Цветная капуста – это вкусный и полезный овощ, в пищу у которого используют головки – скученные цветочные побеги. Она ценится за содержание в больших количествах легкоусвояемых белков, витаминов, особенно витамина С. Это важный диетический продукт для детского питания и больных. Из всех овощных культур цветная капуста лучше других переносит доращивание при низких температурах и недостаточном освещении. К выращиванию головок цветной капусты с целью потребления в осенние и зимнее время надо приступать в июне – июле. Можно сначала посеять семена для получения рассады. В фазе 4–6 листьев ее пересаживают в постоянные ящики или полиэтиленовые мешки, обеспечив хороший уход. Для подкормки цветной капусты используют птичий помет или коровий навоз, разбавленные соответственно в соотношении 1:12 и 1:5, или азотные и фосфорные удобрения из расчета 1–2 г на 1 л воды. К ноябрю можно получить растения с сформированными 25–32 листьями и небольшой головкой 3–5 см. Перед наступлением постоянных морозов (обычно в конце октября) ящики с цветной капустой поливают и заносят на веранду, в лоджию, чулан или подвал. Если головки капусты будут доращиваться в комнате, нужно следить, чтобы в месте ее размещения была температура не выше + 10…12 градусов, оптимальная влажность воздуха (80–90 %) и на растения не попадали прямые солнечные лучи. Говоря о температурном режиме, следует подчеркнуть, что при + 10… 12 градусов головки формируются за 20–25 дней, при +7 градусах – 35–40 дней, а при +2 градусах – 100–120 дней, т. е. в последнем случае растения просто законсервированы. Оптимальной температурой доращивания можно считать +7 градусов – головки вырастают плотными, белыми, без горечи.
Это полезно знать
Если вас беспокоит перхоть, мойте волосы настоем трав.
Для этого заварите в термосе листья крапивы, корни лопуха, шишки хмеля, полевой хвощ, тысячелистник. На одну столовую ложку трав – стакан крутого кипятка.
Пятна от фруктов и овощей на ножах из нержавеющей стали исчезнут, если потереть их сырым картофелем. Запаха селедки не будет, если потереть нож сырой морковью или тряпкой, смоченной в растительном масле или уксусе. Трявяные пятна удаляют раствором поваренной соли – столовая ложка на полстакана теплой воды. После обработки вещь необходимо тщательно прополоскать.
Горчица листовая – растение с розеткой нежных, светло-зеленых листьев и с приятным острым вкусом и запахом горчицы. В 100 г листьев содержится 2–4 мг каротина, 44-124 мг витамина С, 2-20 мг рутина, 2–4 мг железа, соли калия и эфирные масла. Горчица листовая – растение холодостойкое и скороспелое. Наиболее благоприятно для роста и развития горчицы сочетание невысокой температуры с достаточной влажностью воздуха и почвы. При таких условиях розетка формируется за 25–30 дней. После этого появляется цветочный стебель, а через 70 дней после посева созревают семена.
В комнатных условиях семена горчицы листовой высевают начиная с марта. Для развития растения достаточно слоя почвы высотой 5–8 см. Бороздки проводят на расстоянии 4–5 см. Можно сеять вразброс, так как горчица хорошо растет в загущенных посевах. После посева грунт поливают теплой водой и покрывают тканью или бумагой, чтобы ускорить появление всходов. На 3–5 день, когда появляются всходы, укрытия убирают, а ящики выставляют на свет. Следует учитывать, что на открытых местах на солнцепеке (южные окна, балконы, лоджии) и при сухой жаркой погоде растения быстро теряют вкусовые качества, грубеют и образуют цветочные стебли. Самые лучшие места для культивирования горчицы листовой – северные окна и балконы.
Это полезно знать
Горчица лучше сохраняется и не сохнет, если ее развести не на воде, а на молоке.
Если горчица засохла, в нее добавляют несколько капель уксуса или белого вина и щепотку сахара.
Чайная ложка гречишного меда, добавленная к столовой горчице, приготовленной из 100 г порошка, сделает ее очень приятной на вкус.
Земляника. В комнатных условиях можно вырастить мелкоплодную ремонтантную землянику за один год. Ремонтантность – это способность к повторному и многократному цветению и плодоношению в течение вегетационного периода. Посев можно проводить в марте – апреле в ящики или горшки. На дно их насыпают дренажный слой из мелкого щебня древесного угля и черепков, а сверху слой (5–7 см) плодородной почвы из перегноя (5 частей), земли (3 части) и песка (2 части). Перед посевом почву обильно поливают.
Семена земляники очень мелкие, их не заделывают, а только слегка присыпают песком. Ящик или горшок накрывают бумагой, пленкой, стеклом, чтобы почва не пересыхала и ставят в затемненное место. При температуре +20…25° всходы появляются через 1,5–2 недели. Поливы проводят теплой водой, осторожно чтобы не смыть семена. Если ящик с посевами до всходов вместо поливов посыпать снегом, всходы будут более дружные. Хорошо выдерживать семена в течение 5–7 дней при переменных температурах: 12 часов от 0 до +1° и 12 часов от + 18 до 20°. При появлении всходов ящик или горшок с растениями ставят на окно, где прохладней и больше света. Если посев проведен в ноябре – феврале, то необходимо досвечивать ламинесцентными лампами и другими источниками света.
Через 15–20 дней, когда сеянцы окрепнут, их пересаживают в другой ящик. Затем, когда из растений разовьется 2–3 листочка – в более объемные горшки и ящики. В горшки диаметром 13 см можно сажать 2–3 растения, заглубляя в почву до основания листьев. Корни направляют вертикально вниз, почву уплотняют. Растения обильно поливают и притеняют. Через несколько дней их ставят на окно, ближе к свету. В дальнейшем землянику систематически поливают и подкармливают раствором минеральных удобрений раз в месяц. После подкормки удобрения с листьев смывают чистой водой во избежания ожогов. Если ящик или горшки стоят на поддоне, то наливать раствор лучше в поддон, тогда почва не закиснет, а растения растут лучше и плодоносят обильнее. Первые цветки обрывают для того, чтобы растения окрепли и в дальнейшем дали более высокий урожай. Когда появятся 3–6 цветоносов, на каждом из них оставляют по 3–5 ягод, позднее они станут более крупными и ароматными. С хорошо развитого куста можно собрать по 100–200 ягод.
Чтобы земляника (ремонтантная) ежегодно плодоносила, ее необходимо осенью на 25–30 дней выставить в прохладное светлое помещение (на балкон), где температура не должна превышать +5…+7°. У плодоносящих растений обрезают сухие листья и цветоносы. В это время нужно следить, чтобы почва не пересыхала. В марте появляются новые листья, и в июне созревают первые ягоды. Чтобы ягоды получить к Новому году, семена высевают в феврале. Первую рассаду делают в марте, вторую – в апреле-мае в ящики. В июне растения пересаживают в большие по объему ящики в защищенное от ветра место. В течение лета регулярно проводят поливы, 2–4 раза подкармливают минеральными удобрениями и коровьим навозом, разбавленным водой. С похолоданием растения с комом земли выкапывают, сажают в горшки и переносят в комнату. Кусты будут расти, но для плодоношения в октябре-ноябре необходимо электродосвечивание.
Растения ремонтантной земляники быстро стареют, и уже со 2-3-го года урожай заметно снижается. Их надо заменять, то есть снова высевать семена, высаживать рассаду. Семена можно получить самим или из высушенных ягод, или, отобрав самые крупные, сочные, спелые ягоды, протереть их через сито и всю массу поместить в банку с водой, размешать, дать отстояться. Затем слить воду вместе с мякотью – на дне останутся семена. Их надо просушить на листе бумаги.
Это полезно знать
• Увядшие листья салата можно освежить, если ополоснуть их или подержать 15 минут в теплой воде.
• Петрушка, укроп сохраняются свежими несколько дней в самую большую жару, если их держать в плотно закрытой, совершенно сухой кастрюле, причем зелень должна быть тоже сухой.
• Молодой картофель можно быстро очистить, если подержать 15–20 минут в подсоленной воде или положить сначала в горячую, а потом – в холодную воду.
Чай. В комнатных условиях чайный куст очень хорошо растет, цветет и плодоносит. С 3-4-летнего чайного куста уже можно собирать немного зеленого листа и приготовлять собственный чай. Лучшая почва, которой заполняют посуду, кислые черноземы, щелочные или бурые лесные почвы с реакцией рН 4,5–5,5. Пригодность почвы определяется действием на нее обычной 10 %-й соляной кислоты, продающейся в аптеках. Если почва при попадании на нее кислоты начинает вспениваться, выделяя пузырьки газа, это говорит о наличии в ней большого количества извести и, следовательно, ее непригодности. В комнатных условиях размножать чай надо только семенами. К ним предъявляют следующие требования: размером они должны быть не менее 12 мм в диаметре, отличаться однородностью, отсутствием битых, щуплых и треснутых семян. Нужно, чтобы скорлупа была окрашена в темно-коричневый цвет, а ядро – в белый.
Лучше всего высаживать семена в почву зимой или ранней весной. Посев производят гнездовым способом на глубину 3–4 см, в каждую емкость помещают 4–5 семян. До посева хранить их нужно во влажном песке при температуре +4…+5°. Перед посевом семена желательно на 2–3 суток поместить в воду комнатной температуры. Все всплывшие семена удаляют – они испорчены.
Всходы обычно появляются через 30–45 дней, однако в зависимости от ухода и сроков посева появление их может быть растянуто до 2, 5 месяцев. В первый год чайный сеянец должен достигнуть 20–25 см высоты.
Подрезка молодого чайного растения служит созданию сильного жизнедеятельного куста с компактной кроной и прочным скелетом. Первую формировочную подрезку проводят секатором по достижении сеянцем 2-летнего возраста и 25–30 см высотой. Вторую подрезку делают на следующий год. Производя эту операцию, следует помнить, что сила роста отдельных ветвей и побегов тем больше, чем ближе их положение к вертикальному. Поэтому совершая вторую подрезку, укорачивают весь прирост растения на высоте 30–35 см от поверхности почвы.
Весной и летом, с наступлением теплых дней (13–15°), растение желательно вынести и поместить вместе с посудой в почву так, чтобы уровень земли в горшке совпал с поверхностью почвы в саду. Можно выставить чайный куст на открытый балкон или веранду. В летний же период, во избежание слишком большой потери влаги, рекомендуется почву в горшках покрыть мхом, торфом или сухими растительными остатками слоем 2–3 см. Поливают по мере высыхания кома, лучше в вечерние часы.
Слишком обильное поливание ведет к закисанию почвы. Сверху земли появляется зеленовато-серый налет, растение прекращает рост; а листья чая покрываются темно-бурыми пятнами и начинают постепенно опадать. Поливать надо не комнатной, а проточной водой. Чтобы хлор из воды улетучился, ее необходимо отстаивать в течение 24–28 часов. Быстрого ее обезвреживания можно добиться добавлением в нее соды: на 1 л – 1/2 чайной ложки. Через 5–6 поливов почву обязательно рыхлят.
Комнатные растения чая, находящиеся на открытом воздухе, переставляют в помещение до наступления похолодания. В квартирах чайный куст переносит теневые места так же хорошо, как и освещение. Однако с целью более равномерного развития его следует ставить к источнику света то одной, то другой стороной. В холодное время года растения чая нужно по возможности содержать в помещениях с пониженной температурой – не выше +8…+12°. Если такого помещения нет, то они могут находиться в обычных условиях (+18…+25°). Чтобы повысить влажность воздуха, вокруг растений в поддон наливают ежедневно половину стакана чистой воды. Лучше всего подкармливать чай навозной жижей, которую перед поливкой разбавляют в 7-10 раз. Подкормку навозом следует проводить не реже 1–2 раз в течение вегетационного периода.
Дозы минеральных удобрений увязываются с возрастом растений и их потребностью по фазам развития. В возрасте 1–3 года азота 5–7 г на растение, фосфора – 5 г, калия – 3 г; 4–7 лет – соответственно 7-10,5–7,5-7; 7 лет и более 10–15,8-12,7-10 г. Удобрения перед внесением растворяют в воде. Лучше всего в качестве подкормки применять комплексную огородную или цветочную смесь. Подкормку перечисленными удобрениями проводят 1 раз в 30–45 дней.
Первый сбор чайного листа следует проводить после 2-й подрезки, когда растения достигнут 4-летнего возраста, а высота кустов перед началом сбора не должна быть менее 35–40 см. Проводят ее выборочно только с тех побегов, которые подошли к сбору. Ранний сбор ослабляет кусты и приводит к снижению урожайности. Выборочный же способствует росту побегов и служит основой высокого урожая хорошего качества. Сбор зеленого чайного листа в квартирах проводится с мая по сентябрь, с пятилистых побегов, при этом срываются верхушечные побеги с 2 или 3 нежными листочками и почкой.
Технология переработки листа включает следующие процессы:
• завяливание;
• скручивание;
• ферментацию;
• сушку.
В домашних условиях собранные побеги завяливают в комнате в течение 12–18 ч.: лист рассыпают на дощечке тонким слоем (1,5–2,5 см) и выдерживают в тени, пока он не потеряет упругость и не станет мягким. После этого чайный лист скручивают между ладонями.
Затем лист укладывают слоем 10–12 см, накрывают влажным полотенцем и в течение 4–5 ч при температуре +20…+23° оставляют бродить (ферментация). Процесс ферментации заканчивается по приобретении листом медно-красного оттенка и характерного чайного запаха.
Как только ферментация завершена, лист немедленно сушат на солнце либо в духовке при температуре +90… +95°. После сушки получается готовый черный чай.
В домашних условиях можно приготовить и особенно полезный зеленый чай. Здесь при переработке листа нет процессов завяливания и скручивания. А вместо них собранный нежный лист обрабатывают паром, затем пропаренные листья охлаждают и подсушивают. Все остальные приемы ухода за чайными растениями аналогичны уходу за цитрусовыми.
Цитрусовые. Еще три тысячи лет назад лимоны называли "лимунг", что значит "лекарственный". Витамина С в этом плоде в несколько раз больше, чем в яблоках, грушах, винограде, причем аскорбиновая кислота в нем очень устойчива к разрушению и может долго сохраняться. А кроме нее, в лимоне и других цитрусовых имеются в благоприятном сочетании витамины А, В, Д, Е, полезные сахара, лимонная кислота, минеральные соли и ароматические соединения. Целебна даже кожура плодов. Содержащийся в ней витамин Р, например, способствует предупреждению заболеваний и лечению сердечно-сосудистой системы, а кислоты губительно действуют на различные бактерии. Как установили фармакологи, благодаря сильным фитонцидам свежий апельсиновый и мандариновый сок можно использовать в отдельных случаях для лечения инфицированных ран и язв. Обладают они способностью убивать некоторые грибки, вызывающие кожные заболевания, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Сосудоукрепляющим действием обладает и свежий сок грейпфрутов, который вообще очень полезен: улучшает аппетит, применяется как профилактическое и противоинфекционное средство. Употребление грейпфрута утром на тощак и перед сном приносит большую пользу: способствует улучшению функционирования пищеварительных органов, частично устраняет расстройство печени, понижает кровяное давление. Также плоды используются как общеукрепляющее средство для повышения тонуса организма, быстро снимают усталость.
На плантациях цитрусы живут 50–60 лет. В домашних условиях у заботливых хозяев встречаются хорошо растущие 40-летние деревья. В комнатах они редко бывают высокими и вполне умещаются на подоконнике. Самые старые достигают полуметровой высоты, в больших помещениях с большими светлыми окнами встречаются лимонные и апельсиновые деревья высотой до 3 метров.
Методы размножения. Существует два метода размножения цитрусовых – семянной и вегетативный (черенками, прививками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения приходится ждать долго. В субтропических странах первых плодов от сеянцев ожидают 5–6 лет. В средней же полосе на подоконнике этот срок обычно удлиняется вдвое-трое. Однако с помощью хорошего ухода и некоторых специальных приемов срок плодоношения можно приблизить. Привитые, черенкованные и выращенные из отводков цитрусовые развиваются медленнее, особенно когда черенки взяты не с комнатных, а с оранжерейных растений, хотя при хорошем уходе эту разницу можно сгладить. Семена для посева лучше взять из цитрусовых плодов хорошего качества, вызревших на здоровых комнатных растениях, желательно с минимальным количеством колючек. Сажать семена в землю (легкий перегной, с добавлением речного песка) надо не позже, чем через несколько дней после того, как сам плод съеден. Иначе они пересохнут и уже не прорастут. Не теряют же свежесть семена только в самих плодах, которые хранятся по нескольку месяцев.
Высевают их на глубину в один сантиметр в банку или ящичек и сразу поливают. Если почва будет все время влажная, то примерно через месяц появляются всходы, нередко даже из одного семени несколько росточков, что связано с многозародышевостью у цитрусовых. Всходы, на которых есть уже по два листочка, надо пересадить по одному в мелкие горшочки с плодородной рыхлой землей. Сеянцы обычно быстро растут на окнах, выходящих на любую из четырех сторон света, в том числе и на север.
С первых дней растение лучше приучать к жестким условиям: недостатку света в осенне-зимний период и к сухому воздуху. То есть никаких подсветок устраивать не надо, не обязательно и часто опрыскивать. Естественно, не все сеянцы будут тогда развиваться нормально, но и задача заключается в том, чтобы отобрать наиболее устойчивые. А когда определяются те, которые быстрее других развиваются и в меньшей степени теряют листья, к ним уже имеет смысл применять специальные приемы, ускоряющие рост.
Рекомендации профессора Тимирязевской сельскохозяйственной академии А. Д. Александрова:
• крону дерева надо тщательно формировать из веток 1–5 порядка ветвления. Каждая последующая веточка, получая все меньше питания, стимулирует образование почек – "плодушек";
• после того как крона сеянца сформирована до ветвей 5–6 порядка, пересадку проводить как можно реже. Лучше растение держать в тесной посуде, чтобы затормозить дальнейший рост корневой системы и тем самым немного нарушить сбалансирование питание кроны, подталкивая деревце к желаемому сдвигу;
• не реже двух раз в месяц удобрять сеянцы раствором навозной жижи вместе с суперфосфатом полупроцентной концентрации;
• в крону дерева привить два-три "глазка", взятых с плодоносящих цитрусовых, которые станут стимулятором вступления в плодоношение непривитых веток сеянца.
Еще один способ приближения поры плодоношения растений – перетяжка или кольцевание. Какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать на стволике, если он не единственный. Такая перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливает в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появляются бутоны, кольцо снимают.