Некоторые садоводы добавляют в компост крапиву двудомную, также необходимую растениям в плане увеличения их сопротивляемости болезням. Одуванчик помогает формировать в грунте нейтральный гумус. Также для растений полезны ромашка аптечная, валериана, тысячелистник и т. д.
Вообще качество компоста тем выше, чем разнообразнее органические компоненты в его слоях, – тогда процесс гниения происходит быстро. Остатки растений, в которых много углерода, следует использовать вместе с азотистыми ингредиентами, такими как навоз. Если в компостной куче присутствуют лишь органические компоненты, то процесс разложения может и не начаться.
Хорошо подобранное количественное соотношение компостных материалов обеспечит правильный и быстрый процесс ферментации удобрения. Чаще оно приближено к стандартной пропорции: 1 часть азота на 30 частей углерода.
Большее количество азота приведет к интенсификации процесса компостирования, однако при этом выделяется много аммиака, что отрицательно сказывается на микроорганизмах, ответственных за разложение веществ. Компост со значительным объемом азота (например, при добавлении куриного помета) существенно утяжеляется, становится липким и плохо проветривается, а выделяющийся при этом аммиачный азот или свободный аммиак вредны для растений и почвы.
Намного менее серьезные последствия для качества удобрения повлечет за собой нехватка азота: всего лишь недостаточную интенсивность процессов гниения. Но если метод компостирования горячий, то пропорция 1: 30 не слишком эффективна.
Для полива каждого слоя в компостной куче лучше использовать жидкий навоз или птичий помет, чтобы увеличить содержание азотсодержащих ингредиентов.
Сверху на компостную кучу набрасывают слой земли толщиной до 50 мм. Вместо земли можно использовать слой сухой травы толщиной 150 мм.
Общий объем компонентов в компостной куче таков: около 70 % растительных остатков, 20 % навоза, 10 % земли. Все это должно быть равномерно увлажнено до такой степени, чтобы компоненты были мокрыми, но при их отжимании жидкость не капала.
Рыхлой компостная куча обязана быть в меру. В противном случае она способна быстро пересыхать, остывать и выделять пары аммиака. Слишком плотными слои быть также не должны, иначе это станет препятствием для доступа воздуха и влаги.
Чтобы увеличить поступление воздуха и интенсифицировать процессы разложения в больших компостных кучах, используя лом или палку, проделывают идущие сверху до самого их низа отверстия – палки устанавливают еще в ходе набрасывания кучи, а потом убирают.
Созревание
Начальный этап компостирования связан с активным процессом разложения и соответствующим резким повышением в куче температуры до 60 °C. Потом она постепенно спадает, оставаясь при этом выше, чем температура окружающего воздуха (приблизительно – до 35 °C).
Чем больше куча, тем медленнее идет в ней процесс гниения, причем существенно температура в больших кучах не увеличивается, хотя такое компостирование проходит в штатном режиме. А вот позволять куче слишком сильно нагреваться не стоит. Проверять ее состояние можно, если воткнуть в кучу палку, периодически ее доставать и ощупывать, насколько она теплая. С высокой температурой справляются перебрасыванием компостной кучи с места на место. Компост приготовится быстрее, если его чаще перелопачивать: в центре гниения будут оказываться мало задействованные в процессе внешние слои кучи.
Как правило, впервые кучу перетряхивают спустя несколько недель после ее охлаждения. Нужно расчистить для этого соседнюю с кучей площадку и использовать вилы или лопату. Получившуюся новую кучу оставляют в покое на месяц, не забыв набросать на нее земли или травы.
Разложение сопровождается образованием веществ в жидкой и газообразной форме. Кроме того, из кучи вымываются соли. Во избежание этого в компост добавляют землю или торф.
Над высыханием компостной кучи надо осуществлять надзор. Рекомендуется сохранять ее влажной, смачивая при необходимости с той частотой, которая потребуется. Главное – не допускать слишком быстрого высыхания. Оптимальный уровень влажности составляет около 75 %. С другой стороны, переувлажнение кучи в дождливую погоду тоже вредно.
Как бы там ни было, своевременное добавление воды в компостную кучу является ключевым моментом в приготовлении удобрения, ведь его качество непосредственно связано с соотношением воды и воздуха в процессе компостирования.
Установить необходимость в поливе можно во время перекидывания кучи. Состояние верхнего слоя еще ни о чем не говорит, поскольку в жаркую погоду он сильно пересыхает. Увлажнение кучи не должно ограничиваться верхними слоями – ее всю до основания нужно смачивать, поэтому увлажнение часто выполняется параллельно с перелопачиванием. Через месяц следует опять перекинуть кучу на старое место. В дальнейшем хотя бы один раз в 3 недели кучу рекомендуется перемешивать, не забывая добавлять землю, воду и органические компоненты. Если куча компактная, качественно сформирована из быстро гниющих ингредиентов, то перебрасывать ее можно один раз в 6 недель.
Садоводы знают, что на компостных кучах отлично чувствуют себя кабачки, тыква и патиссоны. Растения своими корнями укрепляют форму компоста, а листья создают тень. Поэтому соответствующие семена можно специально подсадить на кучу, чтобы совместить приятное с полезным.
Как уже упоминалось, за процессы разложения ответственны разнообразные микроорганизмы. Сначала в работу вступают микробы, функционирующие при обычной температуре. Когда компостную кучу окончательно сформируют и польют водой, те же самые создания приступают к усиленному питанию и размножению, что сопровождается выделением тепловой энергии и соответствующим повышением температуры в куче. Если она слишком интенсивно проветривается, то тепло быстро уходит и процесс компостирования замедляется. Это предотвращается правильным формированием компостной кучи, причем должен сохраняться хороший доступ кислорода, чтобы не произошло заквашивания удобрения. Перемешивать кучу нужно еще и для того, чтобы воздух лучше поступал в плотно уложенные слои.
Созреванию удобрения способствуют дождевые черви. В их продуктах жизнедеятельности поселяются микроорганизмы. К тому же черви, которые питаются компостом и перегноем, проделывают в куче множество мелких тоннелей, создавая условия для естественной циркуляции воздуха и доступа его к корням растений.
Не секрет, что микробы разлагают углеродные соединения, причем отдельные виды в состоянии разложить исключительно свои какие-то соединения. Лишь немногие микробы способны разложить комплексные углероды.
Дождевые черви пропускают через кишечник землю и остатки органики, выделяя биогумус, который высоко ценится благодаря своим питательным свойствам и биологической активности. По этим параметрам он намного превосходит компост. В единице объема биогумуса питательных веществ значительно больше, чем в традиционном компосте. Надо только знать, что червям для их успешной жизнедеятельности необходимы высокий уровень влажности, нормальные кислотность почвы и содержание солей, достаточное количество органических веществ. Так что при создании компоста нужно учитывать этот факторы и стараться их реализовать. Если червям не мешать, они расплодятся самостоятельно.
Летом компост зреет быстро и обычно бывает готов спустя 2–3 месяца. Прохладная погода затормозит процессы разложения еще на пару месяцев. А зимой компостирование практически не происходит.
В ходе приготовления удобрения возможны определенные проблемы, с решением которых тянуть не следует. Как правило, они связаны с отсутствием процессов компостирования, что обычно объясняется нехваткой воды, – в данной ситуации кучу необходимо полить и при возможности добавить в нее новых отходов. Кроме того, бывает, что процессы замедляются из-за чрезмерного количества влаги, что устраняется путем добавления в кучу сухой травы, опилок или каких-либо других материалов, впитывающих влагу.
Наличие исходящего от компоста гнилостного запаха, на который слетаются насекомые, свидетельствует об излишках пищевых отходов. В этом случае надо добавить свежей травы или листьев, землю, опилки, другие мульчирующие материалы и накинуть на кучу пленку. Дурной запах появляется и тогда, когда в компосте замедляются процессы гниения, что обычно происходит при слишком большом количестве трудно разлагающихся компонентов, – их следует изъять из кучи.
Случается и так, что на первых стадиях компостирования в куче или ящике появляются грызуны.
Они не являются желанными гостями, поэтому отверстия в ящике должны быть небольшими, расположены повыше, а пищевые отходы – уложены поглубже, пересыпаны землей и растительными остатками.
Созревшее удобрение обретает темно-коричневый цвет и становится рыхлым, сыпучим. Запах его достаточно приятный. Все материалы, послужившие для него основой, обычно полностью разлагаются.
Методы получения
Помимо стандартного способа получения компоста, имеются и другие методы, например горячий . В таком случае приготовить компост можно и за 1 месяц. Объем кучи при этом в среднем составляет 1 м . Рядом предусматривается место для перебрасывания компоста. Стенки ящика должны быть с отверстиями для свободного доступа воздуха.
В названии метода слово "горячий" использовано недаром, поскольку процессы разложения сопровождаются высокими температурами из-за обилия ингредиентов, богатых азотом: это остатки хлебных и мучных изделий, зерна, фруктов и овощей, семян, пищевых отходов; кроме того, разогревающим свойством обладают навоз и фекалии. Поскольку в этих компонентах мало воздуха, в слоях между ними размещают вещества, богатые углеродом: траву, мелкие кусочки картона, солому, листву, опилки, – они почти не нагреваются, но при разложении поглощают азот. Обоих видов ингредиентов в куче должно быть поровну.
Используемые материалы следует тщательно измельчить. Не будет лишним внести в кучу и готовый компост. О ее увлажнении забывать тоже не следует.
Спустя неделю на открытом воздухе и за 4 дня, если куча укрыта пленкой, температура в ней поднимется до 70 °C и будет расти. Чтобы микроорганизмы не погибли, компост важно своевременно перекидать на соседнее свободное место. Пока компост полностью не созреет, его перелопачивают 4 раза. За летний период описанный метод позволяет получить готовый компост 3 раза.
Конечно, имеются и другие методы. Например, некоторые садоводы компостируют листья плодовых деревьев и кустарников (вишни, яблони, груши, смородины) , которые быстро разлагаются. Отходы смачивают раствором мочевины 0,5 %-ной концентрации и отваром картофеля. Для приготовления последнего понадобится 1 кг мелко нарезанного картофеля, который разваривают в 3 л воды, добавив затем 10 л холодной воды. На 10 кг листьев уходит 5 л картофельного отвара, в котором имеются питательные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов. Достаточно 3 раза в месяц перекинуть кучу, и компост будет готов к применению.
Многие садоводы стремятся сделать процесс удобрения почвы более быстрым, для чего весной отрывают траншею, набрасывают в нее органических отходов и укладывают сверху слой дерна толщиной 150–200 мм. Таким образом создается своего рода паровая грядка для выращивания ранней зелени.
Так называемый смешанный компост получается при его постоянном перемешивании. Все содержащиеся в нем компоненты заранее тщательно измельчают. Отходы из сада располагаются по периферии кучи, а пищевые – в ее центре.
Компостер
Типы и конструкции
Приготовление компоста – очень важный процесс для садовода не только потому, что используется для удобрения растений, но и в плане утилизации бытовых отходов. В природе наблюдается повторение определенных циклов. Все приходит к своему логическому завершению: органические материалы подвергаются процессам разложения, которые сопровождаются активной деятельностью различных бактерий, простейших грибков, представителей микрофауны – мельчайших насекомых и червей. Далее проявляют себя более крупные дождевые черви, заслужившие почетную репутацию производителей гумуса и творцов плодородия. Они способствуют появлению чернозема или перегноя, насыщенных органическими кислотами, простейшими углеводами и прочими необходимыми растениям элементами.
Возникает вопрос: а имеет ли смысл завозить чернозем на участок? Ведь практически аналогичную почву можно изготовить самостоятельно без ощутимых затрат, поскольку компост по сути и является искусственным черноземом. Кроме того, внесением различных добавок наподобие минеральных удобрений, навоза, извести и т. п. можно добиться разного качества компоста, удовлетворяющего индивидуальным требованиям конкретных сельскохозяйственных культур.
Когда говорят о заготовке компоста, то обычно имеют в виду не просто бесформенный холмик гниющей травы. Обычно такие кучки укладывают в специальные сооружения. В качестве компостеров можно изготавливать самые элементарные бурты, стандартные емкости для компостирования, компостные ящики. В первых двух случаях конструкции чаще всего создаются кустарными способами из досок, сетки-рабицы, прикрепленной к деревянным стойкам. Совсем нетрудно изготовить емкость для компостирования из старых деревянных поддонов, поставленных вертикально, хотя подобная конструкция вряд ли вызовет положительные эстетические эмоции. Чтобы компостеры радовали глаз или хотя бы стали незаметны, слившись с окружающей средой (как, например, ландшафтные компостеры в виде огромного камня), промышленность выпускает изделия разных форм, размеров, окрасок – из дерева, пластика или из металла. Конечно, их при желании можно сделать и своими руками.
Примитивные садовые компостеры представляют собой обычную систему из двух куч (можно сказать: из двух буртов). Для них выбирают ровную площадку, снимают дерн, поскольку вырастающая трава станет мешать будущей работе, насыпают слой песка толщиной до 50 мм, а потом слой за слоем добавляют скошенную траву, опавшие листья, кухонные отходы. Сюда же пойдут и содержимое биотуалета, куриный помет, немного торфа и т. д. Исключением окажутся жесткая солома, ветки и другие компоненты, которые долго гниют, из-за чего их все равно придется выбирать из готовой субстанции.
Если используются лишь трава или листья, то каждый слой рекомендуется пересыпать мочевиной, аммиачной селитрой либо другими удобрениями. Кучу следует обильно поливать и накрывать, например полиэтиленом (только не очень плотно) или каким-нибудь нетканым материалом, уменьшая тем самым интенсивность испарения.
При отсутствии добавок для активирования процесса компостирования кучу необходимо хотя бы раз за сезон перекидывать на другое место по соседству, а прежнее заполнять новой кучей. В общем-то по этой причине метод и назван "2-буртовым". Весной компост будет готов к использованию.
У метода кучкообразного компостирования существуют недостатки: то куча стремится расползтись в стороны, то перегнивание происходит неравномерно и приходится постоянно ворошить кучу, из-за чего площадь, которая выделена под компост, регулярно разрастается, то трава подрастает и ее нужно скашивать, что опять-таки увеличивает площадь компостной кучи.
В связи с чем умные головы в свое время додумались готовить компост в ямах. До того ямы всегда использовались в качестве места для перепревания навоза, который через несколько лет превращался в отличное удобрение. Затем навоз стали пересыпать скошенной травой или листвой. Поскольку навоза временами не хватало, то в него начали добавлять бытовые отходы в виде продуктов дефекации, торфа или бумаги. Переворачивать кучу в яме не получалось, поэтому ее заполняли с буртом высотой в 1 м, укрывали чем-нибудь и оставляли на пару лет. За это время компост перегнивал и проседал, в нем охотно поселялись дождевые черви, структурировавшие кучу.
Садоводы признают, что компост является идеальным удобрением, которое почти не приводит к возникновению болезней у растений и не притягивает вредителей, даже когда его вносят намного больше необходимого. Да такого и не бывает, поскольку компоста, как правило, всегда не хватает.
Следующий этап в совершенствовании компостных технологий наступил с подключением к садоводческой деятельности думающей интеллигенции с ее развитым эстетическим чувством – появился компостный ящик с верхней загрузкой, принцип работы которого заключается в следующем: подбирается некая емкость (ее материал и форма выбираются по желанию) высотой обычно свыше 1 м и объемом от 1 м и выше. В нее забрасывают компостируемые элементы (перечень одинаков для всех видов). За весну, лето и осень материалы перегнивают (в нижней части емкости уж точно). Когда зима проходит, компост изымают из люка, вырезанного в нижней части емкости. Далее сверху в емкость засыпают ингредиенты для нового компоста. В подобных конструкциях в компоненты необходимо добавлять специальные ингредиенты, способствующие ускорению процессов гниения, например азотные удобрения, бактерии, червей.
Если имеется желание упростить конструкцию, то можно использовать вместо емкости щиты. Для чего выкапывают ямки под 4 столба (по углам квадрата). Обшивают стенки с 3 сторон досками или обтягивают сеткой. Передняя стенка выполняется разборной – чаще из горизонтально расположенных досок с щелью в самом низу высотой 300 мм. Лицевую стенку периодически делают выше по мере увеличения высоты компостной кучи. Подобную конструкцию можно выполнить из 2 секций – 2 подобных квадрата разделяют перегородкой.
Надо сказать, что в садоводческих магазинах можно найти такие же по сути компостеры аналогичной конструкции, но из разных материалов, различных форм и расцветок. Распространены изделия из пластмассы, которые характеризуются повышенным удобством в эксплуатации, компактностью и возможностью наращивания объема добавлением отдельных блоков.
Хотя выбирать из щели компост – занятие не самое легкое, поскольку, пока дотянешься до задней стенки, сверху уже сыплется неперепревший материал. По этой причине и была создана гибридная форма изделий из 2 отсеков, в которой сочетаются достоинства "2-буртового" и "верхнезагрузочного" компостеров.