В завершение работ печь следует оштукатурить одним из следующих растворов, добавив в них по одной десятой части асбеста: гипс, известь, песок в соотношении 2: 2: 1; глина, песок в соотношении 1: 2; глина, цемент, песок в соотношении 1: 1: 3.
Перед оштукатуриванием поверхность печи надо соответствующим образом подготовить: очистить ее от глины, расчистить швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смочить ее водой.
Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.
Каменная засыпка
Для каменной засыпки лучше всего подходят природные булыжники, закаленные солнцем и водой, а также камни, имеющие вулканическое происхождение (базальт, гранит и др). Но можно использовать и камни из кремнистых пород, которые встречаются на берегах естественных водоемов.
Основными критериями для отбора камней должны быть следующие: гладкая ровная поверхность, соответствующие размеры (не менее 10–15 см в диаметре), большая плотность, способность выдерживать высокие температуры, сохранять тепло и не трескаться при контакте с холодной водой.
Крупные камни следует укладывать вниз, а более мелкие – наверх. Чтобы баня нагревалась быстрее, между камнями надо расположить вертикально чугунные чурки или стальные болванки.
Вместо природных камней можно использовать куски битой керамики, фарфора или пережженного кирпича.
Облицовка стен купального бассейна
Лучшим покрытием для стен и дна купального бассейна считается керамическая плитка. Различные цвета и оттенки этого материала, подобранные в сочетании с окружающим пейзажем, позволят создать особый, неповторимый колорит этого места отдыха.
Использование плитки, ее цвет и фактура открывают безграничные возможности для фантазирования и создания цветовой гаммы бассейна: от пастельной голубовато-бирюзовой до яркой оранжево-красной, от классической черно-белой до экстравагантной фиолетово-желтой, сочетание матовой и глянцевой или гладкой или рельефной поверхности плитки как нельзя лучше способствует приданию завершенности выбранной композиции. Значительно расширяет рамки использования плитки то, что ее поверхность может имитировать различные материалы: дерево, мрамор, гранит и др. В настоящее время в продаже имеется широкий выбор отечественной и импортной плитки, отличающейся различными размерами, формой и фактурой поверхности.
Выпускаемая у нас в стране керамическая плитка имеет следующие размеры: 150 х 150 мм, 100 х 100 мм, 150 х 100 мм и т. д. Размеры же импортной плитки различаются в зависимости от ее назначения: стеновая плитка имеет размеры 100 х 100 мм, 160 х 160 мм, 200 х 200 мм, 200 х 250 мм и 250 х 330 мм, а напольная – 200 х 200 мм, 300 х 300 мм, 333 х 333 мм.
Приведенные сведения необходимо учитывать в том случае, если при отделке бассейна будут применяться различные виды плитки. Правильный подбор облицовочного материала позволит избежать несоответствия стыков при использовании различных видов плитки. Тем более, что в последнее время все чаще и чаще, наряду с традиционной однотонной фоновой плиткой, стали применять декоративную плитку в виде разноцветных бордюров – полос различной длины, ширины и фактуры, основное назначение которых заключается в разделении поверхностей, облицованных плиткой разного цвета или разного размера. Как правило, бордюрные плитки имеют декорированную поверхность и вытянутую прямоугольную форму.
Выпускаемая с помощью современных технологий плитка отличается совершенной, правильной формой и практически не имеет геометрических отклонений. Напольная плитка, в отличие от стеновой, обладает большой прочностью благодаря особому составу глины и высокотемпературному обжигу. Стеновая плитка менее прочная, так как давление на нее меньше, и она чаще, чем напольная, подвергается различной обработке, связанной с установкой оборудования, оформлением наружных угловых соединений и т. д.
Как уже упоминалось выше, облицовка дна и стенок бассейна керамической плиткой выполняется с применением цементного раствора, зарекомендовавшего себя в качестве надежного и проверенного средства.
Обычно для получения жесткого цементного раствора для облицовки (а именно такой нужен при данном виде работ) берется 1 часть цемента марки 300 или 400 и 5–6 частей речного песка, к которым после тщательного перемешивания небольшими порциями добавляют воду. Полученная смесь перемешивается до образования густой однородной массы.
Песок для приготовления раствора должен быть чистым и не содержать посторонних примесей, поэтому перед употреблением его необходимо просеять, промыть и просушить.
Забетонированная поверхность дна и стенок бассейна очищается от пыли, смачивается водой, и на нее наносятся диагональные полосы сначала в одном направлении, а затем в другом, что обеспечит более сильную степень сцепления между ней и плиткой.
Для того чтобы работы по облицовке были выполнены качественно, необходимо запастись следующими инструментами:
– мастерком для нанесения цементного раствора;
– металлической линейкой для замера плиток;
– шаблоном для сортировки плиток;
– рычажным плиткорезом для резки плитки;
– стеклорезом для резки глянцевой плитки;
– точильным камнем и электрическим точилом с корундом средней зернистости;
– измерительными инструментами (водяным и строительным уровнями, отвесом, угольником);
– растворным ящиком для приготовления раствора;
– металлической щеткой для очистки поверхностей;
– кистью для смачивания плиток водой;
– зубилом, молотком, кусачками.
Все перечисленные инструменты используются по своему прямому назначению и не вызывают затруднений при применении. Остановимся подробнее лишь на устройстве и принципе действия рычажного плиткореза, который предназначен для качественной подрезки плиток.
Его составными частями являются металлическое основание и установленная на нем каретка с прижимным рычагом и роликом из твердого сплава. Кроме того, на основании имеются мерная линейка и угольник для более точного отмеривания отрезаемой плитки.
Плитку устанавливают на основании, в соответствии с риской линии разреза размещают строго под роликом и, нажимая рычаг, перемещают каретку вдоль линии разреза от себя, в результате чего на лицевой стороне плитки получается надрез. Затем для того чтобы переломить плитку, ручку плиткореза надавливают вниз.
Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, необходимо выбрать способ укладки плитки: вразбежку, шов в шов или по диагонали. Способы укладки шов в шов или по диагонали применяются в том случае, если плитка имеет идеальную геометрическую форму. В противном случае лучше выбрать другой способ – вразбежку, при котором горизонтальные ряды сдвинуты по отношению друг к другу на 1/2–1/3 часть плитки.
Независимо от выбранного способа облицовка стен всегда начинается с нижнего ряда. При укладке вразбежку первую плитку можно положить точно посредине стены, а от нее влево и вправо – остальные. В таком случае последние плитки у боковых стен отрезаются по месту, и получается симметричная разбежка. Если же начать кладку от боковой стены, обрежется только одна плитка – у противоположной боковой стены, и раскладка плиток получится несимметричной.
Облицовку шов в шов необходимо производить с соблюдением строгой вертикальности рядов и одинаковой ширины швов. Для этого надо тщательно выполнить все разметочные работы, а при укладывании плиток использовать проволочные скобы, гвозди одинакового диаметра или специальные пластиковые крестообразные ограничители, которые после схватывания раствора необходимо удалить.
Для выполнения самого сложного и трудоемкого способа облицовки – по диагонали – используется только квадратная плитка, а для ее нарезания – только рычажный стеклорез. При этом способе все плитки нижнего, верхнего и прилегающих к боковым стенам рядов обрезаются и строго выдерживаются размеры плиток, ширина швов и прямолинейность рядов.
Все перечисленные способы в равной степени могут использоваться и при облицовке дна бассейна, с которого, собственно, и начинается этот вид работ.
Но предварительно надо рассортировать всю имеющуюся плитку: отобрать бракованную, которую можно будет использовать в качестве доборной или в местах установки водопроводных труб.
Сначала с помощью водяного уровня по углам бассейна делаются отметки, соответствующие уровню дна в готовом виде, по этим отметками на гипсовом растворе, который впоследствии будет заменен на цементный, выкладываются маячные плитки. По маячным плиткам натягивается шнур – он определяет направление и уровень плиток.
После этого на подготовленное основание кладется цементный раствор и тщательно разравнивается в соответствии с высотой натянутого шнура. Плитки с тыльной стороны с помощью кисти смачиваются водой и укладываются на раствор с поворотом на 90°.
Не следует переувлажнять плитку, погружая ее в емкость с водой, так как в таком случае на ее поверхности образуется водная пленка, препятствующая ее сцеплению с раствором. Вместо воды на тыльную сторону плитки можно нанести небольшое количество жидкого цементного раствора и тут же его счистить. Так плитка одновременно смочится водой и очистится от пыли.
Выступающие плитки осаживаются ударами деревянной ручки молотка или мастерка, а провалившиеся вынимают, добавляют раствор в образовавшееся гнездо и ставят плитку на место. Раствор в швах выравнивают заподлицо и правилом проверяют горизонтальность укладки.
Через 2–3 дня швы можно заполнить жидким цементным раствором или цветной затиркой, предварительно расшив их расшивкой на половину толщины плитки. После того как затирочный раствор подсохнет, его можно удалить влажной тряпкой. Через неделю после укладки плитки на дно можно приступить к облицовке стенок бассейна.
На каждой из них так же, как на дне, устанавливают по четыре маяка: два вверху и два внизу. У каждого маяка вбивается по штырю, за которые крепятся шнуры-причалки. Расстояние от вертикальных шнуров до боковых стен должно быть немного меньше ширины доборной – угловой обрезанной – плитки, чтобы крайний ряд не задевал шнур. Для контроля за отвесностью выкладываемой средней части стены между вертикальными шнурами натягивается подвижный горизонтальный шнур, который отстоит от плоскости плитки не более чем на 1 мм.
Маяки на стенах устанавливаются с учетом того, что толщина цементного раствора под плитками составляет 7–15 мм. Если она будет больше, плитка будет оседать, а под ней будет образовываться водная пленка, снижающая прочность сцепления плитки с раствором. Если же, наоборот, толщина будет меньше, то произойдет обезвоживание раствора, влага из которого будет оттягиваться и плиткой, и стеновым материалом, а значит, прочность раствора снизится.
После выкладывания первого ряда плитки горизонтальный шнур поднимается по вертикальным и закрепляется на уровне второго ряда и т. д.
После выкладывания последнего (верхнего) ряда вертикальные шнуры снимаются и устанавливаются доборные или специальные угловые плитки, роль вертикального шнура при этом играет выровненный край близлежащего вертикального ряда.
В месте выхода водопроводной трубы в плитке сверлится отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы. Сделать это можно при помощи "балеринки" – центрового сверла, резец которого выполнен из твердого сплава.
Если труба уже установлена, то плитку с просверленным отверстием разрезают на две части так, чтобы разрез проходил по центру отверстия, и закрепляют на растворе с обеих сторон трубы.
Большие сложности могут возникнуть при выполнении наружного угла на бортике бассейна. Для того чтобы угол получился с ровным швом и четкой гранью, с помощью электрического точила у двух примыкающих друг к другу плиток надо снять чуть больше 2/3 внутренней фаски под углом 45°. Оставшаяся 1/3 фаски снимается вручную оселком, так как дальнейшее использование точила может привести к сколам на лицевой поверхности плитки.
Каменные работы при строительстве гаража
Кладка кирпичных стен гаража выполняется так. Сначала верхнюю часть фундамента покрывают мастикой и укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида, выполняя перекрытие швов.
Если вы будете класть стены в один кирпич, время от времени в стене делайте утолщения. На той стороне, на которой вы будете ставить ворота, устанавливайте два дополнительных столба из кирпичей.
Каменные работы при строительстве лестниц
Лестницы бывают наружные (дворовые) и внутренние. Наружные лестницы чаще всего делаются из кирпича, камня и бетона. Основные требования и технология выполнения их работ аналогичны обычным строительным работам, но есть определенная специфика.
При строительстве крыльца дома может использоваться практически любой тип кирпича. Это связано в первую очередь с тем, что крыльцо обычно имеет крышу и таким образом защищено от атмосферных осадков. Тем более возведение конструкций крыльца чаще всего ведется параллельно со строительством всего дома, а значит с использованием тех же самых материалов.
Традиционно при строительстве домов фундаментные ряды выкладываются из красного обожженного кирпича, который лучше сопротивляется воздействию влаги. Для рядов выше уровня земли используется силикатный необожженный кирпич. Фундамент может изготавливаться и из бетонных блоков.
Если планируется сделать ступеньки крыльца или дворовую лестницу кирпичной, в этом случае обязательно нужно брать керамический кирпич, он гораздо долговечнее и надежнее белого силикатного. Чаще всего ступени выкладываются из кирпича, положенного на ребро, поэтому можно использовать и пустотелый керамический кирпич. Однако тогда придется тщательно забить раствором все пустоты кирпича, чтобы там не скапливалась вода. Желательнее все же полнотелый кирпич, так как он выдерживает большие нагрузки и меньше крошится, чем тот, что имеет пустоты.
Использовать для работы естественный пиленый камень допустимо, но он должен отвечать следующим правилам: не впитывать влагу, иметь достаточную твердость и подходящую форму.
Насчет последнего положения можно уточнить, что дворовые лестницы можно выкладывать из бутового камня неправильной формы. В этом случае лестница будет смотреться очень оригинально и красиво, но придется повозится с выравниванием слоев, чтобы она была ровной.
Возможна отделка бетонных лестниц природным (дикарным) камнем. Для этого сооружается опалубка. Затем камни выкладываются на место насухо на грунтовое основание и осаживаются кувалдой или трамбовкой. Пустоты между крупными камнями забиваются мелкими и вся форма заливается жидким бетонным раствором.
Если одного ряда камней недостаточно для высоты ступеней, то придется сначала выложить из них на растворе всю конструкцию лестницы, а потом залить промежутки между камнями бетоном. В этом случае лицевые стены будут играть роль опалубки.
Основными материалами при строительстве лестницы из кирпича или камня являются: кирпич разных видов, бутовый камень, щебень, гравий, песок, бетон, цемент, глина и другие материалы (рис. 107).
Рис. 107. Лестница и ее основные элементы: 1 – проступь (b); 2 – подступень (h); практически применяемые соотношения проступи и подступени (размеры даны в мм).
Дворовая лестница из красного кирпича
Дворовая лестница из красного кирпича, уложенного на ребро, выглядит очень эффектно и служит долго (рис. 108).
Рис. 108. Дворовая лестница из красного кирпича.
Для ее строительства потребуется красный керамический кирпич и цементный раствор. Процесс устройства этой лестницы особой сложности не представляет. Главное – подобрать качественный материал и соблюсти технологию укладки кирпича.
Предназначенный для строительства лестницы кирпич должен быть обязательно керамическим, то есть обожженным, иначе он быстро разрушится от воздействия влажности почвы и атмосферных осадков. Желательно отобрать для работы целые кирпичи с ровными ребрами и торцами. Постройка будет выглядеть достаточно красиво, если делать ее из ровных кирпичей без сколов и трещин.
Основание будущей лестницы надо предварительно подготовить: выровненная площадка посыпается слоем мелкого бутового камня толщиной 10–15 см, затем трамбуется. Если в месте расположения лестницы грунт насыпной, то лучше всего основание забетонировать.
Строительный раствор приготавливается как обычно: из трех частей песка и одной части цемента марки 400 и выше. Сначала смешивается сухая смесь, а затем добавляется вода и постепенно перемешивается до консистенции сметаны. На готовое основание кладется слой строительного раствора толщиной 1–2 см и выкладывается первый ряд кирпичей (рис. 109).
Рис. 109. Устройство ступеньки дворовой лестницы из красного кирпича: 1 – основание из бута; 2 – расшивка раствором шва; 3 – растворная стяжка толщиной 1–2 см.
Технология кирпичной кладки лестницы не отличается от обычной: швы между кирпичными рядами делаются толщиной 1 см и расшиваются. После того как первая ступенька будет готова, следует подготовить – уложить и утрамбовать – основание для следующей.
Так как раствор первой ступени еще не схватился, для того, чтобы не повредить, ее укрепляют с помощью колышков и доски. Доска устанавливается вдоль подступени, а два боковых колышка стягиваются веревочной тетивой с закруткой.
При таком устройстве можно не ждать, пока застынет раствор, и выкладывать остальные ступени, всякий раз укрепляя готовую. Швы между кирпичами заполняются раствором заподлицо и железнятся сухим цементом, поверхность кирпичей очищается от остатков раствора, боковые швы расшиваются.
По правилам, готовой лестницей можно начинать пользоваться через 7–14 дней, когда раствор полностью затвердеет.
Лестницы из кирпича, уложенного на ребро, можно делать не только прямыми, но и придавать им различную форму: полукруглую, треугольную или в стиле модерн.
Гидроизоляция каменных конструкций
Для защиты каменных конструкций от воздействий влаги необходимо устраивать гидроизоляцию.