-рабица, покрытая полимерной оплеткой (полихлорвинилом).
Итак, для установки ограды потребуются:
1) сетка-рабица в рулоне (ее длина равна длине ограды);
2) оцинкованные железные трубы для опорных столбов, диаметр которых составляет минимум 70 мм;
3) подпорки из металла для угловых натяжных столбов (по две на каждый угол);
4) дополнительные промежуточные столбы из железа или дерева, диаметр которых относится к диаметру натяжных столбов как 1: 2;
5) проволока-катанка толщиной 3 мм и длиной, соответствующей длине ограды с запасом, необходимым для крепления к крайним натяжным столбам;
6) стяжные болты с большим ушком (с их помощью проволока крепится к натяжным столбам);
7) мягкая вязальная проволока, имеющая диаметр 2 мм (она понадобится для крепления проволки-катанки к промежуточным столбам.
Порядок действий:
1. Сделайте разметку ограды. Обозначьте мелом или мукой контуры ям, в которых будут установлены столбы: натяжные через каждые 9 метров и промежуточные через 3 м.
2. Выройте ямы: для натяжных столбов глубиной минимум 60 см, для промежуточных – 40 см. Небольшие ямки нужны также для подпорок угловых столбов.
3. Соберите угловые натяжные столбы: прикрепите к ним боковые подпорки.
4. В каждом металлическом опорном столбе просверлите дрелью 2–3 сквозных отверстия, которые нужны для натягивания горизонтальных прожилин из проволоки-катанки.
5. Установите столбы в ямы. Проконтролируйте вертикальность их положения. Залейте ямы бетонным раствором на половину их глубины, засыпьте оставшуюся половину землей. Для закрепления бетона оставьте их на сутки.
6. В просверленные отверстия двух крайних натяжных столбов вставьте стяжные болты, закрепите их гайками.
7. Натяните на столбы 2–3 поперечные прожилины из проволоки-катанки. Закрепите как можно туже в ушке стяжного болта сначала конец проволоки, натяните ее, прилагая усилия, и закрепите другой конец во втором стяжном болте. Начинают обычно с нижней прожилины.
8. Привяжите прожилины к промежуточным столбам, используя мягкую проволоку. Если столбы деревянные, можно вбить в них скобы и прикрепить прожилины к ним.
9. Прикрепите сетку-рабицу к прожилинам через равные промежутки при помощи мягкой проволоки кусками по 10–15 см. Края сетки прикрепляют к натяжным столбам, обматывая их мягкой проволокой несколько раз.
Комбинированные ограды
Комбинированные ограды – это наиболее распространенный вид оград, в которых сочетаются несколько строительных материалов: дерево и кирпич, дерево и природный камень, кирпич и железо (чугунное литье), дерево и бетонные блоки, железо и дерево. Из кирпича, бетонных блоков и камня, которые обладают повышенной прочностью, делают опорные столбы и цоколь (нижние опорные стенки). На них устанавливают деревянные панели, обрешетки из металла или узорчатые чугунные решетки.
Ограда из необработанного дерева и природного камня
Потребуются следующие материалы:
1) природный камень, из которого будут возведены цоколь и опорные столбы;
2) необработанные доски для вертикальных перекладин (обрезанные или необрезанные);
3) брус, имеющий сечение 5 х 7,5 см, для горизонтальных прожилин;
4) промежуточные столбы из дерева;
5) бетонная смесь для фундамента;
6) кладочный раствор;
7) оцинкованные или анодированные гвозди для крепления досок.
Этапы возведения ограды:
1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков и веревки, обозначьте сыпучими материалами (мелом или мукой) контуры ленточного фундамента.
2. Выкопайте траншею. Ее глубина должна составить 25 см.
3. Приготовьте бетонный раствор, заполните им траншею до уровня поверхности земли, утрамбуйте, через час разровняйте рейкой с острыми краями и оставьте на сутки для закрепления.
4. Выложите цоколь и опорные столбы из камня (см. Ограды из камня).
5. На вершине опорных столбов выложите из камня выступающий карниз.
6. На глубину 50 см вмуруйте в цоколь 4 промежуточных столба. Проконтролируйте вертикальность их установки и закрепите распорками.
7. Прибейте к столбам деревянные горизонтальные прожилины.
8. Вертикально прикрепите гвоздями доски.
Живая изгородь
Живой изгородью называется ограда, представляющая собой стену из плотно растущих ветвистых кустарников, чаще всего колючих. На фоне живой изгороди прекрасно смотрятся декоративные травянистые растения. Создание такой изгороди – процесс длительный и трудоемкий.
Различают две разновидности живых изгородей: классическую (формальную), которая имеет строгую геометрическую форму, кустарникам в ней придана также по возможности правильная форма; и неформальную изгородь, образованную разросшимися кустами.
На участке, оформленном в классическом стиле, уместнее формальная изгородь. Неформальная подходит для ландшафтных участков. Классическая живая изгородь требует большей заботы и внимания, чем неформальная, однако для последней нужно больше места.
Недостатки живой изгороди заключаются в следующем: кустарники нуждаются в ежегодной обрезке (это касается неформальной изгороди тоже); кустарники поглощают из почвы минеральные вещества, обедняя ее, что отражается на растущих по соседству культурах.
Высота живой изгороди может варьироваться в зависимости от назначения. На границе участка для защиты от ветра со стороны автомобильной трассы устраивают изгородь из деревьев и высоких кустарников. Внутри участка в качестве живой изгороди высаживают кустарники средней высоты. Боярышник, облепиха, шиповник и жасмин достигают в высоту 1,5 м и более, жимолость, акация, калина и сирень – 1–1,5 м.
Кроме перечисленных, живую изгородь можно создавать из кустов барбариса, боярышника, жасмина, лещины, орешника, красной смородины и некоторых других.
Для создания высокой изгороди используются растения в возрасте 3–6 лет. Быстрорастущие виды для живой изгороди не рекомендуются, так как, разрастаясь, они переходят на соседнюю территорию и потребуется много усилий для уменьшения их роста.
Осенью или весной вдоль намеченной линии роют траншею шириной 60–90 см и глубиной 40–50 см. Дно рыхлят вилами, удобряют компостом, навозом, торфом, листовым перегноем. Увлажняют почву и высаживают в нее саженцы деревьев и кустарников в 2–3 ряда в шахматном порядке. Хвойные и вечнозеленые растения высаживают с земляным комом, лиственные – без него. При транспортировке земляной ком оборачивают мешковиной. Чересчур длинные корни перед посадкой необходимо обрезать, больные и поврежденные – удалить.
Саженцы широколиственных деревьев нужно закрепить при помощи кольев, забитых с неподветренной стороны, которые должны иметь толщину 6–8 см и длину до 3 м. Длина кольев зависит от высоты саженцев. В местах крепления стебель следует обернуть куском резины, чтобы защитить его от повреждения петлями. Хорошо, когда посадкой деревьев заняты два человека: один держит саженец вертикально, время от времени встряхивая его, другой засыпает траншею землей.
Когда растения посажены, почву надо утрамбовать, а саженцы подрезать. После обрезки высота кустов должна составлять 15–20 см.
В первую весну после посадки саженцы нуждаются в особо тщательном уходе. Основания их стеблей мульчируют, то есть посыпают влажным торфом или молотой древесной корой. Толщина мульчи должна быть от 5 до 8 см. В сухую погоду живая изгородь требует полива. В холодное время почву вокруг саженцев приминают ногами.
Подстригать изгородь, придавая ей задуманную форму, необходимо 2–3 раза в год при помощи секаторов. Хвойные растения более болезненно переносят стрижку, чем лиственные. В первую очередь удаляют самые длинные побеги. Основание живой изгороди должно быть шире, чем вершина, поэтому растения подстригают таким образом, чтобы они больше ветвились внизу. Территорию необходимо очищать от срезанных веток. Существуют химические вещества, которые приостанавливают рост живой изгороди в высоту. Опылять ими деревья и кустарники рекомендуется после стрижки.
Чтобы живая изгородь приняла ту форму, которая была запланирована, потребуется от 6 до 10 лет.
Подпорная стенка
Подпорные стенки возводятся в местностях с неровным рельефом, для того чтобы затруднить сползание и осыпание земли. Их сооружают на высоких склонах. Подпорная стенка должна быть очень прочной, так как она будет поддерживать землю и стоящие на ней здания. Делают подпорные стенки из самых прочных материалов: кирпича, камня и бетонных блоков. Из природных камней чаще используются известняк и песчаник.
Обычно подпорная стенка имеет высоту 1 м. Толщина основания рассчитывается в зависимости от высоты: на глиняных почвах они имеют соотношение 1: 4, на рыхлых песчаных и влажных почвах – 1: 2, на среднерыхлых – 1: 3. Толщина подпорной стенки кверху уменьшается (чаще всего), при этом верхняя часть, так называемая корона, имеет толщину 40–50 см (рис. 5).
Рис. 5. Подпорная стенка: а– внешний вид, б – разрез.
Слишком высокие и длинные стенки менее устойчивы. В том случае, когда необходимо укрепить стенкой высокий склон, оптимальнее соорудить 2–3 низкие стенки, располагая их друг над другом. Если стенка очень длинная, дизайнеры рекомендуют разнообразить ее, дополнив лестницей, нишами, пристенными скамейками или цветниками. Дополнительные архитектурные элементы делаются по ходу возведения стенки.
Как правило, под опорные стенки фундамент не закладывают. Лишь в том случае, если высота стенки составляет 1,5 м и более или стенка сооружается на рыхлом подвижном грунте, ее устанавливают на 15сантиметровой подушке из гравия или мелкого щебня, хорошо утрамбованной.
В основании стенки делают дренаж, чтобы не скапливалась вода. Можно назвать несколько разновидностей дренажа.
Простейший представляет собой отверстия в нижней части стенки – незаполненные раствором вертикальные швы, заложенные по мере возведения в каждом 2–3 м ряду кладки через 1,5–2 м.
Наземный – это такой дренаж, когда с задней стороны стенки насыпают рыхлый материал: битый кирпич, гравий или щебень. Если стенка сооружается из пустотелых блоков, их полости заполняют мелким щебнем.
Подземный дренаж устраивается, когда подпорная стенка возводится на тяжелых глинистых, водонепроницаемых почвах. Для его устройства в основании стенки размещают перфорированную дренажную трубу, обернутую в геотекстильный материал. Ее конец помещают в трубу, проложенную в дренажный колодец.
Подпорная стенка должна иметь уклон назад до 10°. Пустотелые бетонные блоки засыпают землей или щебнем. Когда стенка построена, ее боковые стороны присыпают землей, чтобы она казалась естественной.
Подпорную стенку можно декорировать растениями, высаженными в вертикальные швы кладки, которые заполнены садовой землей или специальной почвенной смесью. Кладочный раствор лучше готовить без добавления извести. Растения высаживают по мере возведения стенки, слегка приминая почву вокруг корней. Когда посадка произведена, стенку поливают водой из шланга с распылителем.
Практикуется выращивание в таких условиях арабиса, гвоздики перистой, камнеломки, колокольчика, флокса, чабреца.
Дорожки и садовые лестницы
Виды садовых дорожек
Существует огромное разнообразие садовых дорожек. Среди них выделяется основная, которая ведет от ворот к главному входу, и второстепенные, которые соединяют дом с самыми удаленными уголками, со всеми функциональными зонами и строениями. Основную дорожку часто объединяют с подъездом к гаражу, поэтому делают ее прочной, из кирпича и бетона. Остальные дорожки выкладывают из дерева, гравия или бетонных плит. Иногда они представляют собой утрамбованные полоски земли.
Цвет дорожек должен быть приближен к природному: сероватый, коричневатый, кремовый. Яркая окраска дорожек приемлема лишь в том случае, когда весь участок выполнен в таком стиле.
Даже мелкие дорожки на садовом участке должны быть не меньше 1,5 м в ширину, чтобы по ним легко можно было провезти тачку. Не следует перенасыщать участок дорожками.
Дорожки должны быть выполнены в стиле, общем для всех элементов участка. Внешний вид дорожек также определяется материалами, которые чаще встречаются в конкретной местности.
В разные времена и в разных странах преобладали свои виды садовых дорожек.
В Италии в эпоху Возрождения были популярны мощеные дорожки. В английских садах полтора века назад делали малозаметные тропинки, изредка посыпанные галькой. Страны Средиземноморья оставили нам дорожки из гальки и мелких речных ракушек, уложенных в цементный раствор. Японские и китайские дорожки, сделанные из крупных камней, вдавленных в землю, причудливо извивались среди зелени. Современными архитекторами используются все эти технологии.
Дренаж
Дорожки из любого материала необходимо защищать от застоя воды. Поэтому выработан ряд общих рекомендаций.
1. Дорожки устраиваются под уклоном.
Уклон позволит избежать заболачивания и образования луж. Дорожки большой и средней ширины укладываются с уклоном 1: 40 или 1: 50. Уклон делается в одну сторону или в две, по направлению к дренажным канавам. Дорожки, которые связывают разные функциональные зоны, укладывают, приподнимая посередине. Можно сделать небольшой уклон в одну сторону. Без уклона сооружаются маленькие тропинки. Длинным ступеням из камня или бетонных блоков придается легкий уклон наружу (примерно 1: 100).
2. Рекомендуется устройство дренажного слоя.
Под любую дорожку на рыхлых супесчаных и су глинистых почвах можно положить слой песка и гравия толщиной 10 см. На тяжелых суглинистых почвах и под ступеньками значительной длины и из прочного материала лучше делать подушки толщиной 15 см из щебня, битого кирпича или бутового камня. На водонепроницаемых почвах устраивают закрытый дренаж с использованием перфорированных труб или труб, которые сделаны из пористой глины. Трубы закапывают вдоль дорожек.
Оформление дорожек растениями
Чаще всего дорожки украшаются цветущими растениями. Большие оформляются цветниками типа миксбордеров, мелкие – рабатками и бордюрами.
Рабаткой называется прямоугольный цветник, вытянутый в виде грядки вдоль дорожки. Он имеет ширину до 1,5 м. Рабатка состоит из низких растений и растений средней высоты, как правило, многолетних. Существуют односторонние и двусторонние рабатки. Если рабатка имеет большую длину, можно разбить ее на несколько отрезков. Часто рабатки дополняются бордюром.
Бордюр – узкая полоса декоративно-лиственных растений, которая окаймляет дорожки, другой цветник, какие-либо постройки и т. п. Бордюры могут использоваться в качестве перехода от вертикального озеленения к горизонтальному. Растения для бордюров подбираются невысокие, стелющиеся или подушковые. Главная цель, которой служат бордюры, – это подчеркивание контуров.