Потребность растения в поливе можно узнать по его внешнему виду. Например, при недостатке влаги листья капусты покрываются сизоватым налетом, края немного скручиваются. У томатов листья становятся темно-зелеными, волоски, которые покрывают лист, делаются почти вертикальными. Листья у моркови и огурцов начинают скручиваться, приобретают темную окраску. У столовой свеклы листья окрашиваются в бордовый цвет и становятся мелкими. Иногда о недостатке влаги судят по увяданию растений, но этот признак необязательно указывает на недостаток влаги. Листья растения могут увядать при переходе от пасмурной погоды к жаркой, хотя почва при этом может оставаться достаточно влажной.
По состоянию почвы судят о сроках полива. Чтобы определить нуждаемость почвы в поливе, берут горстку земли с глубины примерно 25 см и сжимают ее в руке. Если супесчаная почва не формируется в комок, то полив необходим. На легких суглинистых почвах полив нужен, если почва формируется в комок, но при этом он непрочен и рассыпается без нажима. На тяжелых и суглинистых средних почвах приступают к поливу тогда, когда сформированный в руке комок при надавливании рассыпается.
Овощные культуры раннеспелых культур нуждаются в поливе больше, чем позднеспелые.
Но избыток влаги отрицательно влияет на рост и развитие овощных культур. При сильном увлажнении корневая система испытывает недостаток в кислороде, плохо развивается и в конечном итоге погибает.
В повышенной влажности воздуха нуждаются такие культуры, как капуста, брюква, огурцы. Для томатов влажность воздуха должна быть невысокой.
Воздух. Для хорошего роста и развития, а также плодоношения овощных культур немаловажное значение имеют кислород и углекислый газ. Углекислый газ является основным источником необходимого для растений углерода, который составляет 43 % массы их сухого вещества. Углекислого газа в атмосферном воздухе растениям не хватает, поэтому дополнительным источником питания служит почва. Старая огородная почва выделяет в воздух до 2 г углекислого газа, это существенно влияет на урожай. Именно поэтому огородники между грядками овощей раскладывают навоз.
Почва и ее питательные вещества. Во время своего развития овощные культуры забирают из почвы большое количество питательных веществ, отдавая предпочтение отдают калийным и азотным веществам; фосфорные элементы питания они поглощают в гораздо меньшем количестве. Овощные культуры по-разному относятся к внесению тех или иных удобрений. В первый период, когда начинают прорастать семена и появляются листочки, у растения закладывается корневая система. В это время больше всего нуждается в фосфорном удобрении. Второй период характеризуется появлением листьев и усиленным развитием корневой системы до начала образования бутонов. В этот период растению необходимы калийные и азотные удобрения. Третий период – от начала цветения до полного созревания урожая. В это время растению необходимы азотные и калийные удобрения в большом количестве. Фосфорные удобрения нужны для ускорения развития плодов.
При внесении удобрений в почву очень важно следить за тем, чтобы одно питательное вещество не преобладало над другим. Внесение больших доз азотных удобрений при недостатке фосфорных и калийных перед цветением может вызвать у томатов и огурцов задержку образования плодов.
Кроме уже перечисленных, овощные культуры нуждаются в таких удобрениях, как медь, железо, марганец, молибден, цинк, кобальт. Но использовать их нужно в очень небольших количествах.
Вынос из почвы питательных веществ во многом зависит от погодных условий, величины урожая и многих других условий выращивания. На холодных почвах в растения поступает очень мало фосфора, и поэтому их следует подкармливать фосфорсодержащими удобрениями.
Обработка почвы. Система обработки почвы включает в себя рыхление, выравнивание, оборачивание пласта, формирование гряд, окучивание растений и уничтожение сорняков. Всю эту работу начинают после уборки урожая. Землю глубоко перекапывают, удаляют камни, корни растений. На глинистых почвах желательно добавлять песок, на песчаных – глину. Органические удобрения следует вносить под перекопку, так чтобы они попали в корнеобитаемый слой почвы, на глубину 20 см. Осенняя перекопка создает наилучшие условия для разложения внесенных удобрений, а также заделанных в почву растительных остатков, промораживания пластов и уничтожения зимующих вредителей. Почва, перекопанная осенью, поглощает больше атмосферных осадков, а также лучше впитывает талые воды и удерживает их.
Если участок не был вскопан осенью, это делается весной как можно раньше.
На местах с близким залеганием грунтовых вод осенью делают гряды шириной до 1,5 м и высотой до 30 см. Это удобно тем, что на грядах быстрее тает снег, они лучше проветриваются и прогреваются, в результате чего посадку и посев можно проводить на две недели раньше срока. Для более ранней высадки рассады делают гребни высотой до 15 см: температура здесь получается на 2 °C выше, чем на остальной площади. Выгодны гребни еще и тем, что во время затяжных дождей быстрее просыхают.
Весной при наступлении физической спелости почвы ее боронуют и рыхлят граблями поперек пластов. Возделанная таким образом почва, в особенности с большим содержанием влаги, нагревается гораздо быстрее, чем плотная почва, а также меньше испаряет влаги.
Если осенью не удалось по каким-то причинам внести навоз, то это обязательно надо сделать весной под перекопку почвы.
За зиму тяжелые почвы, как правило, уплотняются, поэтому лучше всего повторно перекопать их весной, но на гораздо меньшую глубину, чем осенью.
После проведения первой обработки почвы приступают к разбивке участка на делянки с учетом размещения культур в этом году. Делянкам обычно придают правильную форму – квадратную или прямоугольную. После этого их разбивают на гряды или полосы и хорошо выравнивают.
Удобрения. Без постоянного внесения удобрений невозможно получить высокие урожаи, а также хорошее качество продукции. На дачных участках лучше всего пользоваться органическими удобрениями. К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, птичий помет, солома, различные компосты, навозная жижа, торф, бытовые отходы, фекалии. Органические удобрения улучшают воздушное питание растений, а также обеспечивают растения питательными элементами. Эти удобрения увеличивают содержание гумуса в почве, улучшают ее тепловой и водный режим.
Не надо забывать о том, что недостаток тех или иных элементов питания может привести к голоданию растений, а также к их заболеванию. Перечислим основные признаки, позволяющие определить по внешнему виду растения недостаток того или иного элемента питания:
1. Листья приобретают бледно-зеленую окраску или становятся желтыми, у капусты и брюквы наблюдается покраснение листьев. Также листья уменьшаются в размере, а плоды преждевремено созревают. Эти симптомы указывают на недостаток азота.
2. Листья приобретают темно-зеленую или голубоватую окраску, также появляется красноватый оттенок. Листья медленно растут и имеют маленький размер. Кромка листьев по краям становится почти черного цвета, это указывает на недостаток фосфора.
3. Листья желтеют, буреют, происходит отмирание тканей, края закручиваются книзу, наблюдается сильная сморщенность листьев, что указывает на недостаток кальция.
Недостаток азота может наблюдаться в разные периоды роста и развития растений на всех типах почв. Кислые почвы можно определить по травам, растущим на них: это подорожник, щавель, хвощ полевой, лютик ползучий. Растения, произрастающие на кислых почвах, часто испытывают недостаток фосфора. Недостаток калия преимущественно наблюдается на пойменных и луговых почвах. Кислотность почвы можно устранить путем внесения извести, которую лучше вносить в сочетании с навозом. Норма внесения извести на легких почвах составляет до 40 кг на 100 м участка в зависимости от кислотности почвы. На средних и тяжелых суглинистых почвах норма внесения извести – от 35–60 кг на 100 м. Если известь вносят вместе с навозом, то сначала разбрасывают известь, потом вносят навоз и производят перекопку или перепахивание.
Минеральными удобрениями глинистые почвы удобряют гораздо реже, чем песчаные. Легкие почвы удобряют чаще, но малыми дозами.
Органические удобрения рекомендуется вносить с осени. На 100 м участка вносят от 5–8 центнеров. После внесения удобрений производят вспашку или перекопку почвы. На внесение больших доз органических удобрений, в том числе и свежего навоза, хорошо отзываются огурцы и капуста. Некоторые культуры – такие, как томат, лук, морковь, свекла, – лучше всего отзываются на внесение умеренных доз хорошо разложившегося навоза.
Подготовка семенного материала. Для посева следует использовать семена с высокими сортовыми и посевными качествами. Их нужно заранее проверить на всхожесть и чистоту, иногда семена подвергают специальной обработке. Подготовку семян для посева начинают с их отбора. Крупные семена погружают в 3–5 %-ный раствор поваренной соли (30–50 г на 1 л воды). Высыпать семена в раствор нужно небольшими партиями, помешивая, и держать в растворе несколько минут. При этом крупные семена оседают на дно, а мелкие всплывают, после чего их удаляют. Затем раствор нужно слить, а семена несколько раз промыть в воде и просушить. Всплывшие семена выкидывать не нужно, их можно хранить для подстраховки. Как правило, после сортировки семена проверяют на всхожесть. Всхожесть семян редьки, капусты, редиса и огурцов определяют на четвертый день. Семена щавеля, свеклы, лука и шпината определяют на пятый день, семена укропа и моркови – на шестой, томатов – на седьмой день, сельдерея и петрушки – на восьмой. Дружно прорастающие семена дают сильные и равномерные всходы.
В основном семена сохраняют свои посевные качества на от двух до девяти лет. Для посева желательно брать семена одного года хранения, за исключением огурцов, семена которых дают хороший урожай после 5–6-летнего хранения. Если для посева взять семена огурцов одного года хранения, они почти не дают женских цветков, а значит, и завязей. В результате резко снижается урожай. Чтобы определить, какого года хранения семена огурцов, нужно обратить внимание на их внешний вид. Старые семена имеют не светлую, а сероватую окраску.
Существует еще несколько приемов подготовки семян к посеву, которые способствуют их закалке и хорошей всхожести.
Дезинфекция. Семена, которые не прошли дезинфекцию, могут стать источником различных заболеваний, например вирусных, бактериальных и грибных. Для их обеззараживания семена обрабатывают ТМТД. Семена, поступающие в продажу, как правило, уже обработаны этим препаратом. В частном овощеводстве против бактериоза семена капусты, редьки, репы обеззараживают в воде, нагретой до +50 °C в течение 20 минут, после чего их остужают в холодной воде, а затем подсушивают до сыпучести. Обеззараживать семена капусты можно также соком чеснока, который разбавлен в воде в соотношении 1: 3, с последующей промывкой и подсушкой.
Намачивание и проращивание. Широко распространен способ намачивания семян до полного их набухания, что, в свою очередь, ускоряет развитие всходов. Так, например, семена укропа, сельдерея и шпината нужно намачивать в течение суток, так чтобы вода их только покрывала; воду нужно менять утром и вечером. Перед посевом семена следует просушить.
Для увлажнения семян различных культур их насыпают тонким слоем на дно посуды, затем заливают водой. Для петрушки, моркови, свеклы количество воды должно составлять 80–100 % по отношению к массе семян, для дыни и огурцов – 50–55 %, для арбуза и капусты – 50–60 %, для фасоли и гороха – 100 %. Для семян огурцов, редиса, арбуза продолжительность намачивания составляет почти 12 часов. Для свеклы, петрушки, моркови такая продолжительность составляет около двух суток; для фасоли и гороха – два часа. Для дальнейшего проращивания семена расстилают тонким слоем (около 6 мм) на влажную ткань в теплом месте, и сверху накрывают мешковиной. Температура в помещении должна быть не менее +15–20 °C.
Прохолаживание (яровизация). Обеспечивает получение более раннего урожая, а также повышает холодоустойчивость, способствует хорошей приживаемости рассады во время ее пересадки в открытый грунт. Для закалки холодом следует брать пророщенные семена. Процесс закалки может быть различным. Семена капусты раскладывают в посуду, семена корнеплодов насыпают в ящики слоем 10 см, семена томатов помещают в тканевые мешочки, после этого их ставят на лед и зарывают в снег. Сроки прохолаживания зависят от времени посева, а также от особенностей овощных культур. Например, капусту прохолаживают за 15 дней до посева, а петрушку и морковь – за 20 дней. После того как проклюнется до 5 % семян, их раскладывают тонким слоем и просушивают.
Пророщенные семена высеивают во влажный грунт, после чего поливают. При температуре от 0 до +3 °C прохолаживают семена капусты, а лука, петрушки и моркови – от –1 до +1 °C в течение 10–15 дней. После окончания прохолаживания семена должны только проклюнуться, но не иметь длинных ростков.
Тепловая обработка. Нужна такая обработка для того, чтобы улучшить посевное качество семян путем обогрева их на солнце с периодическим перемешиванием на брезенте.
Применяется также искусственный обогрев семян арбуза, дыни, огурцов, тыквы в сушильных шкафах, термостатах, печи, на плитах. Семена рассыпают тонким слоем и прогревают при температуре до +60 °C в течение трех часов. При прогревании семян нужно следить, чтобы такая температура достигалась постепенно. Вначале она не должна превышать +15 °C, затем ее доводят до нужных величин. Если не придерживаться этих условий, то это может привести к запариванию семян и, как следствие, ухудшению их качеств. При тепловой обработке в сушильных шкафах семена прогревают в мешочках, их кладут на решето, затем переворачивают каждые 30 минут.
Для ускорения сроков созревания культур, а также повышения их устойчивости к различным видам заболеваний и в конечном итоге роста урожайности широко распространено применение предпосевного намачивания семян в растворах микроэлементов. На 1 литр воды берется 1 г марганцовки, 0,01–0,05 г медного купороса, 0,1–0,3 г борной кислоты, 0,2–0,5 г сернокислого цинка, 1 г молибденовокислого аммония, 5 г пищевой соды, 0,1 г никотиновой кислоты. После намачивания семена нужно подсушить до сыпучести.
Можно использовать и народный способ намачивания семян в растворе древесной золы. На ведро воды берется 160–200 г золы, настаивают раствор в течение суток, периодически его помешивая. Затем раствор осторожно сливают, так чтобы не потревожить осадок, выпавший на дно. В готовом растворе замачивают семена в течение 6 часов, после чего используют для их посева.
Барбатирование. При этом способе семена выдерживают в воде, в которую постоянно подается кислород или воздух. В домашних условиях рекомендуется использовать обычный воздух, который подается в воду аквариумным компрессором. Наконечник шланга компрессора закрепляют на дне банки. Вода в банке должна иметь температуру +20 °C.
Сущность процесса заключается в том, что кислород, являясь сильным окислителем, служит стимулятором для начала биохимических процессов в семенах. Например, семена моркови, не прошедшие барбатирование, всходят в полевых условиях на 15–18-й день, а обработанные – на 6–8-й день.
Пескование. Этот прием применяется для тех культур, семена которых очень медленно прорастают, например сельдерея, укропа, петрушки, моркови, свеклы, лука.
Семена насыпают в тканевые мешочки, затем на 1 час опускают в воду, температура которой должна быть +20° С. После этого мешочки вынимают, дают воде стечь, затем семена высыпают в ящики слоем до 5 см, закрывают их мешковиной и держат 4–5 дней до равномерного набухания в теплом помещении. Когда семена набухнут, их следует смешать с песком из расчета пять частей песка на одну часть семян.
На дно ящика надо насыпать песок слоем 3 см, слегка увлажнить его водой и накрыть мешковиной. Сверху кладут набухшие семена, перемешанные с песком, слоем 3 см и закрывают снова мешковиной, на которую насыпают влажный песок. Ящики с песком ставят на лед. Так семена держат в течение 3–4 дней, после чего снимают верхний слой песка, семена просеивают и высевают.
Культуры для нашего огорода
Питание человека не может считаться полноценным без наличия в рационе основных культур, выращиваемых на огороде, поэтому каждому огороднику важно знать их морфологические признаки и особенности культивирования.
Картофель
В картофеле содержится до 30 % сухого вещества, 2 % белка, до 25 % крахмала, минеральные соли и витамины В и С. Картофель является необыкновенно ценным питательным продуктом. По содержанию питательных веществ картофель превосходит морковь и капусту.
Для посадки картофеля берут только здоровые клубни. Лучшими для посадки считаются клубни массой 50–80 г. Чтобы получить хороший и ранний урожай, клубни необходимо перед посадкой проращивать на свету в открытых ящиках или на стеллажах. Проращивание лучше проводить при температуре до +18 °C днем и не менее +5 °C ночью. Очень эффективным и простым приемом считается прогревание клубней в день посадки на солнце.
Перед посадкой клубни картофеля опрыскивают слабым раствором медного купороса или борной кислоты. На центнер картофеля уходит, как правило, до 1,5 л раствора. Можно опудривать клубни золой, в этом случае расход составит 500 г/ц.
Если посадочного материала не хватает, то клубни можно разрезать пополам так, чтобы на каждой половине имелось несколько отростков. Разрезанные клубни не рекомендуется обрабатывать химическими средствами, т. к. это может привести к их гибели.
Картофель следует высаживать в плодородные, хорошо увлажненные почвы. Для посадки выбирают незатененные участки с небольшим уклоном к югу. До картофеля на участке рекомендуется высаживать капусту и огурцы. При высадке в суглинистые почвы необходимо обязательно вносить органические удобрения. Для этих целей используют навоз из расчета на каждые 10 м 30–40 кг навоза.