Например, чтобы получить двухцветный квадрат-перевертыш, надо разрезать ткани двух расцветок на прямоугольники и сразу разложить в разные стопки по цветам. На самой верхней детали в стопке портновским мелом необходимо обозначить центр, проведя две диагональные линии из ее углов (точка пересечения и будет центром).
Затем с помощью специальной линейки или большого угольника с углом 60° через центр детали надо провести линию, которая вместе с линией основания будет образовывать угол в 60°, получив таким образом линию разреза.
Равнобедренные треугольники легко получить следующим способом. Ткань следует расчертить на квадраты со стороной, равной стороне треугольника, и провести диагональные линии, проходящие по всем квадратам. Далее необходимо проложить строчки с двух сторон от каждой диагональной линии и разрезать ткань на треугольники.
Сборка деталей в полотно
Самая легкая операция в лоскутном шитье – это сборка квадратных деталей в полотно. Сначала можно собрать детали в длинные полоски, а затем сшить их в целое полотно. Этот вариант сборки оптимален для разноцветного полотна, состоящего из квадратов или полосок более чем 3 цветов.
Если же ваше полотно состоит из квадратов только двух цветов, то в итоге узор будет представлять собой шахматку, которую, как и многие другие подобные узоры, удобнее собирать в блоки. Каждый такой блок будет включать по четыре квадрата в два ряда, т. е. в каждом ряду – по два квадрата. Для этого два квадрата разных цветов складывают вместе лицевыми сторонами внутрь, стачивают и разглаживают швы. Точно так же надо сшить еще два квадрата. Затем эти два пары сшивают между собой так, чтобы цвета были расположены по диагонали. В этом случае вы потратите меньше времени, чем если бы сшивали детали в полосы. Затем эти маленькие блоки сшивают в большие фрагменты.
Часто лоскутные изделия создают в виде орнаментальных полос из перевертышей. Сшивая перевертыши разными сторонами, можно получить различные орнаменты. Однако начнем "от печки": как получают перевертыши? Для этого следует соединить мелкие детали. Если у вас несколько одинаковых деталей, проще сшить их следом друг за другом. Детали складывают попарно лицевыми сторонами внутрь, скалывают булавками и стачивают от одного края до другого, затем сразу же подкладывают следующую пару и т. д. По краям деталей строчку следует делать более мелкой.
Соединяя детали таким образом, вы сохраните последовательность сборки. Кроме того, так вам будет легче найти нужные готовые детали. Сшитую цепочку надо разрезать между парами, разгладить каждый шов, раскрывая детали и направляя швы в одну сторону.
Пары квадратов складывают лицом друг к другу, скалывают булавками и сшивают. Затем притачивают следующую пару квадратов. Все действия повторяют до тех пор, пока не образуется полоса нужной длины. Все швы при этом надо разглаживать в одну сторону. Точно так же сшивают и остальные полосы, швы при этом надо загладить на другую сторону.
На следующем этапе работы полосы складывают вместе лицевыми сторонами друг к другу, совмещая квадраты и линии швов, скалывают булавками все стыки и стачивают.
После этого требуется каждую отдельную полосу пришивать к полотну. Впрочем, можно стачать по паре полос и только потом сшить их в единое полотно, разгладив затем каждый шов.
В объемных фигурах квадраты сшивают немного иначе: здесь надо использовать технику соединения граней 3 квадратов. Для этого на первом этапе работы попарно сшивают 2/3 всех квадратов, из тех, которые предназначены для образования трехгранного соединения, прокладывая строчку от одной вершины до другой, но не соединяя края припусков. Затем хорошо разглаживают каждый шов и кладут пару квадратов лицевой стороной вверх так, чтобы длинная сторона детали была направлена горизонтально.
На правый квадрат укладывают третий квадрат лицевой стороной вниз, совмещая все линии, и скалывают булавками верхнюю сторону, отмечая вершины второй грани. После чего их стачивают, начиная от вершины, соединяющей два первых квадрата. Припуски третьего квадрата должны свободно отгибаться во всех направлениях.
Затем складывают нижний правый квадрат по диагонали лицевой стороной наружу и отгибают его в левую сторону. Третий квадрат при этом должен опуститься вниз и занять место второго. На следующем этапе работы его следует положить на первый квадрат лицевой стороной внутрь, сколоть булавками, отмечая вершины, и стачать точно между точками, их обозначающими.
Уголки необходимо аккуратно отогнуть, не отрезая их, и вывернуть заготовку. Таким образом, один угол объемной фигуры готов, точно так же выполняют и остальные три угла. Затем все детали сшивают вместе, оставляя небольшое пространство для выворачивания и набивания фигуры.
Готовую деталь выворачивают, набивают синтепоном или любым другим готовым материалом и зашивают отверстие потайным швом. Кубик готов. Для выполнения объемной фигуры другой формы вам потребуется добавить еще несколько деталей.
Не стоит выбрасывать отходы после кроя элементов. Даже самые мелкие лоскутки могут пригодиться для раскроя мелких деталей, например глаз, носика, маленьких листочков, бутонов, волос и т. д.
Треугольники сшивают так же, как и квадраты, складывая их по диагонали и совмещая вершины, которые скалывают булавками и стачивают. Затем следует обязательно прогладить все швы. Здесь опять-таки лучше стачивать детали друг за другом, после чего разгладить все припуски на одну сторону. Самые маленькие блоки готовы, а их уже можно сшить попарно различными способами, получая разнообразный орнамент, так как все узоры образуются за счет изменения положений маленьких блоков.
Соединять округлые детали в полотно намного тяжелее, чем детали любой другой формы. Тут существуют несколько правил, которые необходимо соблюдать при сборке таких деталей, чтобы получить красивый узор. Итак, все округлые детали надо выкраивать только с помощью шаблонов – они должны быть очень точными. Затем на каждую из них необходимо нанести точки, отмечающие половину и четверть длины среза. Для этого каждую деталь надо сложить пополам, затем еще раз и с помощью карандаша или портновского мелка отметить точки половинок и четвертей округлого среза.
После этого детали расправляют, складывают вместе лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины округлых срезов, и скалывают булавками посередине среза, располагая их перпендикулярно ему. Затем нужно немного развернуть деталь фона и совместить точки, обозначающие четверти срезов на обеих деталях с двух сторон от середины по округлому срезу. Полностью совмещать срезы не следует, так как это может привести к деформации деталей. Далее их стачивают точно по линии шва, при этом заготовку требуется постоянно и плавно поворачивать. После этого их разворачивают и отутюживают сначала с лицевой стороны, а затем приутюживают припуски шва на сторону фона. Потом требуется подравнять деталь по шаблону.
Собирать большое изделие, например одеяло или покрывало, довольно утомительно; кроме того, необходимо соблюсти определенные технологические требования. Итак, сначала на чистой поверхности надо разложить подкладку лицевой стороной вниз, прикрепив ее в нескольких местах скотчем, чтобы она не скользила. На подкладку следует выложить синтепон или другой прокладочный материал, учитывая, что этот слой должен быть меньше первого на 2-3 см с каждой стороны. Третий слой – это собственно лоскутная деталь, которая должна быть еще меньше, чем прокладочная, на 2 см с каждой стороны. Все три детали нужно сметать нитками контрастного цвета или сколоть булавками, после чего можно приступать к стежке.
Существует еще один способ сборки большого полотна, при котором слои следует собирать частями. Таким образом, несколько собранных вместе блоков лоскутной части изделия соединяют по отдельности с лоскутами синтепона и подкладочной ткани, после чего каждую часть простегивают. Синтепон и подкладка опять-таки должны быть немного больше лоскутной части изделия. Когда все заготовки будут простеганы, их можно соединить в общее полотно. Края синтепона при этом можно немного расщепить, чтобы в швах не было утолщений. Подкладку пришивают потайным швом.
Обработка краев изделия
Края изделия можно обработать несколькими способами. Чаще это делают косой полоской, руликом или бейкой. Все эти детали выкраивают по косой, так как ткань в данном направлении тянется сильнее, а потому и обшить ими можно срез любой формы: прямой, овальной, круглой. Также края изделий можно обработать готовой тесьмой.
Косые полоски, рулики и бейки выкраивают из ткани под углом 45° к долевой нити. Для этого лоскут ткани шириной не менее 20 см складывают треугольником, чтобы поперечный срез лежал поперек долевого. Сгиб ткани по диагонали и есть нужная линия. Его надо отутюжить и отметить с помощью линейки необходимую ширину детали. Затем ткань разрезают по намеченным линиям и стачивают короткие полоски в одну длинную ленту. Для этого их надо сложить короткими срезами лицевой стороной внутрь и сколоть булавками. Припуски нужны для того, чтобы получить одну ровную полосу без перепадов. Затем ленту необходимо развернуть и проверить, получилась ли ровная линия. Если она не вызывает сомнений, можно стачать все короткие срезы.
Самые мелкие лоскутки лучше собирать в плотный пакет или коробочку. Они всегда пригодятся для дополнения изделия аппликацией с мелкими деталями.
Если материи осталось совсем мало, можно выкроить косые полоски более экономным способом. Для этого ткань необходимо сложить по диагонали и разрезать в месте сгиба. Затем две получившиеся косынки сложить лицевыми сторонами внутрь по долевым срезам, стачать, разутюжить шов и расчертить лоскут ткани на полоски нужной ширины. После этого требуется сшить косые срезы, сдвинув их на ширину полоски. В итоге должен получиться цилиндр. Далее следует отутюжить все швы и разрезать цилиндр в одну длинную полоску по намеченным линиям, начиная с выступающего уголка и двигаясь все время по спирали.
Обработку срезов косыми полосками можно реализовать двумя способами. Однако в любом случае ширина обтачки должна быть в три раза шире припусков на швы. Вытянуть ее можно с помощью утюга, поставив его на правый конец полоски. Левой рукой нужно будет постоянно тянуть полоску на себя, одновременно продвигая утюг по детали.
При первом способе обтачку прикалывают к изделию лицевой стороной внутрь и стачивают. Затем отворачивают ее на изнаночную сторону, огибая края изделия, подворачивают до шва притачивания, пришивают потайными стежками и притачивают с лицевой стороны по "желобку".
При втором способе подготовленную обтачку надо приколоть булавками к изнаночной стороне изделия лицевой стороной внутрь и притачать. Затем отвернуть на лицевую сторону, подогнуть и притачать близко к краю подгиба.
Руликом обтачивают тонкие ткани. Часто его выкраивают по косой из контрастной ткани для отделки. Ширина рулика должна быть в 7 раз больше обрабатываемого среза. Таким образом, если срез равен 0,5 см, то ширина рулика должна составить 3,5 см. Косую полоску надо сложить пополам изнаночной стороной внутрь, прогладить, одновременно немного ее оттягивая, приколоть к лицевой стороне среза изделия и стачать. Затем ее следует отогнуть и разутюжить, при этом срез изделия подравнять ножницами. На следующем этапе требуется плотно отогнуть полоску на изнаночную сторону, чтобы ее край касался строчки притачивания. Затем рулик пришивают к изделию потайными стежками.
Бейка, или кант, очень похожа на рулик. Ее отличие заключается лишь в том, что она намного шире – от 1,5 до 5 см. Косые полоски для канта подготавливают точно так же, как и рулик, а их ширина должна быть равна двойной ширине готовой бейки плюс припуск среза и еще 1 см для оттяжки.
Полоску нужно сложить пополам лицевой стороной наружу, прогладить, слегка оттянув, приколоть ее к изнаночной стороне и притачать, подравняв срезы ножницами. Далее надо отвернуть бейку на лицевую сторону и приколоть ее к изделию, проверив, везде ли ее ширина одинакова. После этого можно пристрочить ее к изделию.
Углы его обрабатывают также несколькими способами. Первый, и опять-таки самый простой, – это обработка прямых углов под рамку, которую можно выкроить из одинарной полоски или в виде рулика или канта. Причем кроить ее можно как по косой, так и по долевой или поперечной нитям.
Сначала кантом или руликом обработать противоположные края изделия, а края канта или рулика подравнять так, чтобы они были на уровне боковых срезов. На следующем этапе обрабатывают боковые стороны, при этом длина полоски должна быть на 1,6 см больше длины обрабатываемой стороны, так как короткие стороны полосок подворачивают на 0,8 см с каждого конца. Затем их пришивают к оставшимся краям одним из вышеописанных способов. Открытые противоположные стороны кантов надо зашить потайными стежками.
Углы изделия можно обработать и подкладочной тканью. Обычно так поступают с толстыми изделиями.
Углы одеял зашивают следующим способом. По контурам простеганного одеяла, отступив от краев по 0,6 см, прокладывают строчку. Края ватина подрезают со всех на по периметру 5 мм. Подкладку со всех сторон оставляют всего на 2,5 см больше, а на ее уголках отмечают отвороты. Все остальное следует отрезать, отступив от намеченной линии на 1 см. Затем остаток отворачивают на лоскутный вверх, а остальные срезы подгибают на 1 см и закалывают булавками, которые должны касаться ватина или другого прокладочного материала.
Таким образом, подкладка должна немного закрывать строчку по контурам одеяла, после чего ее нужно пришить потайными стежками. В последнюю очередь мелкими незаметными стежками зашивают уголки.
При выборе узора для стежки надо всегда задавать себе два вопроса: будет ли он заполнять все пространство изделия и будет ли стежка равномерно распределена по всей поверхности?
Края тонких изделий, например салфеток, обрабатывают немного по-другому. Для этого из подкладочной ткани надо выкроить подкладку, которая должна быть больше самого изделия на двойную ширину канта и ширину припуска. Затем на ней следует отметить линию пришивания канта, сложить пополам лицевыми сторонами внутрь один угол и отутюжить линию сгиба. Далее требуется отвернуть сгиб уголком к себе и перегнуть его в точке пересечения с линией пришивания канта так, чтобы совпали линии пришивания канта с двух сторон, пройти утюгом, отогнуть и прострочить по линии сгиба. После этого необходимо разгладить шов "на ребро", разрезать ткань по линии сгиба и разгладить припуски в разные стороны. По этой же технологии выполнить остальные углы изделия. Все их вывернуть на лицевую сторону, салфетку вставить в рамку, открытые срезы которой подвернуть на 5 мм внутрь, приколоть булавками и пристрочить на швейной машинке.
Стежка
Практически все лоскутные изделия состоят из нескольких слоев, поэтому еще одна строчка, которая скрепляет их, просто необходима. Такой строчкой, скрепляющей все три слоя (лоскутный, прокладку и подкладку), и является стежка. Правда, в последнее время ее стали использовать не только для укрепления швов и удержания толстого прокладочного слоя, но и в декоративных целях.
Итак, стежка бывает ручной и машинной. Первая получается более изысканной, а машинная выполняется гораздо быстрее, однако для нее потребуются определенные навыки работы на швейной машинке и специальная лапка.
Чаще все мелкие изделия простегивают на швейной машинке, а крупные – на руках, так как на машинке переворачивать крупные полотна очень неудобно.
В каждой стежке есть свои правила, но и для ручной, и для машинной справедливо одно утверждение: стежку всегда начинают от центра изделия, прокладывая строчки к периферии.
Узоры стежки могут быть простыми (полосы, ромбы, квадраты, овалы и другие окружности) и сложными (растительный орнамент). Часто стежку используют для того, чтобы подчеркнуть какой-то узор на ткани или заполнить пустое пространство вокруг лоскутного рисунка, оформить кайму.
Выбирая узоры, следует помнить о том, что длинные прямые линии выполнить быстрее и легче, чем изогнутые, но на них станут четко видны все дефекты, неравномерные или кривые стежки. На изогнутых линиях такие дефекты будут незаметны, но такой узор делать намного сложнее и дольше. Таким образом, начинающим мастерицам лучше работать с самыми простыми узорами и схемами.
Также перед выбором узора для стежки надо обратить внимание на тип прокладочного материала. Каждый производитель на упаковке ватина или синтепона предлагает инструкцию, какое расстояние надо соблюдать при стежке. Для ручной стежки можно выбрать любой материал, для машинной лучше подходит ватин из 100%-ного хлопка или из смеси хлопка и полиэстера в соотношении 80: 20.
Следует также всегда сочетать узор стежки с рисунком на ткани и самим квилтом, ведь стежка должна придавать изделию законченный вид, а не нарушать первоначальной задумки.
Если стежка не предполагает декоративного эффекта, то ее обычно выполняют нитками в тон изделию. Причем при машинной стежке нитки в шпульке должны быть такого же цвета, что и подкладка, так как в таком случае ваше изделие будет выглядеть более аккуратным.
Во время стежки не рекомендуется останавливаться, а также следует довольно часто проверять наличие складок, постоянно расправляя ткань. Если складка все-таки образовалась, последние стежки придется распороть и сделать стежку в этом месте заново, расправив материал.
В любом виде стежки сначала выполняют горизонтальные и вертикальные линии (кроме тех, которые образуют рамку), затем делают стежку в диагональном направлении и в последнюю очередь оформляют рамку. Все это поможет избежать перекосов.
Ручную стежку делают короткой тонкой иглой с большим ушком или длиной тонкой иглой, нитки подбирают очень прочные, вощеные. Длина ниток, заправляемых в иглу, не должна превышать 40-45 см. На средний палец правой руки и на средний или указательный палец левой (тот, которым вам удобнее проталкивать иглу сквозь все слои) надо надеть наперстки.
Чтобы получить плотное полотно без перекосов, надо чаще заполнить лоскутное пространство стежками.
Подкладка со всех краев должна быть на 3-5 см больше изделия – это нужно для обработки краев лоскутной детали. Прокладочная часть должна выступать на 0,5 см по всему периметру изделия – это запас на усадку.
Перед стежкой все изделие необходимо прометать. Для этого на ровную поверхность сначала выкладывают подкладочную ткань лицевой стороной вниз, на нее кладут прокладку, а сверху застилают лоскутным полотном лицевой стороной вверх.
Изделие закалывают булавками и прометывают крупными стежками от цент ра к краям. При этом надо прокалывать все три слоя сразу.
На следующем этапе работы на изделие наносят узор стежки от руки или с помощью шаблонов в зависимости от его сложности. Прямые длинные линии можно прочертить с помощью линейки или нити. Для этого ее необходимо натереть мелом, натянуть над одеялом, сильно прижав к изделию, оттянуть посередине и отпустить. В результате на ткани появится прямая меловая линия – отпечаток нити. Также лоскутное изделие можно без разметки простегать по линиям швов.