Грунтование
Грунтование поверхностей стен обычно проводят перед началом шпаклевочных или малярных работ. Во втором случае – при проведении так называемого косметического ремонта, обусловленного необходимостью обновить краску на стенах. Стены огрунтовывают с помощью специальных грунтовок или огрунтовочных составов – жидкостей, которые плотно прилегают к поверхности, образуя при этом тонкую водонепроницаемую пленку. Эта пленка способствует более прочному сцеплению шпаклевки или краски с поверхностью стены.
В зависимости от подготовки поверхности стены огрунтовочные составы наносят либо в один слой, либо в несколько. В любом случае грунтовку наносят только на сухую стену или достаточно хорошо просохший предыдущий слой грунта.
Самое серьезное внимание следует обратить на качественное растушевывание грунтовки. Например, если после грунтования предполагается начать окрашивание поверхности, грубые полосы, оставшиеся после грунтования, получатся заметными, и исправить этот дефект будет уже невозможно, вследствие чего придется снова зашпаклевывать стены.
Поэтому при нанесении грунтовки нужно тщательно ее растушевывать, чтобы не было пузырей и неровностей. Растушевку грунтовки следует вести в двух направлениях.
Большинство огрунтовочных составов имеют строго определенное назначение, например грунтовки только для клеевых или только для известковых красок, но бывают и универсальные, которые можно использовать и под известковые, и под клеевые краски. Ниже приводятся различные рецепты грунтовок под разнообразные виды окраски. Вы сможете выбрать ту или иную грунтовку в зависимости от имеющихся в наличии стройматериалов.
Грунтовки под известковую окраску
Компоненты:
Для того чтобы приготовить 10 л грунтовки, требуется:
– известь негашеная – 1000 г;
– 40 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;
– олифа – 100 г.
Способ приготовления:
Нарезать мыло небольшими стружками и растворить его в 2 л кипящей воды. Затем в горячую мыльную воду тонкой струйкой добавить олифу, постоянно перемешивая. При этом должна получиться однородная жидкость без слоев олифы. В отдельной емкости погасить известь в 5 л воды и во время гашения извести постепенно вливать мыльно-масляную жидкость. Все компоненты тщательно перемешать до образования однородного состава, добавить необходимое количество воды, чтобы получилось 10 л, и процедить состав через мелкоячеистое сито. На поверхности правильно приготовленной грунтовки не должно быть масляных капель.
Компоненты:
Для приготовления 10 л грунтовки требуется:
– жирное известковое тесто – 2000 г;
– 40 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;
– олифа – 100 г.
Способ приготовления:
Растворить мыло в 2 л кипящей воды. В горячий мыльный раствор влить олифу, постоянно перемешивая. Получившийся раствор осторожно вливать в известковое тесто, затем перемешать и долить водой до объема 10 л. Снова перемешать состав и процедить его через частое сито.
Компоненты:
Для приготовления 10 л грунтовки требуется:
– жирное известковое тесто – 2500 г;
– поваренная соль – 50-100 г.
Способ приготовления:
Тщательно размешать известковое тесто в 5 л воды. В отдельной емкости с кипящей водой развести поваренную соль и влить эту жидкость тонкой струйкой в известковое тесто при постоянном помешивании. Затем разбавить полученную смесь водой до объема 10 л.
Грунтовки под клеевые краски
Компоненты:
Для приготовления 10 л грунтовки требуется:
– сухой клей животного происхождения – 200 г;
– медный купорос – 150 г;
– 40 %-ное хозяйственное мыло – 250 г;
– олифа – 2500 г.
Способ приготовления:
Растворить медный купорос в 3 л кипящей воды при постоянном перемешивании. В отдельной емкости сварить клей. Мыло мелко настрогать, залить 2 л горячей воды, довести до кипения, влить мыльный раствор в клей и снова тщательно перемешать. Пока жидкость еще не остыла, влить в нее тонкой струйкой олифу, не переставая перемешивать. Затем, все так же постоянно перемешивая, влить раствор медного купороса. Смесь остудить, добавить мел и такое количество воды, чтобы получился раствор объемом 10 л. Эта однородная жидкость зеленовато-голубоватого цвета и есть грунтовка, которую нужно процедить через сито или марлю. Такой огрунтовочный состав можно хранить в закрытой посуде в темном прохладном месте.
Компоненты:
Для приготовления 10 л состава требуется:
– 40 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;
– сухой клей животного происхождения – 200 г;
– просеянный мел – 2500 г;
– алюминиево-калиевые квасцы – 150 г;
– олифа – 30 г.
Способ приготовления:
Растворить квасцы в 3 л кипящей воды. В отдельной емкости в 2 л кипящей воды растворить клей. В другой отдельной посуде развести мыло 2 л кипящей воды. В клеевой раствор при постоянном перемешивании нужно влить мыльный раствор, а затем, так же перемешивая, добавить олифу и разведенные в воде квасцы. Получившуюся смесь остудить, добавить мел и такое количество воды, чтобы получилось 10 л состава. Грунтовку процедить через сито или один слой марли и слить в отдельную емкость для хранения.
Иногда, если поверхности стен сильно загрязнены, приходится покрывать их огрунтовочными составами не один раз, а два или даже три. Первый слой грунтовки наносится еще горячим, его температура составляет примерно 80° С. Второй слой следует наносить немного остывшим, примерно до 45° С, а третий – лишь слегка тепловатым. Снижение температуры каждого последующего слоя необходимо для того, чтобы новый слой грунтовки не расплавил старый.
После того как будет нанесен один слой грунтовки, нужно оставить поверхности стен для подсыхания.
При нехватке времени можно воспользоваться готовыми грунтовочными составами на акриловой основе, которые продаются в специализированных магазинах.
Оштукатуривание стен
К оштукатуриванию стен прибегают тогда, когда на их поверхности имеются значительные дефекты, неровности, трещины и т. п. Если оштукатуривание проводится на высокопрофессиональном уровне, то порой не требуется каких-либо дополнительных способов отделки, например шпаклевания. После оштукатуривания стены можно за-грунтовать, а затем окрасить. В зависимости от того, какие отделочные работы предполагается провести после нанесения штукатурки, выполняют высококачественное, улучшенное и простое оштукатуривание. В первом случае после нанесения штукатурки стены окрашивают, во втором – оклеивают обоями, а в третьем – шпаклюют.
Материалы для оштукатуривания стен
Для оштукатуривания стен, а также для ремонта ранее оштукатуренных поверхностей обычно применяют растворы, представляющие собой смесь вяжущего вещества с заполнителем и обычной водой. В качестве вяжущих веществ используются цемент, известь, гипс и глина.
Если вы приобрели все необходимые для оштукатуривания материалы заранее, не забывайте о том, что хранить их нужно в сухом помещении.
Вяжущие вещества
Глина – это землистая минеральная масса, которая при смешивании с водой может образовывать пластичное тесто. После высыхания глина сохраняет любую форму без образования трещин и усадки, а после обжига становится столь же прочной, как и камень. Кроме того, глина обладает свойством прекрасно поглощать и удерживать влагу.
Жирной называется богатая глинистыми минералами глина, а тощей – глина, в составе которой имеется очень большое количество песка. Для того чтобы немного снизить жирность глины, к ней добавляют песок, шлак, сечку соломы и другие так называемые отощающие материалы. Белая глина, именуемая также каолином, содержит значительную примесь каолинита.
Качество глины зависит от ее пластичности, и его можно проверить на ощупь. Если вы держите в руках жирную глину, то ее комочек напоминает кусочек увлажненного мыла или ломтик сала. Качество глины можно определить и другим способом. Сделав из глины жгутик длиной 15 см и толщиной 2 см, нужно потянуть его за оба конца одновременно. Тощая глина плохо растягивается, и в месте разрыва жгутика образуются неровные края. Жгутик из пластичной глины, плавно вытягиваясь, постепенно истончается и в конце концов разрывается, образуя в месте разрыва острые зубцы.
От того, какие примеси входят в состав глины, зависит ее цвет. В красный, желтый и бурый цвета окрашена глина с примесью оксида железа и оксида марганца, а в черный – с органическими примесями.
Смешав глину с водой, можно получить пластичное глиняное тесто, а добавив туда песок – глиняный раствор. И раствор, и глина с течением времени станут твердыми за счет испарения воды, приобретая одновременно прочность камня. Однако эта твердость только кажущаяся: если опустить глиняное тесто в воду, можно увидеть, как оно быстро размокает. Если же воды немного, то мы снова получим глиняное тесто.
Глину применяют в качестве вяжущего материала для оштукатуривания внутренних и наружных стен помещений. При кладке печей и труб без глиняного раствора также не обойтись: там, где все другие вяжущие составы теряют свои свойства после нагревания, глина становится только прочнее.
Строительный гипс, или алебастр, представляет собой порошок беловато-серого цвета. Алебастр получают путем обжига природного гипсового камня при температуре от 150 до 170° С. Если гипс смешать с водой, он быстро начинает затвердевать, а схватывание раствора начинается уже через 4 минуты и длится не более 30 минут. Для того чтобы схватывание продолжалось дольше, в раствор алебастра следует добавлять вещества, замедляющие этот процесс, например раствор клея животного происхождения.
Добавленный в известковый раствор гипс ускоряет схватывание и увеличивает прочность состава. Такой раствор называется известково-гипсовым. При схватывании и затвердении гипс значительно увеличивается в объеме, что имеет очень важное практическое значение во многих строительных работах.
Строительная известь, которая применяется для приготовления строительных растворов, по способности к затвердению делится на гидравлическую и воздушную. В первом случае известь затвердевает и в воде, и на воздухе, а во втором, как это видно из названия, только на воздухе. Известь получают с помощью обжига известняков в шахтных печах. После обжига получается негашеная известь – известь-кипелка, или комовая. Для гашения извести ее заливают водой из расчета 35 л воды на 10 кг извести. В процессе гашения известь начинает "кипеть", рассыпаясь на мелкие части, после чего она заметно увеличивается в объеме. По времени гашения различают быстрогасящуюся (около 8 минут), среднегасящуюся (около 25 минут) и медленногасящуюся (более получаса) известь.
Гашеную известь называют пушонкой. Для того чтобы все частицы извести погасились, ее нужно выдержать около 2–3 недель под закрытой крышкой. По истечении указанного срока остается тонкодисперсная масса с содержанием воды не более 50 %.
Высыхая, гашеная известь твердеет в результате взаимодействия с содержащимся в воздухе углекислым газом, а также за счет испарения воды. После высыхания известковое тесто дает большую усадку, и для ее предотвращения в тесто нужно добавлять песок.
В малярных работах используется известь только первого сорта, причем в небольших количествах. Кроме того, гасить ее нужно непосредственно перед применением. От скорости гашения извести зависит и ее качество.
Окрашивание составом, приготовленным на основе извести, имеет значительное преимущество: известковые краски успешно могут применяться для отделки сырых и холодных помещений, поскольку устойчивы к воздействию влаги и низких температур. Поэтому вы можете приступать к работе с такими красками и в зимнее время года. Но вместе с тем у этих материалов есть и недостаток: известь – едкая щелочь, поэтому ее можно использовать только для приготовления щелочестойких пигментов. Кроме того, некоторые щелочестойкие пигменты могут разрушаться под воздействием извести, поэтому лучше всего предварительно проверить их на устойчивость к извести в отдельной небольшой емкости.
Цемент – гидравлическое (твердеющее и в воде, и в воздухе) вяжущее вещество, которое получают способом измельчения клинкера и некоторых минеральных добавок. Для приготовления строительных растворов используют шлакопортландцементы, пуццолановые портландцементы, расширяющиеся и безусадочные цементы, глиноземистый цемент и т. п. Самыми распространенными считаются глиноземистый цемент и портландцемент.
Глиноземистый цемент получают из глинозема и извести, сплавленных при температуре 1400° С. Получившуюся таким образом массу дробят на куски, которые, в свою очередь, измельчают в порошок на трубных мельницах. Марочную прочность (глиноземистый цемент выпускают марок 400, 500, 600) цемент набирает через 3 дня.
Портландцемент представляет собой порошок серо-зеленого цвета. Получают его путем обжигания глины и мела при температуре 1500° С. После этого цементный клинкер (а именно так называется полученная масса) размалывают на специальных мельницах, одновременно добавляя в него различные активные и неактивные (инертные) добавки – шлаки, гипс, кварцевый песок.
Если цемент растворить водой, то спустя непродолжительное время он застывает, превращаясь в твердое вещество наподобие камня. Портландцемент выпускают марок 400, 500, 600 и 700.
По сравнению с такими вяжущими, как глина и известь, цемент схватывается гораздо быстрее. Схватывание наступает уже спустя 35–40 минут, а окончательное схватывание – не позднее 12 часов в зависимости от марки цемента. Можно ускорить процесс твердения, если добавить в цемент теплой воды. И наоборот, применение холодной воды отодвигает на некоторое время схватывание разведенного цемента.
Марка цемента зависит от тонкости помола. В том случае, если марка цемента вам неизвестна или у вас появились какие-то сомнения, можно ориентировочно определить ее по плотности цемента. Она снижается при длительном хранении: за 6 месяцев – на 25 %, за 1 год – на 40 %, за 2 года – на 50 % (рис. 1).
Рис. 1. Определение марки цемента по его плотности.
Также качество цемента можно определить следующим способом: возьмите некоторое количество сухого вещества в руку и сожмите его. Цемент хорошего качества высыпается сквозь пальцы, а плохого – образует в руке маленькие частицы размером с горошину.
Если вы решили покупать цемент заранее (чего, кстати, лучше не делать) и предполагаете хранить его некоторое время, лучше пересыпать цемент из бумажных пакетов, в которых он продается, в полиэтиленовые мешки. Хранить цемент нужно в сухом месте, недоступном солнечным лучам.
Заполнители
Заполнители бывают природными и искусственными. К природным заполнителям относятся песок, каменная крошка и гравий, к искусственным – опилки, керамзитовый песок и топливный шлак.
Опытные штукатуры предпочитают в своей работе использовать только природные заполнители, а именно песок, лучше всего речной, поскольку он считается самым чистым, в то время как горный или овражный песок часто бывает смешанным с глиной. Если же нет возможности приобрести речной песок, то горный или овражный нужно тщательно промыть водой. Точно так же необходимо промыть пресной водой и морской песок, содержащий большое количество морских солей, которые могут разрушить вяжущие вещества в растворе.
В зависимости от величины зерен все виды песка подразделяются на мелкий (около 0,5 мм), средний (0,5–2 мм) и крупный (2–7 мм). Для внутренней отделки стен наиболее пригодным считается мелкий и средний песок, поскольку его применение позволяет добиться идеально ровной поверхности. В этом случае можно избежать дополнительных затрат на шпаклевание поверхности стены (об этом будет рассказано ниже).
В качестве заполнителя очень редко используют шлак, поскольку в нем содержатся вещества, снижающие прочность раствора. Для того чтобы удалить эти вещества, перед дроблением и просеиванием шлак необходимо выдерживать в отвалах не менее 4 месяцев. Шлак, пемза и древесный уголь – очень легкие заполнители, поэтому их чаще всего используют для внутренней отделки с целью утепления помещений.
Приготовление растворов
Для оштукатуривания стен чаще всего используют растворы, приготовленные на цементно-песчаной или извест-ковой основе. В последние годы особую популярность получили сухие смеси типа "Бетонит-ГБ", "Ротбанд", "Волма-слой" и др. Для того чтобы приготовить из них раствор, нужно всего лишь добавить в них воду. Однако воспользоваться этими дорогостоящими сухими смесями могут далеко не все; если поверхность стен имеет очень большое количество дефектов, то лучше всего использовать любой другой раствор, который более доступен по цене.
Раствор для штукатурки подготавливают в специальных деревянных ящиках либо, за отсутствием такового, в старом жестяном корыте или тазу.
Цементно-известковый раствор
Для приготовления раствора требуется:
– 1 часть цемента;
– 2 части известкового раствора;
– 7 частей песка.
Известковый раствор готовится очень легко: необходимое количество извести тщательно перемешивают с водой до получения тестообразной массы. Затем сухой цемент смешивают с песком и добавляют известковую массу. Если раствор получился слишком густым, в него можно добавить еще немного воды и песка, после чего снова тщательно перемешать.
Цементный раствор
Для приготовления раствора требуется:
– 1 часть цемента;
– 2–3 части песка в зависимости от его жирности.
Конечно, песок значительно увеличивает прочность раствора, но вместе с тем и снижает его пластичность, поэтому количество песка для приготовления раствора в домашних условиях не должно превышать трех частей на одну часть цемента.
В предназначенную для приготовления раствора емкость насыпают несколькими слоями цемент и песок, перемешивают, затем добавляют воду и еще раз тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленный раствор долго хранить нельзя: лучше всего его использовать не позднее чем через 1 час, поскольку он начинает застывать, а повторное приготовление раствора значительно снижает его свойства.
Известково-глиняный раствор
Для приготовления раствора требуется:
– 1 часть жидкого глиняного теста;
– 3–5 частей песка (в зависимости от жирности глины);
– 0,4 части известкового теста.
Глину, разведенную водой до тестообразного состояния, перемешивают с известковым тестом и постепенно добавляют песок.
Известково-глиняно-гипсовый раствор
Для приготовления раствора требуется:
– 1 часть гипса;
– 3–4 части известково-глиняной смеси.
В емкость для приготовления раствора сначала наливают воду, затем насыпают тонким слоем гипс и быстро перемешивают до получения однородной сметанообразной массы. В получившуюся смесь добавляют известково-глиняный раствор и снова тщательно перемешивают.