Перемещение сейфов
Доставка тяжелого сейфа покупателю может оказаться трудной задачей, если вы заранее все не продумаете. Следует учесть, возможна ли доставка на условиях дропшиппинга (drop shipping – доставка товара производителем от имени продавца), большинство поставщиков предоставляют такую возможность.
Исходя из практики, следует предусмотреть по одному человеку на каждые 500 фунтов (200 кг) перемещаемого груза. Однако если сейф весит более тонны, то перемещать поддоны следует с помощью ручного или электрического погрузчика. При перемещении сейфа никогда не держите пальцы под ним. Если основание сейфа плоское, то под него надо установить несколько стальных прутков, чтобы сейф можно было катить, действуя ломом как рычагом.
Специальные функции сейфа
К специальным функциям некоторых пожаро– и взломоустойчивых сейфов относятся защита от высверливания замка с блокировкой, пластины и замки из упрочненной стали. Устройства для защиты от высверливания замка с блокировкой и пластины из упрочненной стали очень важны для защиты от взлома. Если взломщик пытается вскрыть сейф и ломает один замок, устройство блокировки автоматически сработает и зафиксирует дверь в закрытом положении. Защитная пластина представляет собой усиливающую конструкцию и располагается в таких местах, чтобы препятствовать попыткам рассверлить сейф. Никогда не следует рекомендовать взломоустойчивый сейф, если у него нет защиты от высверливания замка с автоматической блокировкой и пластин из упрочненной стали.
Существуют три типа замков для сейфов: под ключ, с кодовым циферблатом и электронные. Наиболее распространены кодовые замки с циферблатом. Колесики такого замка поворачивают, выставляя определенные позиции. Электронными замками легче управлять и они обеспечивают быстрый доступ к содержимому сейфа. Не забывайте, что электронные замки сейфов питаются от батарей, которые требуется время от времени заменять. Для большинства клиентов выбор конструкции замка зависит от личных предпочтений.
Рейтинг пожаробезопасности UL
К наиболее известным сертификатам пожаробезопасности UL относятся рейтинги 350-1, 350-2 и 350-4. Рейтинг 350-1 устанавливает, что температура внутри сейфа не должна превышать 350 °F (177 °C) в течение первого часа пожара в доме. Сейфы, соответствующие требованиям рейтинга 350-2, должны обеспечивать такую защиту в течение двух часов. Сейфы класса 350 надежно обеспечивают хранение бумажных документов, поскольку бумага загорается при температуре 405 °F (207 °C).
Большинство пожаробезопасных сейфов не спроектированы для защиты компьютерных дисков, DVD, CD-дисков или видеокассет. Чтобы сохранить такие носители информации, необходимы специальные сейфы для хранения носителей информации. Когда наружная температура достигает 1832 °F (1000 °C), сейф для хранения носителей информации обеспечивает температуру внутри сейфа ниже 125 °F (52 °C).
Стандарты безопасности UL по взлому
Стандарт 689 UL разработан для взломоустойчивых сейфов (включая депозитные сейфы). Наиболее распространенные классы защиты по этому стандарту (в порядке возрастания требований): TL-15, TRTL-15×6, TL-30, TRTL-30, TRTL-30×6, TRTL-60 и TXTL-60. Эту классификацию легко запомнить, если понять, что означают буквы и цифры. Первые две буквы классификации (TL, TR и TX) – это тип тестирования от взлома, который должна пройти модель. Первые две цифры после дефиса – время, в течение которого модель должна выдерживать взлом. Дополнительная буква и цифра (например, ×6) указывают, сколько сторон сейфа протестировано.
Буквы TL в классификации означают, что сейф должен обеспечивать защиту от стандартного механического и электроинструмента, по меньшей мере, 15 минут. Сейф класса TRTL-60 должен выдерживать попытку взлома, при которой эксперт использует обычный механический инструмент и электроинструмент, а также газовый резак, в течение 60 минут. Сейф класса TXTL-60 должен выдерживать попытку взлома, при которой эксперт применяет обычный механический инструмент и электроинструмент, а также газовый резак и мощные взрывные устройства, в течение 60 минут.
Помимо устойчивости к взлому сейф должен соответствовать дополнительным требованиям к конструкции до получения противовзломной классификации UL. Чтобы сертифицировать сейф, например, в качестве депозитной ячейки, он должен иметь отдельный отсек для хранения конвертов или портфелей с наличностью, чеками, монетами и других предметов, имеющих аналогичную форму, а также обеспечивать защиту от взлома.
Сейфы классов TL-15, TRTL-15 и TRTL-30 должны либо весить не менее 750 фунтов (около 350 кг), либо иметь в комплекте поставки анкерные болты и приспособления для закрепления анкерами внутри сейфов большего размера, в бетонных блоках или в других местах, где сейф будет находиться. Металл корпуса сейфа должен быть эквивалентен по своим свойствам листу из мартеновской стали толщиной 1 дюйм (25 мм), имеющей предел прочности на разрыв 50000 фунтов на квадратный дюйм (примерно 35·106 кг/м). Сейфы классов TRTL-15×6, TRTL-30×6 и TRTL-60 должны весить не менее 750 фунтов (около 350 кг) и иметь зазор возле дверцы не более 0,006 дюйма (0,15 мм). Сейфы класса TXTL-60 должны иметь вес не менее 1000 фунтов (450 кг).
Выбор класса защиты зависит от ценности содержимого. Чем выше класс сейфа, тем он более устойчив к взлому. Но такие сейфы наиболее дорогие, поэтому лишь немногие компании приобретают сейфы самого высокого класса. На практике наиболее популярными для коммерческого применения оказываются депозитные сейфы и сейфы классов TL-15 и TL-30.
12. Вскрытие сейфов высверливанием
Вскрытие сейфов с помощью высверливания – последнее средство в вашем арсенале. Когда требуется что-то высверлить, нужно стараться ограничиться одним отверстием небольшого диаметра. Повредить сейф легко, как и превратить любую небольшую проблему в серьезную. Если вы никогда не открывали сейф высверливанием, то следует несколько раз поработать вместе с квалифицированным мастером, специализирующимся на сейфах, чтобы посмотреть, как это делают. Можно купить несколько сейфов, а затем потренироваться высверливать их и ремонтировать отверстия.
Перед высверливанием сейфа надо быть уверенным в своих силах и иметь информацию о сейфах различного типа. Если вы сомневаетесь или не имеете требуемых сведений, то вероятно вам придется просверлить не одно отверстие, чтобы сейф, наконец, открылся.
Лучше изучить сейфы можно, читая специальную литературу и собирая фотографии точек высверливания. Приступая к вскрытию сейфа, изучите как можно больше фотографий как внутреннего, так и наружного устройства сейфов. Создайте и пополняйте папку с информацией, в которую включайте фотографии, чертежи и техническую документацию. И покупайте побольше книг о сейфах. Тогда при необходимости высверлить сейф вам будет понятно с чего начать.
Полезно посещать торговые ярмарки по замочному бизнесу и общаться с другими специалистами. Это может оказаться полезным, когда у вас возникают вопросы о принципах внутреннего устройства сейфа. Поинтересуйтесь у коллег об инструменте, который они предпочитают использовать.
Не следует высверливать сейф наугад. Если у вас нет достоверной информации о сейфе, нужно связаться либо с производителем, либо с другим специалистом, чтобы получить помощь. В Интернете есть сайты Locksmithing.com, Clearstar.com и TheNationalLocksmith.com, на которых выложена полезная информация.
Размер высверливаемого отверстия
Большинство сейфов нужно уметь вскрывать с помощью одного отверстия диаметром 1/4 дюйма (6 мм). Однако есть вероятность, что тонкое сверло сломается при просверливании упрочняющей пластины. Чтобы высверлить сейф профессионально, вам понадобится множество сверл, отличающихся по длине, кольцевая пила по металлу, мощная электродрель, ручная дрель, тонкий щуп и несколько оптических эндоскопов различного размера.
Компания Mosler Safe выпускает ручную дрель с комплектом из четырех сверл размером от 3/8 до 3/4 дюйма (9,5…19 мм). Для просверливания следует использовать высококачественные сверла и дисковые пилы по металлу. Если, например, вам попался сейф, сильно пострадавший при взломе, со сломанными петлями и расплавленными блокиратором, то не стоит тратить свое время на сверление маленьких отверстий. Более целесообразным здесь может оказаться одно отверстие большого диаметра.
Где высверливать
Места высверливания сейфа зависят от типа, положения и материала его замков и блокираторов, а также от того, где находится упрочняющая пластина. Хотя большинство сейфов просверливают со стороны лицевой поверхности, часто требуется отверстие сверху или сбоку. Когда вы достигаете корпуса замка, то можете тонким щупом приподнять засов или передвинуть детали замка в состояние, при котором его можно открыть.
Большинство мест для высверливания находятся в следующих частях сейфа:
– винт рычага – для удаления винта рычага из засова;
– окошко циферблата – чтобы под ним увидеть и совместить вырезы колесиков;
– выступ ручки – чтобы выбить выступ вовнутрь для обхода засова;
– защелка механизма самоблокировки – для отсоединения засова;
– кольцо циферблата – чтобы рассмотреть колесики с помощью оптического щупа и совместить вырезы, переместив их в открытое положение;
– отверстие для ключа – чтобы через него увидеть и раскодировать колесики;
– верхняя часть корпуса замка – чтобы посмотреть на механизм колесиков сверху;
– нижняя часть корпуса замка – чтобы увидеть направляющие и вырезы колесиков снизу;
– торец корпуса замка – чтобы рассмотреть механизм колесиков через торец.
Высверливание винта рычага
Когда вы не в состоянии переместить кулачок привода, например когда есть сломанные или потерянные детали, может потребоваться высверлить винт рычага. Высверлив винт рычага, можно щупом попытаться переместить засов в открытое состояние.
Высверливание окошка циферблата
Приступая к вскрытию сейфа, часто начинают с высверливания окошка циферблата. При этом не придется сверлить под углом и использовать специальные оптические эндоскопы.
Чтобы просверлить окошко вам потребуется снять циферблат или уменьшить его диаметр. Все отверстия сверлят под зоной, которая обычно закрыта циферблатом. Чтобы снять циферблат, нужно вставить отвертку под кромку циферблата, а затем аккуратно поддеть его, работая отверткой как рычагом. Уменьшение диаметра циферблата дает возможность увидеть и совместить (с помощью тонкого щупа) его выступ под направляющей рычага.
Другой способ снятия циферблата – использование автомобильного молотка для выправления вмятин. Вы просверливаете отверстие через центр циферблата, далее вставляете закаленный винт для крепления металлических листов, а затем ввинчиваете его в просверленное отверстие. После этого, постукивая молотком по винту, можно вытащить циферблат.
В некоторых случаях циферблат лучше не трогать. Не следует извлекать циферблат у сейфов, имеющих рейтинг TL, замок S&G 8500 или любой другой циферблат, изготовленный из латуни, бронзы или стали. Вместо этого лучше уменьшить диаметр циферблата 1,5-дюймовой (36,5 мм) дисковой пилой. Перед обрезанием циферблата нужно повернуть его на четыре оборота вправо.
13. Вскрытие замков методом бампинга
Одна из наиболее дискуссионных тем, обсуждаемых среди мастеров-замочников – вопрос, стоит или нет публиковать сведения о технике взлома замков, которая называется бампингом (bumping). В отличие от вскрытия замка отмычкой и метода импрессии, технологию бампинга легко освоить, и она очень эффективна для открывания большинства цилиндровых пиновых замков.
Как открыть замок методом бампинга
Для вскрытия замков с помощью бампинга нужен ключ, входящий в личину на всю длину, и инструмент, которым можно постукивать по головке ключа. Чтобы подготовить ключ (или заготовку) вам потребуется сделать вырезы в соответствующих местах на максимальную глубину. Например, чтобы изготовить ключ для бампинга стандартного замка Kwikset, нужно сделать на всех позициях вырезы номер 6 (6 – это самый глубокий вырез для подобных замков). Во многих замках максимальная глубина соответствует номеру 9. Поэтому иногда ключ для бампинга называют "ключ 999".
Для бампинга вам не потребуется новая заготовка ключа. Подойдет любая заготовка, которая вставляется до конца в личину и имеет вырезы стандартной глубины для данного замка. Самый простой способ сделать ключ для бампинга – использовать станок с дешифратором или фрезерный станок, нарезающий ключи по коду. Если у вас ничего этого нет, то можно изготовить ключ с помощью напильника, калибра и таблиц глубин и позиций вырезов (см. прил. 2). Вы также можете приобрести ключи для бампинга через Интернет.
При изготовлении ключа для бампинга требуется аккуратность, чтобы не сделать какой-либо вырез слишком глубоким. Нужно сточить напильником небольшое количество металла с заплечика (примерно 0,25 дюйма, 6 мм) на бородковой стороне ключа.
При изготовлении ключа методом бампинга нужно добиться, чтобы он входил на всю глубину в личину замка. Затем следует постепенно вытаскивать ключ из замка, пока не раздастся первый щелчок. Далее поворачивая ключ одной рукой, одновременно постукивайте по задней части головки ключа ручкой отвертки, молоточком для бампинга или небольшой киянкой. Постукивать по ключу надо достаточно энергично, чтобы полностью вставить его в личину.
Если личина не поворачивается, то необходимо извлечь ключ, а затем снова вставить его на всю глубину. Затем опять потянуть ключ назад из замка, пока не будет слышен первый щелчок. После этого попытаться повернуть ключ дальше, продолжая постукивать по его головке. Иногда потребуется повторить процедуру несколько раз, пока замок не откроется.
По сути, вскрытие замка ключом с помощью бампинга аналогично действию отмычки или пистолета с отмычками. При ударе по головке ключа нижние пины поднимаются в верхнюю часть цилиндра, на мгновение выстраиваясь по линии вращения, что позволяет личине цилиндра повернуться, если приложен достаточный вращающий момент.
Моральные аспекты использования бампинга
Ключи для бампинга очень легко заказать через Интернет. Одни продавцы требуют подтверждения от покупателей, что они являются мастерами-замочниками, перед тем, как продать ключи для бампинга, но другие продают их кому угодно.
Чтобы взломщик не мог воспользоваться технологией бампинга, нужно быть уверенным, что ключи не продаются всем подряд, а реализуются только слесарям-замочникам. Тогда применение бампинга не будет вызывать столько вопросов среди специалистов.
14. Станки для изготовления ключей
Станок с дешифратором позволяет изготавливать ключи для замка, когда отсутствует оригинальный ключ для копирования. Это возможно, поскольку изготовители замков часто выбивают код ключа на замках и ключах, и специалист-замочник сразу получает всю необходимую информацию для работы.
Если у вас есть код замка, то с помощью напильника и калибра можно сделать ключ вручную, выбрав правильную заготовку. Но станок с дешифратором дает возможность выполнить эту работу быстрее. Некоторые станки также обеспечивают возможность дублирования ключей.
Теория нарезания ключей по коду
Код может быть прямым или косвенным. Прямой код не дает возможности изменить комбинацию замка. Но при наличии прямого кода по нему легко можно изготовить ключ. Недорогие замки, которые продаются в хозяйственных магазинах и супермаркетах, часто имеют прямые коды для своих ключей. Замки лучшего качества снабжены косвенными кодами, которые необходимо преобразовать в прямые коды с помощью книги кодов или специального программного обеспечения, которое продается для специалистов-замочников.
Например, в автомобиле Шевроле 1986 года выпуска указан код замка 1V89. Буква V означает серию номеров для этих автомобилей. Следует искать список серии V, в котором нужно найти код 1V89. Рядом с обозначением 1V89 будет последовательность цифр 322135, которая соответствует кодовой комбинации вырезов ключа.
Расположение и глубина вырезов
Существуют два определяющих размера для изготовления ключа по коду: позиция и глубина выреза. Позиция – это место, где расположен вырез на ключе, т. е. расстояние между центрами рядом расположенных вырезов (рис. 14.1). Компонент станка с дешифратором ключа, который определяет место выреза, называется пластиной для разметки позиций.
Рис. 14.1. Размеры типичного автомобильного ключа (С разрешения компании Ilco Unican Corp.)
Рис. 14.2. Переключатель глубины выреза (С разрешения компании Ilco Unican Corp.)
Замечание
Позиции определяются слева направо или от головки (заплечиков) ключа (слева) по направлению к кончику (справа).
Глубина показывает, насколько глубоко нужно делать вырез в лезвии ключа. Каждая глубина имеет определенный размер, который отсчитывается от нижней кромки лезвия ключа.
Чтобы упростить обозначение кодов, каждую глубину идентифицируют одним номером. Например, в серии V есть пять глубин, которые определяются номерами 1, 2, 3, 4 и 5. Для ключа 1V89 вырезами являются 322135, т. е. в ключе нет глубины № 4.
В станке с дешифратором глубину задает переключатель глубины (рис. 14.2). Когда он повернут так, что центр цифры "4" находится напротив индексной отметки, значит, в ключе будет сделан вырез на глубину № 4. Поворот переключателя в позицию "5" будет означать вырезание глубины № 5 и т. д.
При определении вырезов следует обратить внимание на порядок, в котором они расположены. В примере с ключом 1V89 вырезами ключей являются 322135. Первая цифра 3, поэтому вырез глубиной № 3 должен быть сделан в первой позиции, которая является ближайшей к заплечику или головке ключа. Второй вырез имеет номер 2, значит, вырез глубиной № 2 должен быть сделан во второй позиции от заплечика или головки ключа. Последний номер в коде – 5, поэтому вырез глубиной № 5 следует сделать в шестой позиции, которая является самой близкой к кончику ключа.
В некоторых таблицах кодов позиции вырезов расположены в обратной последовательности: начинаются от кончика ключа и идут справа налево. Согласно этим таблицам первым номером в кодовой комбинации должен быть вырез в первой позиции от кончика ключа. Следующие вырезы выполняют последовательно с отсчетом от данной точки.
Предположим, вы сделали вырезы в заготовке от головки до кончика, но изготовленный ключ не может открыть замок. Возьмите другую заготовку и сделайте вырезы в обратной последовательности. После этого ключ должен открыть замок. Если это не так, значит, кодовая таблица не соответствует данному замку или кто-то изменил кодовую комбинацию или замок неисправен.