Начинающие садоводы упрощают себе задачу тем, что дают раз в год полное минеральное удобрение (готовую смесь). Его дозировку следует уточнить по инструкции, поскольку смеси имеют разную концентрацию того или иного вещества. Более опытные садоводы составляют собственную, гибкую схему подачи удобрений в яблоневый сад. По-настоящему верные сроки подачи и дозировку можно определить лишь по совокупности многих факторов: агрохимической характеристике почвы, сортам яблонь, возрасту деревьев, их состоянию. О необходимости довнесения того или иного вещества лучше всего "говорят" характерные признаки их дефицита. Не следует пичкать растение теми удобрениями, в которых оно на данный момент не нуждается, особенно это касается микроэлементов.
О том, хватает ли яблоне подкормок, можно судить по интенсивности ее роста. Молодая яблоня в возрасте до 8 лет при правильном питании должна давать ежегодный прирост в 40–60 см. Если такого прироста не наблюдается, подкормку увеличивают.
Удобрения под яблоню подают разными способами. Азотное просто разбрасывают по поверхности приствольного круга и затем неглубоко заделывают его в почву обычным рыхлением с помощью граблей. А вот органическим, калийным и фосфорным удобрениям, как менее подвижным, обеспечивают более близкий доступ к корням. Для чего используют 2 способа. Первый – внесение удобрения под перекопку. Его также рассыпают по поверхности, а потом глубоко перекапывают почву с переворачиванием пласта. При этом удобрение заделывается достаточно глубоко. Второй метод подходит для весенних и летних подкормок. Вокруг приствольного круга по проекции кроны выкапывают канавки глубиной около 40 см, шириной около 30 см. Таких канавок делают 2–3. Первую – на расстоянии 1 м от штамба, следующие – с промежутком в 50–80 см. В канавки засыпают удобрение (или заливают, если его вносят в жидкой форме), после чего их разравнивают, засыпая землей. Вместо сплошных канавок можно проделать лунки такой же глубины – по 2–3 на каждый метр окружности приствольного круга. Их также наполняют удобрениями, а затем засыпают землей. Поверх канавок или лунок желательно уложить слой мульчирующего мате риала.
Помимо основного ежегодного удобрения, в тех случаях, когда в этом есть необходимость, яблоне дают подкормки. Их вносят под ослабленные деревья, чтобы усилить их рост, сделать более обильным их плодоношение. Используют подкормки и при любых других проявлениях недостатка питательных эле ментов.
Целесообразно проводить подкормки трижды за сезон. Первую делают после того, как яблони отцветут, 2-ю – после осыпания резервной завязи, 3-ю – после сбора урожая. Для подкормки хорошо использовать навозную жижу или птичий помет в сочетании с минеральными удобрениями. Навозную жижу и птичий помет применяют в виде раствора. Жижу разбавляют водой в пропорции 1:6, помет – в пропорции 1:15. Подкормку вводят в канавки у приствольного круга, как описывалось выше. Под каждое взрослое дерево – 80–100 л раствора. Если есть необходимость в подкормке минеральными удобрениями, их добавляют в раствор органического удобрения.
Можно использовать для подкормки и другие виды органических удобрений. Вот примерные дозировки разных видов органических удобрений из расчета на 1 м приствольного круга:
► коровяка – 5 кг;
► конского навоза – 3 кг;
► птичьего помета – 1 кг;
► торфофекалий – 5–6 кг;
► перегноя – 5–6 кг;
► сборного компоста – 7–8 кг
Яблони хорошо отзываются на внекорневые подкормки. Этот метод используют в урожайные годы при обильном плодоношении, чтобы поддержать деревья, после неудачной зимовки, при подмерзании деревьев, при признаках дефицита какого-либо микроэлемента и т. д. Чаще таким способом дают деревьям подкормки азотом и микроэлементами, реже – фосфором и калием. Из азотных удобрений для внекорневой подкормки больше подходит мочевина как наиболее концентрированное удобрение.
Опрыскивание мочевиной проводят трижды – в 1-ю неделю после начала цветения, через месяц после этого и после сбора урожая. Для опрыскивания готовят 3–4 %-ный водный раствор мочевины. Для подкормки микроэлементами используют растворы их солей. При этом соблюдают следующие концентрации:
► 0,15–0,2 %-ный раствор борной кислоты;
► 0,1 %-ный раствор сульфата марганца;
► 2 %-ный раствор сульфата магния;
► 0,05 %-ный раствор сульфата меди;
► 0,1 %-ный раствор сульфата цинка.
Груша
Для предпосадочной заправки почвы под грушу рекомендуют внести в посадочную яму следующие количества удобрений:
► 25 кг хорошо перепревшего навоза;
► 120–150 г сульфата калия или 600 г древесной золы;
► 1 кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки;
► 80 г аммиачной селитры или 120 г сульфата аммония.
Кроме того, если почва кислая, вносят еще около 1 кг молотого известняка.
Если яблоневый сад разбит на легкой почве, у удобрения есть свои особенности. Дозу всех удобрений увеличивают примерно на четверть. Удобрения заделывают не так глубоко, как на обычных почвах. Азотное удобрение дают в 2 приема – ранней весной и в период усиленного роста побегов.
Если была проведена такая предпосадочная заправка, в течение 1-го года грушу можно больше не удобрять. Со второго года после посадки необходимо ежегодное внесение минеральных удобрений. Органическое же удобрение вносят под грушу 1 раз в 2–3 года.
Средняя норма минеральных удобрений из расчета на 1 м площади приствольного круга при этом составляет:
► 50–60 г суперфосфата;
► 20–25 г калийной соли;
► 20–25 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины.
Калийную соль можно заменить древесной золой (600–700 г).
Норма органического удобрения – 8–10 кг на 1 м площади приствольного круга груши.
Органическое, калийное и фосфорное удобрения вносят под грушу осенью, в ходе осенней обработки почвы. Азотное же удобрение – дважды в год. Первый раз – ранней весной, 2-й – после отцветания груши. Таким образом, ежегодную норму азотного удобрения делят на 2 равные части.
Вносят удобрения под грушу, как и под яблоню, 2 способами. Более простой – рассыпать удобрение по поверхности приствольного круга и перекопать его. Но этот способ неэффективен, поскольку при нем часть действующего вещества теряется в связи с подвижностью и испаряемостью питательных элементов. Лучше воспользоваться 2-м способом – прокопать в приствольном круге по проекции кроны бороздку глубиной 25–30 см и шириной около 30 см или проделать по той же окружности несколько лунок глубиной до 50 см. В бороздку или лунки вносят удобрение, затем прикапывают и разравнивают. Сверху желательно положить слой мульчирующего материала.
Помимо основного удобрения, груше время от времени необходимы дополнительные подкормки. В апреле – мае ее удобряют азотным удобрением, во 2-й половине лета – калийным и фосфорным. Хорошо также в течение всего периода вегетации делать подкормки жидким органическим удобрением – раствором навозной жижи или птичьего помета. Примерная доза – ведро раствора под взрослое дерево. Полезны также подкормки микроудобрениями. Для чего используют вещества, богатые микроэлементами – торф, древесную золу, зеленые удобрения (сидераты), различные виды компоста. Подкормки также лучше осуществлять через лунки или бороздки.
Груша хорошо отзывается на внекорневые подкормки. Они стимулируют рост побегов, увеличивают продуктивность и помогают лучше перенести зимовку. Через опрыскивание грушу подкармливают как минеральными удобрениями, так и микроэлементами. Для чего используют 1,5–2 %-ный раствор калийной соли, 2–3 %-ный раствор суперфосфата и 4–5 %-ный раствор мочевины.
Кроме того, груше полезна внекорневая подкормка бором, для чего используют 1–1,5 %-ный раствор борной кислоты. Внекорневые подкормки проводят после цветения, на стадии формирования завязей. Кроме того, после сбора плодов осуществляют внекорневую подкормку раствором моче вины.
Слива
Слива более, чем яблоня и груша, требовательна к удобрению. Начинают ее удобрять с предпосадочной заправки почвы. В каждую посадочную яму вносят:
► 25–30 кг органического удобрения, лучше – коровьего навоза;
► около 200 г калийной соли;
► 100 г аммиачной селитры;
► 1,2–1,5 кг суперфосфата.
При такой заправке в течение первых 2 лет после посадки можно больше не вносить удобрения. Начиная с 3-го года, под сливу ежегодно добавляют полное минеральное удобрение и 1 раз в 2 года – органическое удобрение. Норма внесения органического удобрения для сливы – 10–12 кг на 1 м площади приствольного круга.
Минеральные удобрения вносят в 2 приема. Осенью под перекопку сливе дают калийное и фосфорное удобрения, а ранней весной – азотное. Нормы минеральных удобрений на 1 м площади приствольного круга следующие:
► на 3–4-й годы после посадки – 150–180 г суперфосфата, 45–50 г калийной соли и 70–90 г аммиачной селитры;
► начиная с 5-го года, их увеличивают вдвое.
Вносить минеральные удобрения можно под перекопку приствольного круга или в канавки, вырытые по окружности проекции кроны. Минимальная глубина заделки удобрений – 25 см.
Важное мероприятие по уходу за сливой – известкование почвы. Оно способствует лучшему доступу питательных элементов к растению, что повышает эффективность удобрения.
При расчете нормы удобрений, необходимой 1 дереву, обычно указывают количество удобрения, вносимого на 1 м площади приствольного круга. Для простоты подсчета следует знать, что у дерева до 4 лет площадь приствольного круга равна примерно 5 м , до 8 лет – примерно 10 м , до 12 – примерно 20 м .
Кроме традиционных видов минеральных удобрений, слива нуждается в дополнительном поступлении магния. Можно вносить его отдельно, но удобнее использовать калиймагнезию, содержащую калий и магний. Ежегодная норма внесения калиймагнезии – 100–120 г на 1 м площади приствольного круга.
Помимо основного удобрения, сливе ежегодно дают как органические, так и минеральные подкормки. В качестве органический подкормки лучше использовать раствор коровьего навоза или птичьего помета. За лето проводят 2 подкормки органическим удобрением. Первую делают сразу после цветения, 2-ю – через 2–3 недели после цветения, т. е. после 1-й подкормки.
Минеральные подкормки делают 2–3 раза за весь сезон вегетации. Первую подкормку азотным удобрением проводят ранней весной – это способствует более интенсивному развитию молодых побегов, активному формированию листьев. Вторую азотную подкормку осуществляют на стадии бутонизации, перед цветением. Это увеличит количество завязей, соответственно уменьшит процент пустоцветов. После осыпания резервной завязи проводят 3-ю подкормку азотным удобрением. Одновременно с ней сливе дают калийную и фосфорную подкормки. Это способствует лучшему вызреванию плодов и своевременному завершению роста побегов. Норма удобрений в подкормке составляет 3-ю часть от полной нормы, вносимой при основном удобрении. Подкормку лучше давать в жидком виде, растворяя ее в ведре воды и поливая приствольный круг. После чего приствольный круг мульчируют листовым компостом, перегноем или соломой.
Вишня
При посадке вишни почву хорошо заправляют удобрениями. Если вы закладываете целый вишневый сад, то удобрения (органические и минеральные), лучше внести по всей поверхности почвы отведенного под сад участка. Если же сажаете отдельные деревья, удобрения вносите в посадочные ямы. Примерные нормы предпосадочного внесения удобрений под каждый саженец следующие:
► 20–25 кг органического удобрения;
► 70–80 г аммиачной селитры;
► 900–1200 г суперфосфата;
► 140–150 г калийной соли.
Вишня развивается быстро, поэтому уже со 2-го года после посадки под нее начинают вносить удобрения. Удобряют вишню ежегодно как органическими, так и минеральными удобрениями. Органическое удобрение можно вводить и через год, но тогда его дозу увеличивают вдвое. Для молодых вишневых насаждений нормы внесения удобрений под каждое дерево следующие:
► на 2–3-й год после посадки – 15–20 кг органического удобрения, 75–90 г аммиачной селитры, 150–180 г суперфосфата, 50–60 г калийной соли;
► на 4–5-й год после посадки – 25–30 кг органического удобрения, 100–120 г аммиачной селитры, 200–250 г суперфосфата, 70–80 г калийной соли.
В дальнейшем расчет ежегодной дозы производят с учетом площади приствольного круга. Средние нормы на 1 м площади приствольного круга – 8–10 кг органического удобрения, 15–20 г аммиачной селитры, 25–30 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли или 200–250 г древесной золы.
В качестве органического удобрения для вишни лучше подходит перепревший навоз. При его отсутствии можно использовать торф, разные виды торфокомпоста, птичий помет. Вносят органическое удобрение либо осенью (в октябре), либо весной (в апреле). Его заделывают в приствольный круг на глубину не менее 15–20 см.
Фосфорное и калийное удобрения добавляют под перекопку осенью. Годовую норму азотного удобрения делят на 2 части и вносят 1-й раз ранней весной, а 2-й – после цветения. Следует знать, что потребность в азотном удобрении у молодых растений больше, чем у взрослых, поскольку в первые 4 года особенно активно идет наращивание надземной части дерева. Это требует поглощения большого количество азота из почвы.
Если у плодовых деревьев выдался неурожайный год, подкормки не используют, ограничиваясь только основным удобрением. Поскольку питательные вещества необходимы только для прироста вегетативной массы и закладывания почек будущего года, а на созревание плодов они не израсходованы.
Из азотных удобрений лучше использовать мочевину, хотя аммиачная селитра тоже вполне подходит. Азотное удобрение разбрасывают по всей поверхности проекции кроны, причем основную часть помещают ближе к периферии. Почву под вишней перекапывают. Азотное удобрение не нуждается в глубоком заделывании, поскольку обладает высокой подвижностью. Можно вносить его в жидком виде. Особенно это хорошо для сухой погоды. Растворяют 20–30 г мочевины в 10 л воды, т. е. делают 2–3 %-ный раствор. Поливают им вишню из расчета по 2 ведра раствора на дерево.
С началом плодоношения вишневые деревья больше нуждаются в фосфорном, калийном и органическом удобрениях. Можно вносить их не только в качестве основного удобрения, но и в виде подкормок. Для подкормки используют половину годовой нормы удобрения. Причем 2/3 дозы подкормки вносят перед цветением, а оставшуюся треть – после осыпания резервной завязи.
Вишня хорошо отзывается на подкормку органическим удобрением перед цветением. Кроме того, в такой подкормке нуждаются ослабленные деревья, например утомленные чрезмерно обильным урожаем. Для подкормки коровий навоз разводят водой в пропорции 1:10. Этим раствором поливают деревья из расчета по 4–6 ведер на 1 дерево. Чем старше дерево, тем больше доза подкормки. Хорошо с этой целью использовать раствор из смеси коровяка и древесной золы. Для получения раствора берут ведро коровяка и 1 кг древесной золы, перемешивают их и разводят 5 ведрами воды. Дают настояться в течение 4–5 дней, а затем поливают деревья из расчета по 4–5 ведер на дерево.
При отсутствии органического удобрения в тех же ситуациях проводят подкормку жидким минеральным удобрением. Для чего делают смесь минеральных удобрений в упоминавшейся ранее пропорции: 3 части азота, 1 часть фосфора, 4 части калия. Из смеси делают 2–3 %-ный раствор и поливают им деревья из расчета по 2–3 ведра на молодое дерево и 4–6 ведер – на взрослое. После проведения жидкой подкормки почву под деревьями мульчируют древесными опилками или торфом.
Помимо подкормок, вишня хорошо отзывается на известкование, поскольку в кислой почве ею хуже усваиваются питательные элементы. Для известкования применяют гашеную известь, молотый известняк, доломитовую муку, торфяную золу и другие материалы. На 1 м площади приствольного круга вишни вносят 300–500 г известкующего материала. Известкование можно провести заблаговременно, до основного внесения удобрения, или одновременно с ним под осеннюю перекопку.