В однокомнатной квартире или в одной комнате коммунальной квартиры рекомендуется отдавать предпочтение мягким цветам. Это вовсе не значит, что нужно выбирать только серые или бежевые цвета, но, безусловно, следует отвергать слишком яркие и резкие, которые редко служат подходящим фоном для обстановки одной комнаты. Выбрав слишком яркие и пестрые цвета, можно сделать свое жилище слишком кричащим, аляповатым, "беспокойным".
Мягкие, светлые оттенки окраски стен, как правило, являются вполне подходящим фоном для мебели и убранства комнаты, и, если вы даже ошибетесь в выборе того или иного оттенка цвета, то эта ошибка не будет ни особенно грубой, ни заметной.
Если в комнате стены имеют панели или фризы, желательно, чтобы они не слишком отличались по цвету от стены и либо выдерживались в одних цветах, но различной насыщенности (густоты), либо в наиболее мягких и подходящих сочетаниях. К примеру: вся стена цвета беж, а верх-розоватый, вся стена желтая - верх кремовый. При окраске стены в два цвета верхняя часть должна быть светлее нижней, а не наоборот.
На рис. XIII (см. цветную вклейку) даны различные сочетания цветов для окраски помещения или оклейки его обоями.
Иногда верхнюю часть стены комнаты украшают рисунком, который наносят через так называемый трафарет. При этом рекомендуется, во-первых, не делать слишком грубым и беспокойным рисунок трафарета и, во-вторых, не применять тонов, резко отличающихся от общего колорита окраски.
Подготовка помещения к ремонту. Тот, кто хотя бы раз проводил ремонт в своей комнате, знает, как трудно привести помещение в порядок после окончания штукатурных и малярных работ, как много времени затрачивается на мытье полов, чистку мебели, удаление мусора, грязи, пыли. Эта работа не только трудоемка, но и требует особой осторожности, так как, многократно промывая пол, можно забрызгать свежевыкрашенные или оклеенные обоями стены, испачкать грязными брызгами двери, рамы.
Тщательная подготовка к ремонту в значительной степени может облегчить и ускорить уборку помещения после ремонта, обеспечить чистоту и сохранность свежих стенных покрытий.
Прежде всего перед ремонтом снимают занавеси и драпировки, вытряхивают их или вычищают пылесосом, простирывают то, что можно стирать, и, не гладя, складывают в места, защищенные от пыли. Затем снимают со стен картины, ковры, панно, полочки. Все мелкие гвозди удаляют, оставляя в стенах только крупные крюки, на которых в дальнейшем будут вновь развешаны картины, драпировки, ковры. Если же предполагают изменить местоположение этих предметов убранства, то гвозди забивают в новые места до начала окраски или оклейки стен.
Всю мелкую мебель - столики, шкафчики, стулья, кресла - выносят из комнаты. Крупную мебель можно сдвинуть на середину комнаты, поставить наружными поверхностями внутрь и тщательно прикрыть. Удобно для этой цели использовать рулон самых дешевых обоев. Можно также склеить длинными полосами обычную газетную бумагу и ею обернуть мебель. Под бумагу желательно постелить старую клеенку, рогожу и т. п.
Пол комнаты нужно также тщательно защитить от попадания краски и купороса. Его закрывают несколькими слоями газетной бумаги или засыпают древесными опилками, травой, соломой. После промывки и окраски потолка верхний слой газетной бумаги или опилок снимают, а после окончания ремонта убирают всю бумагу и опилки. Проделать это нужно очень осторожно, чтобы не поднимать пыли, которая легко осаждается на свежих покрытиях и портит их.
Если подготовка помещения к ремонту была достаточно тщательна, после ремонта пол промывают один-два раза теплой водой с содой, а следы масляной краски оттирают тряпкой, смоченной скипидаром, и затем споласкивают теплой мыльной водой. Засохшие пятна масляной краски осторожно счищают ножом.
После уборки помещения и мытья пола можно расставить мебель по местам, но не следует раньше, чем через 10 дней плотно придвигать ее к стенам. Занавески, ковры, картины и другие украшения также не рекомендуется вешать раньше этого срока.
О ремонте штукатурки. Основным видом отделки стен и потолков внутри дома является их оштукатуривание с последующей окраской. Каменные стены обычно оштукатуривают непосредственно по поверхности. Деревянные части перед оштукатуриванием обивают дранью, представляющей собой деревянные планки шириной 15-30 мм, толщиной до 4 мм, длиной 1-2 м. В последнее время широкое распространение получила отделка стен обшивочными листами (сухой штукатуркой). Кроме того, стены и потолки обшивают иногда фанерой.
Дрань набивают в форме клеток со стороной квадрата не более 5 см (рис. 57, а). Клетки способствуют лучшему сцеплению штукатурного раствора с поверхностью, а также дают возможность подстилать под дрань тепло- и звукоизолирующие материалы.
Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью раствор наносят несколькими слоями (рис. 57, б). После первого слоя (толщиной 3-4 мм) наносят второй, грунтовой слой (толщиной 10-20 мм), покрывающий все неровности поверхности. Толщина третьего, отделочного слоя - около 2 мм (иногда его не наносят, а затирают поверхность последнего слоя грунта). До нанесения первого слоя гладкой деревянной или каменной поверхности придают шероховатость - ее надкалывают топором или специальными царапками. Раствор с сокола (рис. 57, в) наносят штукатурной лопаткой (рис. 57, г) с заостренной передней частью, затем оштукатуренную поверхность заглаживают и разравнивают небольшим деревянным щитом, называемым теркой (рис. 57, д), или рейкой длиной около 2 ж - правилом (рис. 57, е).
В практике самим, может быть, и не придется оштукатуривать стены, но перед окраской и другой декоративной отделкой стен и потолков часто приходится ремонтировать штукатурку.
Отставшую штукатурку удаляют шпателем или скребком до драни или кирпичной кладки.
Трещины и щели перед нанесением на них раствора разделывают таким образом, чтобы ширина трещины снизу у драни была больше, чем сверху (рис. 57, ж). Образовавшееся отверстие прочищают сухой кистью. Для лучшего сцепления раствора с ремонтируемой поверхностью и предотвращения его усадки штукатурку вокруг отверстия смачивают водой. Если ремонт производят по драни, ее также смачивают.
Для ремонтных работ нужен раствор, дающий малую усадку. При необходимости ремонтировать большие участки штукатурки раствор наносят в два приема, что позволяет до Некоторой степени компенсировать усадку наносимого раствора. Сначала отверстие заполняют раствором ниже уровня поверхности на 3-4 мм. На образовавшейся поверхности делают насечки для лучшего схватывания ее затем с верхним слоем. Нанесенный слой раствора должен сохнуть не менее 6 часов и затвердеть. Затем поверхность слегка шлифуют шкуркой.
При заделке мелких отверстий и выбоин раствор наносят сразу до уровня поверхности. Для получения более гладкой и ровной поверхности перед сглаживанием (рис. 57, з) терку на короткое время опускают в воду. Если требуется получить шероховатую поверхность, можно воспользоваться деревянным бруском, обвернутым тряпкой или негрубон мешковиной. Брусок предварительно опускают в воду, а поверхность сглаживают круговыми движениями.
Известково-песчаный раствор, применяемый обычно для оштукатуривания внутренних каменных стен, включает известь и песок в объемном отношении от 1:2 до 1:4. Сырые каменные стены оштукатуривают известково-цементным раствором, содержащим известь, песок и цемент в объемных отношениях от 1:1:4 до 1:1:7.
Внутренние деревянные поверхности оштукатуривают, как правило, известковоалебастровым раствором. Алебастр добавляют для лучшего соединения раствора с поверхностью. Сначала готовят раствор из извести и песка в отношении 1 : 2, после чего к нему добавляют алебастр от 0,25 до 1,0 части на одну объемную часть извести. Во всех случаях приготовления известковых растворов для оштукатуривания поверхностей воду добавляют небольшими порциями до получения раствора нужной вязкости. Используемая известь должна быть хорошо прогашена, иначе после окончания работы поверхность будет пузыриться.
Если штукатурку отремонтировать указанным выше способом нельзя, ее укрепляют. Для этой цели можно использовать куски марли, тюлевое полотно старых занавесок, перкалевую ткань и другие прочные и тонкие ткани. Материалы, используемые для укрепления оштукатуренных мест, должны иметь светлую окраску, чтобы она не была заметна при окончательной декоративной отделке поверхности. Укрепляющие материалы наклеивают на дефектное место и разглаживают сухой кистью. При этом используют клейстер для наклейки обоев. Перед наклеиванием поверхность рекомендуется подмазать шпаклевкой.
Готовят ее обычно следующим образом. На 1 кг олифы (оксоль) берут 100 г 10-процентного раствора животного клея. Эту смесь непрерывно перемешивают, после чего в нее добавляют мел до образования пасты требуемой густоты.
Хорошим материалом для отделки стен и потолков является сухая штукатурка. В промышленном и гражданском строительстве сухой штукатуркой обычно отделывают кирпичные и шлакобетонные стены, приклеивая ее специальной гипсовой мастикой. В домашних условиях при отделке ранее штукатуренных стен и потолков, а также при облицовке перегородок обшивочные листы прибивают гвоздями к реечному каркасу.
Молодому хозяину полезно знать некоторые свойства этого материала. В отличие от обычной, "мокрой" штукатурки обшивочные листы обладают меньшей теплопроводностью, лучшими звукоизолирующими свойствами. Деревянные конструкции, покрытые сухой штукатуркой, становятся трудносгораемыми. Сухая штукатурка может быть оклеена обоями и окрашена любой краской. Крупным и, пожалуй, единственным недостатком сухой штукатурки является ее недостаточная водостойкость, так как при длительном воздействии воды, пара и влаги она набухает, верхний слой картона отстает от гипсовой основы, отделанная поверхность портится.
При обшивке стен и потолков фанерой (толщиной 3-4 мм) листы ее рекомендуется предварительно покрыть олифой с двух сторон. Обшивать фанерой можно только хорошо выровненные поверхности. Если ранее оштукатуренную стену выровнять не удается, на нее (как и при обшивке листами сухой штукатурки) набивают основание из реек или брусков. Фанерные листы располагают впритык и прибивают толевыми гвоздями, после чего стыки заделывают шпаклевкой или обивают рейками. Затем фанеру можно красить или оклеивать обоями.
Окрашивание клеевыми красками. Этот вид покрытия дешевле других. Стены, выкрашенные клеевыми красками, имеют матовую поверхность, что является достоинством, так как блестящие поверхности производят впечатление чего-то "холодного" и неуютного. Особенно хорошо выглядят комнаты, покрашенные клеевыми красками светлых оттенков. К недостаткам этого материала относят его непрочность и маркость. Стены, покрытые клеевой краской, нельзя мыть, с них почти невозможно удалять пятна.
Нужно иметь в виду, что подготовка стен под клеевую окраску должна быть очень тщательной, так как только на гладких поверхностях краска ложится ровно, без полос и потеков.
Клеевой краской обычно окрашивают штукатуренные поверхности, значительно реже - поверхности, отделанные деревом или картоном. На металл эту краску наносить не рекомендуется, так как металл быстро ржавеет и на окрашенной поверхности появляются ржавые пятна.
Для получения клеевой окраски хорошего качества необходимо, чтобы штукатурка стен и потолка была совершенно сухой.
Если вы собираетесь окрашивать поверхности, на которых есть старая клеевая краска, то ее предварительно нужно удалить. Тонкий слой, который слабо держится, счищают скребком и затем промывают водой, толстый слой предварительно обильно смачивают водой.
Грязные и закопченные поверхности необходимо хорошо промыть 2-процентной соляной кислотой, после чего чистой водой. Если поверхность особенно сильно загрязнена, после промывки кислотой ее следует протереть обычным известковым раствором.
Если на потолке и стенах в результате протекания крыши имеются ржавые пятна, то для их удаления в загрязненных местах сбивают слой штукатурки и затем снова оштукатуривают.
Отметим, что, прежде чем приступить к ремонту квартиры, необходимо тщательно проверить состояние кровли и привести ее в порядок, так как в противном случае при первом же дожде вся работа по ремонту, особенно потолка, может оказаться напрасной.
Если в штукатурке имеются трещины или выбоины, то их необходимо расчистить (обыкновенным ножом) на глубину 2-3 мм, удалить грязь и пыль, хорошо промыть водой, затем подмазать шпаклевкой, приступить к огрунтовке.
Для огрунтовки под клеевые краски применяют состав: 10 л воды, 0,15 - 0,2 кг медного купороса, 0,2 кг клея животного плиточного, 0,2-0,3 кг хозяйственного мыла, 0,03 кг олифы. Купоросная огрунтовка имеет зеленовато-голубоватый цвет. Купорос растворяют горячей водой в деревянной или эмалированной посуде.
Если окрашиваемая клеевой краской оштукатуренная поверхность недостаточно тщательно подготовлена (недостаточно просушена, грубо затерта и т. п.), то купоросную огрунтовку выполняют три раза.
Клеевую краску нужного цвета можно составить из мела и одной или нескольких сухих красок.
Для получения более прочной и немаркой краски в нее добавляют раствор клея 10-процентной концентрации (100 г сухого клея варят в 1 л воды).
Следует учитывать, что лучше краску "недоклеить", чем "переклеить". При "переклейке", то есть при наличии в краске излишнего количества клея, на окрашиваемой поверхности образуются мраморовидные пятна или появляются матовые полосы.
Краску для потолка можно несколько "недоклеить", но применять клей для нее обязательно, так как он сообщает краске прочность.
Хорошо "заклеенной" краской можно считать такую, которая, просохнув на стене, не пачкает рук.
Для получения необходимого цвета мастер должен сделать "выкраски" и сравнить их с имеющимися образцами окраски. При этом следует учитывать, что правильное впечатление получится только от сухой "выкраски", так как в мокром виде клеевая краска выглядит значительно темнее, чем в сухом.
Окрашивание масляными красками. Обмен воздуха в комнате происходит не только через открытые окна, форточки, двери, но и через поры того материала, из которого сложены стены; у строителей об этом принято говорить, что "стены дышат". Гигиенисты считают масляную краску менее пригодной для стен жилых комнат, так как она более плотно, чем другие покрытия, закрывает поры.
Но у масляных покрытий есть свои преимущества. Стены,' покрытые масляными или эмалевыми красками, хорошо моются; эти краски прочны и экономичны.
Масляной краской можно окрашивать как оштукатуренные, так и различные деревянные и металлические поверхности.
При покрытии стен масляными красками одинаково хорошо получаются как темные и густые, так и светлые оттенки. Выбирая цвет, следует знать, что, высыхая, эти краски (в отличие от клеевых) слегка темнеют.
В жилых помещениях стены, покрашенные масляной краской, должны иметь возможно более матовую поверхность ("под торцовку"). В местах общего пользования - на кухне, в коридорах, ванных комнатах, уборных - поверхности могут быть и блестящими ("под флейц").
Подготовка поверхностей к окраске их масляной краской зависит от того, были ли они ранее окрашены клеевой или масляной краской. Клеевая краска должна быть соскоблена, трещины и повреждения расчищены и подмазаны шпаклевкой, поверхность стен перетерта. После перетирки и просушки поверхности сглаживают пемзой, затем пропитывают олифой. Чем глубже впитается олифа, тем прочнее будет окраска.
Когда поверхности высохнут, их шпаклюют два или три раза. После каждой шпаклевки поверхности разглаживают пемзой, а затем приступают к окраске, которая проводится один или два раза.
Удаление старой масляной краски сложно; ее обычно выжигают паяльными лампами или снимают специальным химическим составом. Эта работа становится обязательной, только если стены, покрытые масляной краской, нужно при новом ремонте закрасить клеевой, так как клеевая краска не ложится на масляную. Обои же можно наклеить и на масляную краску.
Старую масляную краску, которая держится слабо, соскабливают стальным шпателем, всю поверхность стены тщательно промывают, расчищают трещины и повреждения, грунтуют олифой расчищенные места, шпаклюют их, а затем эти расчищенные места покрывают несколько раз масляной краской под цвет будущей окраски.
После этого окрашивают всю поверхность стен масляной краской один раз, если новая краска близка по цвету к прежней, и два раза (грунтовка, затем окраска), если новый цвет резко отличается от старого.
При ремонте деревянных поверхностей, окрашенных ранее масляной краской, необходимо предварительно соскоблить существовавшую краску, расчистить все щели, заделать и зашпаклевать их.
Старые деревянные полы, если они рассохлись и в них появились щели, перед окраской необходимо "сплотить" (то есть пол разобрать и прибить доски вплотную одна к другой) или заделать щели деревянными рейками на клею, а также заделать все выбоины и т. п.
Для того чтобы окрашенные масляной краской стены меньше блестели, во время окраски в последний раз их "торцуют", то есть проходят по свежей краске особой кистью - торцовкой, которая делает поверхность шероховатой и менее блестящей.
Иногда в помещении окрашивают масляной краской панели на высоту 1,3-2 м от пола. Выше панели делают клеевую окраску. Границу между масляной и клеевой краской закрывают "филенкой" из клеевой краски шириной 1 - 1,5 см.
Оклеивание обоями. Преимуществом обоев по сравнению с клеевой краской является их относительно меньшая маркость, а по сравнению с масляной краской - их воздухопроницаемость, позволяющая стене "дышать". Нельзя не отметить также и декоративные достоинства обоев при относительно небольшой их стоимости. Преимущество оклейки обоями состоит также в том, что эту работу легче и проще сделать самим, а если и приходится приглашать мастера со стороны, то не обязательно такой же высокой квалификации, как при окраске масляными или клеевыми красками.
Обои могут быть однотонными или рисунчатыми, с однотонными или многоцветными рисунками. Кроме цветных, бывают еще белые, матовые и глянцевые обои.
Обои продаются в кусках - рулонах шириной 50, 60 и 75 см и длиной от 6 до 12 м.
Для грубого подсчета количества кусков обоев, необходимого на оклейку комнаты, исходят из следующих соображений: для комнаты высотой 3 м с одним-двумя окнами и одной дверью требуется кусков обоев шириной 50 см и длиной 12 ж в два раза меньше, чем количество квадратных метров площади комнаты. Так, для комнаты площадью 18 ж2 требуется 9 кусков обоев. При этом количестве остается и небольшой запас, который может понадобиться впоследствии для заклейки случайно загрязненных или испорченных мест.
Обои можно наклеивать на штукатурку, на бревенчатые стены, фанеру, картон и т. п. Поверхности, предназначаемые под оклейку обоями, должны быть сухими. На сырых поверхностях обои потеряют свой цвет и быстро начнут отклеиваться.
Для наклейки применяют клейстер, приготовленный из простых сортов муки или крахмала с добавлением (при наклейке обоев из плотной бумаги) небольшого количества столярного клея.
Обычно клейстер для наклейки простых обоев приготовляют так: муку или крахмал заливают небольшим количеством теплой воды и тщательно перемешивают, чтобы получить однородное тесто. Затем в полученное тесто льют тонкой струей крутой кипяток и перемешивают до получения однородной жидкой массы. На 10 м2 оклеиваемой поверхности требуется 900 г крахмала или 800--900 г муки.