• при производстве металлопластиковых окон используется экологически чистый материал, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к материалам, предназначенным для использования в жилых помещениях;
• широкий диапазон эксплуатационных температур (от –40 до +50 °C).
За пластиковым профилем и стеклопакетом не требуется никакого специального ухода, за исключением защиты от любых механических воздействий. Для продления срока эксплуатации рекомендуется придерживаться нескольких несложных правил ухода за окнами:
• смазывать подвижные элементы фурнитуры средствами, не содержащими смол;
• осматривать и очищать резиновый уплотнитель;
• очищать дренажные (водоотводные) отверстия от грязи;
• для увеличения срока эксплуатации москитной сетки рекомендуется снимать ее на зиму и по необходимости, но не реже одного раза в год, промывать теплым мыльным раствором.
По завершении монтажных работ желательно в течение одной-двух недель удалить защитную пленку с внутренней и внешней стороны окна. Клеящее вещество защитной пленки подвержено воздействию погодных условий и солнечного излучения, в результате чего позже это будет сделать сложнее.
Монтаж подоконника
Свойства материала, из которого изготовлен подоконник, влияют на особенности его монтажа. А от соблюдения технологии при установке в большой степени зависит срок службы оконного узла. При монтаже подоконника необходимо учитывать правильность установки окна. Окно следует устанавливать в зоне наружной трети стены (по толщине). Оконную коробку в местах ее примыкания к стене следует герметизировать монтажной полиуретановой пеной.
Проблема состоит в том, что на стыке холодной и теплой сред образуется конденсат, который может впитываться подоконниками из дерева и ламинированной плиты. То же самое происходит и при протечках. Если подоконник не изолировать от стен и не обеспечить ему хорошую термоизоляцию, он будет промерзать и разрушаться. Крепить подоконники нужно только монтажной полиуретановой пеной вне зависимости от материала, из которого они сделаны.
Не стоит использовать клеящие смеси – они плохие теплоизоляторы. Пена же отлично склеивает подоконник с поверхностью откоса, заполняет пустоты и одновременно служит прекрасным теплоизолятором.
Технология монтажа подоконников из разных материалов по большому счету одинакова. Приступая к установке подоконника, надо защитить его поверхность от механических повреждений: обернуть гофрированным картоном или листовым пенополиэтиленом. Снимать защитную упаковку следует во время проведения монтажа.
Со стороны окна торец подоконника нужно очень хорошо промазать нейтральным силиконовым герметиком с фунгицидными добавками, препятствующими образованию плесени и грибка. После этого подоконная доска заводится в щель под рамой и выставляется по уровню на деревянные маяки (уклон – 1 % в сторону пола). В этом положении подоконник фиксируется. Это можно осуществить, например, с помощью деревянных брусков 40 × 50 мм. Их устанавливают враспор между верхним откосом и вспомогательной доской, лежащей на подоконнике. Под торцы брусков забивают клинья.
Немного проще монтируются каменные подоконники: они не разбухают и не рассыхаются под влиянием меняющейся влажности и температуры. Если же устанавливаются подоконники из дерева, то в местах соприкосновения со стеной (под штукатуркой откоса) их изолируют прокладкой из листового пенопропилена (пенополиэтилена).
Края подоконника, попадающие под штукатурку (обычно по 25 мм с каждого торца доски), оборачиваются пенополиэтиленом, который после оштукатуривания откосов обрезается ножом заподлицо со стеной. Пустоты под подоконником равномерно заполняются пеной. После затвердения пены маяки и распорки удаляют и проводят отделочные работы.
Откосы. Это пространство между внутренней стеной квартиры и самим окном. Ширина откосов может быть разной, но чаще всего она не превышает 60–80 см. Подбираются откосы чаще всего под цвет окна (различные цветовые гаммы существуют во всех подгруппах), а также под материал окна: пластик к пластику, дерево к дереву, штукатурные откосы подходят к окнам практически всех типов.
Пластиковые откосы в последнее время получили широкое распространение; они в основном устанавливаются с пластиковыми окнами. При использовании качественных материалов и утеплителей прекрасно держат тепло.
Раньше пластиковые откосы устанавливали из легкого пластика, полого внутри. Это вызывало массу неудобств: откос, к примеру, можно было легко повредить, просто неаккуратно опершись на него, к тому же он не утеплял окно; зато был прост в обращении и относительно недорог.
На смену легкому пластиковому откосу пришли откосы из усовершенствованного материала – сэндвич-панели. Внутри такого откоса находится пористое трехслойное пенонаполнение, которое обеспечивает отличную звуко– и теплоизоляцию. Большой плюс сэндвич-панелей в том, что теперь можно устанавливать широкие откосы, обходясь без стыковки маленьких панелей между собой, как это было с пустотелым пластиковым откосом, максимальная ширина которого составляла 25 см.
Штукатурные откосы устанавливаются на все типы окон, хорошо держат тепло и неприхотливы в обслуживании. Минусы – при некачественной установке или усадке нового дома на них могут образовываться трещины.
Деревянные откосы производятся из дерева различных пород, в том числе ценных, устанавливаются в подавляющем большинстве к деревянным окнам и подоконникам. Требуют филигранной точности при монтаже. Очень капризны в обслуживании, поэтому ставятся не часто, хотя и демонстрируют высокий статус хозяина.
Стоимость отделки окон определяется несколькими факторами: шириной откосов, погонажем, материалом исполнения (дерево, пластик, штукатурка).
Жалюзи. Когда-то жалюзи вытеснили ставни из повсеместного обихода, а теперь активно соперничают со шторами и гардинами. В оформлении интерьеров они уже давно одержали убедительную победу и не собираются уступать свои позиции. Жалюзи в равной степени сочетают в себе как декоративные, так и защитные свойства, к тому же очень удобны в использовании. Жалюзи не надо стирать и гладить, они эффективнее защищают помещение от грязи и пыли и обладают прекрасными шумопоглощающими и солнцезащитными свойствами. Все это является определяющими критериями при выборе драпировки окон.
Потолки
Потолочные системы призваны обеспечить решение двух задач – эстетической и функциональной, причем в большинстве случаев эти задачи необходимо решать одновременно. К эстетическим задачам относится либо создание простой горизонтальной, однотонной плоскости потолка, которая является нейтральным элементом интерьера, либо устройство сложного криволинейного потолка, часто с декоративными подсветками, с применением цвета, фактур, нескольких уровней и т. д. Во втором случае потолок становится инструментом мощного эмоционального воздействия на человека. Благодаря применению современных потолочных систем, которые позволяют использовать как встроенные, так и подвесные светильники, значительно расширились возможности создания оригинального, в том числе зонального, освещения. К функциональным задачам, для решения которых могут применяться потолочные системы, относятся:
• интегрирование инженерного оборудования в пространство между перекрытием и плоскостью потолка с возможностью обеспечения простого доступа к нему;
• создание благоприятной акустической обстановки в помещении;
• обеспечение необходимой долговечности потолка в помещениях с повышенной влажностью (бассейнах, санузлах и т. д.) и возможностью значительных ударных нагрузок (спортзалах);
• обеспечение соответствия помещений (например, больничных) специальным гигиеническим требованиям;
• обеспечение необходимой огнестойкости потолочных конструкций.
В настоящее время разработаны потолочные системы, которые не только пригодны для решения какой-либо одной задачи, но и отвечают целому комплексу требований, например способны обеспечить требуемую акустику в помещениях с повышенной влажностью. При этом, естественно, данные системы обязаны решать также художественные задачи по формированию интерьера. Необходимо только учитывать, что чем больше функциональных задач возлагается на потолочную систему, тем более сложной, следовательно, дорогостоящей, она будет.
Для того чтобы понять, насколько данная потолочная система может удовлетворять конкретным функциональным требованиям, необходимо ознакомиться с ее техническими характеристиками.
Штукатурка
Штукатурный слой на поверхность потолка наносят для выравнивания последнего. Первое, с чего начинается любая работа, связанная со штукатуркой, шпатлевкой, грунтовкой и покраской, – подготовительный этап. Все старое необходимо до основания удалить (содрать, размыть). Затем нужно определить максимальный перепад по высоте. Если перепад высот невелик (до 0,5 см), можно просто воспользоваться выравнивающими шпатлевками. Сейчас существуют разные смеси и шпатлевки, которые можно накладывать толстым слоем.
Если перепад высоты составляет 2–3 см, то одной шпатлевкой уже не обойтись: сначала придется положить армирующую сетку, а на нее – штукатурку. Сетка бывает двух видов: металлическая и малярная. Малярная сетка внешне похожа на медицинский бинт или марлю (ее еще называют серпянкой). Серпянку в основном крепят клеем ПВА, хотя можно взять и другие клеящие составы. Главное, чтобы сетка держалась на потолке и к ней хорошо прилипала штукатурка. В последнее время в продаже появилась также самоклеящаяся серпянка. Металлическую сетку крепят к потолку специальными скобами, крючками или гвоздиками с широкими шляпками. Ей отдают предпочтение в том случае, когда необходим толстый слой штукатурки (3–5 см). Кроме того, сетку рекомендуют накладывать на все стыки и швы. Когда штукатурка высохнет, наносится слой выравнивающей шпатлевки. А если в дальнейшем предполагается окраска потолка, не забудьте, что под краску нужно положить слой грунтовки.
В качестве грунтовки можно использовать ту же краску, которой будет окрашен потолок; в этом случае ее надо развести примерно на 20 % растворителем или разбавителем. Естественно, берут именно тот разбавитель, который указан на банке (если используется краска на водной основе, значит, надо разбавлять водой). И еще один важный момент. Как советуют специалисты, для качественного ремонта потолка лучше всего использовать шпатлевки, грунтовки и краски одной фирмы.
В первую очередь это относится к грунтовке и краске. Только в этом случае можно гарантировать совместимость материалов (то есть они не будут отслаиваться, вспучиваться и т. д.). Расход шпатлевки и штукатурки зависит от толщины слоя, который необходимо сделать. Примерный расход обычно указан на упаковке. Но в среднем при толщине слоя 1–2 мм на 1 м потолка уходит от 0,5 до 1 кг материала.
Преимущества штукатурки: практически не изменяется высота потолка, все материалы натуральные, потолок "дышит".
Недостатки: трудно устранить большие перепады высот; трудоемкий и грязный процесс; в случае протечки придется ремонтировать потолок заново, иначе могут появиться подтеки, трещины и даже плесень.
Клеевые потолки
При создании клеевых потолков используют квадратные или прямоугольные панели из полистирола. Лицевая поверхность этих панелей может быть покрыта пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень, а также имитировать лепнину или резьбу по дереву. Пенопластовые потолки представляют собой своего рода промежуточный вариант между традиционной окраской потолка (или оклейкой его обоями) и подвесным потолком. С одной стороны, плиты пенопластовых потолков наклеиваются непосредственно на существующую поверхность потолка и не могут скрыть значительных неровностей. С другой – данные потолки прекрасно маскируют различные шероховатости и трещины, не требуют предварительной подготовки поверхности с использованием трудоемких мокрых технологий, предельно просты при монтаже и обладают хорошими эксплуатационными свойствами, скрывая даже трещины, появляющиеся вследствие усадки здания. Стоят такие потолки сравнительно дешево.
Клеевые потолки можно использовать для отделки любых жилых помещений, в том числе кабинетов и спален. В кухнях лучше применять ламинированные защитной пленкой плитки. Клеить их можно практически на любую поверхность: бетон, кирпичную кладку, гипсовые и древесностружечные плиты.
Установка. Плитки просто приклеиваются на базовый потолок. Поверхность при этом необходимо предварительно очистить (в особенности от побелки) и желательно загрунтовать. Спектр применяемых клеев очень широк: от ПВА до универсальных. Но лучше всего использовать клей для полистирола или специальный клей для потолочных покрытий – в этом случае плитка гарантированно не испортится и впоследствии ее легко можно отклеить (основа не повреждается, плитку можно наклеить в другом месте).
Для монтажа потолочных плиток необходимо:
• между противоположными углами по диагонали натянуть бечевки и обозначить центр в месте пересечения;
• через центр провести две прямые линии, параллельные стенам и делящие поверхность на четыре равные части;
• на тыльную сторону плитки нанести тонкий слой клея;
• первые четыре плитки приклеить в центре потолка, следующие плитки наклеивать параллельными рядами;
• остатки клея сразу же смыть губкой;
• стыки между стенами и потолком заклеить фризами.
Уход за клеевыми потолками заключается в следующем:
• пыль нужно удалять мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой;
• небольшие пятна грязи можно удалить обычным ластиком;
• если необходимо мытье, то можно использовать влажную губку, мягкое мыло и теплую воду; ни в коем случае нельзя заливать плитки водой.
Необходимо помнить, что вспененный полистирол, несмотря на негорючесть, довольно легко плавится. Поэтому не следует размещать настенные и потолочные светильники с открытой верхней частью на расстоянии менее 30 см от поверхности потолка, покрытого полистирольными плитками. Надо заметить, что стояковые трубы водяного отопления, проходящие через потолок, не прогреваются до температуры плавления полистирола и можно безбоязненно наклеивать плитки вплотную к ним.
Кассетные потолки
Кассетные потолки открывают перед нами новые возможности:
• отпадает необходимость в какой-либо подготовке поверхности потолка;
• современные технологии позволяют скрыть инженерные коммуникации, находящиеся выше уровня потолка;
• позволяют изменить пропорции помещения;
• дают возможность выровнять разновысокие потолки;
• дают возможность установить светильники непосредственно в плоскости потолка.
Рассмотрим, как эти возможности достигаются с помощью технологии кассетных потолков. Кассета (универсальная панель) представляет собой древесностружечную или древесноволокнистую плиту толщиной 1 см, облицованную натуральным шпоном ценных пород дерева или другим декоративным материалом. Размеры таких панелей имеют значительный диапазон по ширине и длине, что позволяет подобрать их под любое помещение. В кромках кассет имеются пазы, предназначенные для их укладки и крепления. В пазы вставляются плоские или профилированные рейки. Так как кассеты достаточно тяжелые, их крепят на обрешетку. Разметка и укладка производится от центра так, чтобы крайние ряды были попарно симметричны относительно центра и осей потолка.
Дополнительные сложности создает кривизна стен. Для контроля прямых углов между стенами можно изготовить угольник из реек с соотношением сторон 3:4:5 (например, 120:160:200 см). Если углы отличаются от 90°, между стенами и крайними кассетами оставляют деформационный шов шириной около 1–1,5 см.
Крепятся кассеты к обрешетке с помощью степлера или на специальные крепежные скобы. После укладки плит деформационный шов закрывается планкой-нащельником. Сделать переход между разновысокими потолками, спрятать инженерные коммуникации, встроить осветительные приборы или просто придать потолку более оригинальный вид помогут профильные планки.
Понизить уровень потолка и одновременно улучшить вентиляцию можно с помощью двойной обрешетки. Эффективная вентиляция таких конструкций особенно важна для помещений с повышенной влажностью. Непосредственно приклеить плитку к несущему потолку не всегда возможно из-за его неровности. Разницу в плоскости перекрытия до 20 мм можно выровнять с помощью обрешетки из сухих деревянных брусков, а если необходимо скрыть инженерные коммуникации, прибегают к подвесу из металлического профиля и полос из гипсокартона размером 700 × 50–70 мм.
Подвесные потолки отличаются от рассмотренных выше тем, что облицовочные плиты крепятся на жестком каркасе, который, в свою очередь, прикреплен к несущему потолку на регулируемых подвесах.
Для потолков из гипсокартонных плит в качестве каркаса обычно используются деревянные бруски размером 30 × 50 мм или одно– и двухуровневые металлические профилированные каркасы. Профили изготавливаются длиной 2,5–6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5–0,7 мм и представляют собой длинномерные элементы с швеллерообразным сечением.
Порядок монтажа подвесных потолков из гипсокартонных плит:
• разметка мест расположения основных профилей или брусков и мест крепления подвесов;
• крепление подвесов к базовому потолку с помощью анкерных элементов;
• закрепление на подвесах основных профилей или брусков и выравнивание основных профилей в одной плоскости (для подвесов с зажимом – регулировка);
• выравнивание с помощью регулируемых подвесов основных профилей в одной плоскости;
• крепление к основным профилям (брускам) несущих профилей (брусков);
• установка с помощью подпорок гипсокартонных листов в проектное положение и крепление их к каркасу шурупами с шагом не более 170 мм;
• заделка швов между гипсокартонными листами и грунтование поверхности подвесного потолка.
Основным недостатком потолка такого типа является невозможность замены отдельных листов после установки. Подвесные потолки из минераловатных плит в настоящее время наиболее распространены и очень близки по конструкции к гипсокартонным. Однако возможность заменять плиты и иметь доступ к инженерным сетям выгодно отличает их от потолков из гипсокартонных панелей.
Основной и поперечный профили подвешивают на одном уровне. Поперечный профиль разрезают и размещают в промежутках между основным. Плиты располагают сверху.
Монтаж производится в следующем порядке:
• обмер помещения и разбивка основных взаимно перпендикулярных осей;
• перенос отметок чистового потолка на стены и колонны;