Гортензия Саржента не зимостойка, на зиму нуждается в укрытии. В условиях европейской части России растение фактически выращивают как многолетнее травянистое растение, поскольку его надземная часть вымерзает почти ежегодно.
Гортензия черешковая - ползучее растение с темными, красновато-коричневыми побегами, достигающими 20–25 м в длину. Побеги гортензии черешковой имеют несущие корни по всей длине. При отсутствии опоры растение стелется по земле.
Стебли гибкие; благодаря наличию специальных воздушных корешков они способны взбираться по стенам, шпалерам, деревьям.
Листья небольшие, глянцевые, насыщенного зеленого цвета (осенью желтеют). Цветки беловато-зеленоватые, собраны в щитки, разбросанные по всей длине лианы.
Молодые растения медленно растут. Гортензия черешковая выносит некоторое затенение, но обильно цветет только на освещенных участках (цветки-медоносы зацветают в июне). На открытых, ветреных местах гортензия черешковая подмерзает, поэтому ее высаживают в защищенных местах.
Гортензия пильчатая, гортензия дуболистная, гортензия шероховатая, гортензия пепельная, гортензия лучистая относятся к неморозоустойчивым видам, не зимующим в Средней полосе России и нуждающимся в укрытии.
Растениям требуется систематическая обрезка. Некоторые виды и сорта рекомендуют ежегодно обрезать во время появления почек, в противном случае кусты вытягиваются в длину до тех пор, пока под тяжестью собственного веса не прогибаются, после чего могут обломиться.
Обрезать можно только гортензию метельчатую и гортензию черешковую. Гортензию крупнолистную (садовую) обрезать нельзя, так как бутоны формируются на прошлогодних побегах. Обрезка метельчатой гортензии и гортензии черешковой возможна по той причине, что они образуют соцветия на побегах текущего года. Обрезка гортензии проводится в начале вегетационного периода (март–апрель). Позже обрезка гортензии нежелательна, так как растение будет хуже развиваться и может вовсе не зацвести. В первые годы обрезка гортензии не должна быть слишком сильной. У гортензии лиановидной укорачивают подмерзшие верхушки побегов. У старых растений возможна сильная омолаживающая обрезка. Осенью отцветшие соцветия гортензий нужно удалять.
Чубушник, садовый (ложный) жасмин
Чубушник - род кустарников из семейства Гортензиевые. В России часто этот кустарник неправильно называют жасмином за выраженный сладкий аромат цветков у некоторых видов чубушника. Настоящие жасмины - субтропические вечнозеленые вьющиеся и ползучие растения из семейства Маслинных. Сближает настоящие жасмины и чубушники схожесть аромата цветков, хотя среди более чем 50 видов чубушника есть представители с очень слабым ароматом или вообще без запаха цветков (крупноцветковый, Шренка, Гордона).
Чубушник представляет собой многоствольный куст, в зависимости от вида достигает высоты 0,8–4 м. Он широко используется в декоративном садоводстве наряду с розами и сиренью как красиво цветущее и благоухающее сильным ароматом растение. Цветки крупные, белые, имеют приятный аромат, собраны в кисти по 3–9 штук.
Особую ценность имеет срок цветения чубушника - июнь–июль, когда большинство садовых культур уже отцвело.
Чубушники предпочитают открытые солнечные места и, хотя выносят и полутень, при сильном затенении перестают цвести. Очень требовательны к влажности и плодородию почвы, поэтому в процессе выращивания следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Не переносят близкий застой грунтовых вод. Хорошо реагируют на обрезку и легко размножаются корневыми отпрысками, отводками, зелеными и одревесневшими черенками, делением куста и нестратифицированными семенами, которые можно сеять осенью, по снегу и весной.
Чубушник обладает достаточной зимостойкостью, однако различные виды и сорта по-разному могут вести себя в климатических условиях Средней России. Сейчас на наш рынок может попасть любой посадочный материал этих кустарников. Поэтому приобретать подряд без разбору виды и сорта зарубежного происхождения опасно: одни из них переносят морозы до –25 °C, а другие выдерживают и вовсе лишь –15 °C. В особо суровые зимы даже зимостойкие виды и сорта могут обмерзать до уровня снегового покрова, но благодаря наличию мощной корневой системы обмороженный куст быстро отрастает после обрезки поврежденных побегов. Сложнее восстановиться менее зимостойким сортам и видам, у которых может обмерзать и корневая система.
Наиболее зимостойким видом является чубушник венечный, который иногда называют обыкновенным. Имеет множество форм, отличающихся типом кроны, махровостью цветков и их окраской от чисто белой, кремовой до золотисто-желтой. Все они прекрасно растут в культуре вплоть до Урала и Сибири и обильно цветут кремово-белыми цветками с сильным ароматом.
От скрещивания чубушника бледного, очень похожего на чубушник венечный, и чубушника мелколистного североамериканского происхождения был получен чубушник Лемуана с крупными, до 3 см в диаметре, белыми цветками, источающими очень сильный аромат. Однако большинство сортовых чубушников Лемуана в суровые зимы вымерзают до снегового покрова в Санкт-Петербурге и Москве, хотя и быстро восстанавливаются.
Цветет чубушник на разветвленных побегах прошлогоднего прироста. После цветения в июне–июле вырезают все отцветшие ветви с переводом на новые, нижерасположенные побеги. Старые кусты вследствие обильного побегообразования нуждаются в прореживании и удалении слабых приростов. При омоложении допустима срезка "на пень" с одновременной подкормкой удобрениями и мульчированием. Для постоянного резерва необходимо предусмотреть систематическое оставление замещающих побегов нулевого порядка порослевого происхождения.
На садовых участках чубушники можно расположить очень эффектно и красиво. Очень хорошо выглядят сильнорослые, раскидистые кусты в больших садах, например, на фоне кирпичной стены дома или высаженные на газоне. Изящные чубушники Лемуана прекрасно смотрятся в сочетании с цветущими многолетниками.
Низкорослые сорта - "Гном", "Юннат", "Карлик", "Очарование" - уместны в альпинарии, а также возле водоема, на углах партерного газона и в модульных садах. Плотные низкие изгороди (бордюры) формируют из сортов "Белый букет", "Лунный свет", "Комсомолец", "Академик Комаров". Эти изгороди практически не нуждаются в стрижке. Красиво цветущие неформованные изгороди получаются из растений одного вида чубушников: венечного, Шренка, кавказского, крупноцветкового.
Многие садоводы предпочитают чубушники с земляничным запахом: мелколистный, сорт "Воздушный десант". Те, кто создает сады ароматов, особое внимание уделяют чубушникам с сильным запахом, например, чубушник Лемуана. А тем, у кого аллергия на запахи цветков, рекомендуется воспользоваться чубушниками без запаха или с очень слабым ароматом: чубушник крупноцветковый, сорта "Академик Комаров" и "Арктика".
Следует помнить, что изгородь из садового жасмина через 3–4 года оголяется снизу и теряет декоративность. Чтобы добиться роста новых побегов, ее омолаживают, обрезая стволы растений на высоте 10–20 см от поверхности почвы. Кустарники многих других пород омолаживания не переносят.
Боярышник
Боярышник - род листопадных, редко полувечнозеленых высоких кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству Розовые.
Широко используется как декоративное и лекарственное растение. Плоды употребляются в пищу. Медонос.
Боярышники - листопадные, редко полувечнозеленые деревья высотой 3–5 м, иногда до 10–12 м, нередко многоствольные или растущие кустообразно. Крона плотная, округлая, шаровидная или яйцевидная, нередко асимметричная.
Боярышник распространен преимущественно в умеренных районах северного полушария, главным образом в Северной Америке, а также Евразии.
Боярышник размножают посевом семян, корневыми отпрысками, а культурные сорта - прививкой.
Большинство видов характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенным условиям и зимостойкостью, хорошо переносят засуху и затенение, обладают крепкой древесиной и хорошо дают побеги, прекрасно переносят стрижку и формировку. Боярышник долго держит листву и способен давать побеги на протяжении полутора столетий.
Для создания живой изгороди можно использовать следующие широко распространенные в европейской части России виды: боярышник колючий (обыкновенный или гладкий), боярышник кроваво-красный (сибирский) и боярышник однопестичный, который от боярышника колючего отличается быстрым ростом и розоватым оттенком цветков. Боярышник шпорцевый, или "петушья шпора" происходит из восточных районов Северной Америки, а свое название получил из-за длинных изогнутых колючек, покрывающих побеги. Но он недостаточно морозостоек для наших условий и хуже других переносит стрижку.
При создании изгороди следует учитывать, что все боярышники лучше развиваются, обильно цветут и плодоносят на хорошо дренированных, плодородных супесях и суглинках с обязательным их известкованием, предпочитая при этом открытые солнечные пространства.
Поскольку корни у боярышника располагаются глубоко в земле, то для посадки отбирают только молодые, 3–6-летние саженцы - более старые растения гораздо хуже приживаются.
Под посадку готовят траншею шириной от 40–50 см (для однорядной) до 1 м (для двухрядной изгороди) и глубиной 50–70 см. При бедной почве составляют смесь из равных частей торфа, перегноя и вынутой из траншеи земли. В зависимости от типа живой изгороди выбирается схема посадки: 30–50 см между растениями в однорядной изгороди, 50–70 см для двухрядной, с расстоянием между рядами 50–60 см. В последнем варианте растения высаживаются в шахматном порядке. Для создания формированных живых стен закладывается один ряд растений по схеме 0,8–1,2 м, сформированных (свободнорастущих) - 1,2 м.
Живая изгородь шпалерного типа более трудоемка в формировании, для нее лучше использовать растения боярышника колючего. В этом случае 1–2-летние саженцы высаживают через 20–30 см в один ряд вдоль временной ограды с горизонтально расположенными на высоте 25, 35 и 50 см жердями. Через год после посадки растения срезают "на обратный рост", то есть на пень высотой 10 см. Из вновь выросших побегов оставляют только два наиболее сильных и расположенных в плоскости шпалеры побега. Еще через год эти побеги ориентируют в противоположные стороны под углом 45 градусов. При этом побеги соседних растений перекрещиваются между собой и (для лучшей срастаемости) в местах их соприкосновения срезается часть коры, а совмещенные участки плотно обматываются ленточками из полиэтиленовой пленки и обмазываются садовым варом. Всю конструкцию прикрепляют к нижней поперечной жерди на высоте 25 см, обрезая выступающие за эту границу ветки.
Весной следующего года оставляют два самых сильных, параллельных побега. По отношению к несущей ветви прошлого года они располагаются под углом в 90 градусов. Их также перекрещивают с соседними побегами и подвязывают на высоте уже 35 см и обрезают. На пятый год подвязывают побеги к третьей жерди. В дальнейшем шпалера стрижется как обычная изгородь и доводится до высоты 1,0–1,5 м, при этом с боков ее стригут таким образом, чтобы ширина стенки не превышала 30 см. Переплетенные побеги срастаются, утолщаются, а окна-ячейки между ними постепенно зарастают. Получается очень прочная, красивая и непроницаемая живая изгородь, занимающая к тому же очень мало места в ширину. При желании число горизонтальных жердей может быть намного больше, и располагаться они будут гораздо выше. Соответственно увеличивается продолжительность формирования этой высокой живой изгороди.
При сильном росте побегов для боярышников допустима 2–3-кратная стрижка за сезон, причем срок последней обрезки должен быть не позже середины июля. При этом каждый раз обрезается 1/2–2/3 длины текущего прироста.
При сильном росте побегов для боярышников допустима 2–3-кратная стрижка за сезон, причем срок последней обрезки должен быть не позже середины июля. При этом каждый раз обрезается 1/2–2/3 длины текущего прироста.
Для низких изгородей боярышник можно стричь под прямоугольник, а для живых стен лучше делать трапециевидный профиль с углом наклона боковых стен в 70–80 градусов, что позволяет нижним ветвям тоже получать солнечный свет.
При создании такой изгороди следует учитывать, что за подобного типа насаждениями необходим очень тщательный и своевременный уход. В первые два года после посадки обязательны поливы и двухстороннее рыхление почвы в зоне 50–80 см от самих растений. Через два года проводят подкормку органическими удобрениями в сухом виде - осенью или ранней весной под перекопку. В качестве подкормки используют 2–4 кг перегноя или компоста или 2–3 кг торфа в расчете на 1 м занимаемой площади. Одновременно с органическими удобрениями проводят и минеральные подкормки. Однако здесь четко следуют правилу: фосфорно-калийные удобрения вносят при осеннем перекапывании почвы, а азотные только при ранневесеннем рыхлении. В расчете на 1 м: сульфата аммония 60–80 г, суперфосфата 60–80 г, калийной соли 30–40 г.
Следует иметь в виду, что вредители и болезни часто используют живую изгородь, в особенности из боярышника, в качестве промежуточных хозяев для последующей "атаки" на сад. Поэтому обязательно надо проводить химическую или биологическую защиту от вредителей.
Главнейшими вредителями боярышников являются бабочки - боярышница, шелкопряд кольчатый, обдирало, златогузка; тли - тля яблонная, медяница яблонная, или листоблошка; все они повреждают листья и почки; кроме того, червец яблонный или запятовидный повреждает стволы и ветви.
Наиболее серьезными болезнями боярышника являются мучнистая роса и ржавчина листьев.
Бузина
Известно около 40 видов бузины умеренного и субтропического происхождения. В декоративном садоводстве в основном используется три вида, перечисленных в порядке снижения их зимостойкости и при этом улучшения аромата цветков: бузина красная (или кистевая), черная и канадская. Для них нужны богатые и влажные почвы, при этом они теневыносливы, отличаются быстрым ростом и относятся к породам, наиболее эффективно снижающим уровень шума.
Всеми этими качествами характеризуется бузина красная, культивирующаяся в наших условиях как многолетнее растение. Поскольку ее побеги отрастают очень быстро, то и обрезка нужна регулярная и короткая. Наиболее красиво кусты красной бузины смотрятся в период цветения желто-зелеными кистевидными соцветиями, и осенью, с появлением многочисленных красных плодов. При цветении бузина красная пахнет не очень приятно.
Запах цветущей бузины черной характеризуется как "резкий", плоды ее пригодны для переработки - приготовления желе, соков и варенья. В свежем виде употреблять плоды нельзя, в них есть ядовитые вещества, которые выводятся при переработке. По причине ежегодного подмерзания (хотя летом она отрастает снова) в средней полосе России бузина черная для невысоких формованных изгородей не подходит, зато для низких, ежегодно отрастающих бордюров очень хороша.
То же можно сказать и о бузине канадской, у которой известны формы и с золотистой окраской листьев, и с ажурной надрезной листвой, но ежегодное обмерзание растения до снегового покрова ограничивает ее применение лишь использованием в бордюрах. Цветет канадская бузина душистыми, собранными в крупные соцветия, цветками, которые осенью превращаются в красновато-черные или зеленоватые плоды на пурпурных плодоножках.
Общим недостатком растений бузины является их необычайная привлекательность для тли, которая собирается на листьях и побегах со всего сада. А вот на мышей и прочих грызунов запах бузины черной имеет отпугивающее действие.
Кизильник
Из более чем 40 видов кизильника, произрастающих в умеренном поясе Европы и Азии, встречаются листопадные, полувечнозеленые и вечнозеленые представители, а также формы с различным типом кроны - низкие, высокие, плакучие и стелющиеся кустарники. Все они неприхотливостью к плодородию и влажности почвы и очень медленно растут, что в данном случае является достоинством. Несмотря на относительно высокую морозостойкость, зимовать в наших условиях они могут только под укрытием.
Из листопадных видов для создания живой изгороди более всего подходят кизильник блестящий (с черными плодами) и похожий на него, но более высокорослый кизильник цельнокрайний (с ярко-красными плодами).
Сложность формировки живой изгороди из кизильника определяется его медленным ростом. Сильные однолетние побеги рекомендуется радикально укорачивать, а вот для поддержания кустов кизильника в надлежащем состоянии в дальнейшем необходимо регулярное, но щадящее прореживание старых, растущих от земли побегов, но ни в коем случае нельзя производить сильное омоложение, поскольку вновь отрастающие сильные побеги не в состоянии полностью восстановить былую декоративность.
Желательно проводить постепенную реконструкцию изгороди молодыми растениями, которые прекрасно пересаживаются даже летом.
В качестве подвоя кизильник прекрасно совместим со своими близкими родственниками: айвой японской, рябиной, боярышником, грушей, аронией. Поэтому живая изгородь из кизильника может быть превращена в насаждения махрового боярышника или может принять вид волны побегов плакучей рябины. Для этого надо сделать в штамб весеннюю перепрививку черенком или летнюю окулировку почкой выбранной породы.
Растения кизильника могут быть подвержены заражению запятовидной щитовкой. Это хорошо заметно зимой, когда на коре штамба и скелетных ветвей отчетливо просматриваются мелкие, длиной до 3 мм, изогнутые выпуклости, образующие некое подобие штриховатого рисунка - это щитки, под которыми зимует вредитель. При небольшом поражении щитовкой больные побеги удаляют, в случае массового появления вредителя необходимо провести ранневесеннюю обработку масло-минеральной эмульсией или известково-серным отваром (ИСО).
Смородина
Смородина - название рода кустарников высотой до 250 см. Побеги коричневатые. Цветки мелкие, многочисленные, собраны в кистевидные соцветия. Листья лопастные. Наиболее декоративна смородина в период плодоношения. Яркие гроздья ягод смородины на фоне зеленой листвы смотрятся чрезвычайно эффектно и способны украсить сад в любом стиле. Растение зимостойко.
В декоративных целях используются смородина альпийская и смородина золотистая. Можно использовать и обычную сортовую смородину, но на них бывает достаточно много вредителей, с которыми обязательно надо бороться.
Альпийская смородина имеет невзрачные, зеленоватые цветки и мелкие красные, безвкусные плоды, которые довольно эффектно выглядят на фоне темно-зеленой листвы. Положительной особенностью альпийской смородины является ее ветвистость и способность долго сохранять приданную форму после обрезки. Листья осенью приобретают коричнево-красную окраску.