Уход за уплотнителями. Уплотнители должны сохранять эластичность, функциональность. Они не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами. Очищать уплотнитель лучше всего специальным средством или теплой мыльной водой. После того как окно вымыто, обязательно протирают уплотнение насухо. Нельзя использовать для чистки уплотнителя органические и химические растворители.
В аптечках по обслуживанию ПВХ и деревянных окон существуют как специальное масло для смазки фурнитуры, так и средство для смазки уплотнителя, придающее ему эластичность.
РАБОТА С ДЕРЕВОМ
Прежде чем отлакировать, отполировать или просто окрасить деревянную полочку, стол или подставку, необходимо подготовить поверхность, чтобы древесина была сухой (влажность не более 10 %). Проверку можно произвести с помощью химического карандаша: на сырой поверхности карандаш проявляется, на сухой - нет.
Древесина должна быть также ровной и гладкой, поэтому ее нужно прострогать и отшлифовать мелкозернистыми шкурками № 28 или 40, а затем продолжить шлифование грубой шерстяной тканью. При шлифовке поверхность необходимо периодически смачивать водой, чтобы размягчить ворс древесины, а затем просушить в течение полутора часов. Поверхность шлифуют шкуркой вдоль слоев древесины. Шлифовку начинают новой шкуркой, а продолжают и заканчивают затертой, которую периодически очищают от пыли щеткой из щетины. Для шлифования твердой и плотной древесины используют мелкую шкурку, рыхлой и мягкой - более крупную.
Если на поверхности древесины окажутся грязные или цветные пятна, ее необходимо отбелить. Хорошо отбеливаются только светлые породы деревьев: липа, осина, тополь; другие породы нельзя отбеливать: они при отбеливании приобретают грязно-желтый оттенок. Отбеливают древесину 6–10 %-ным раствором щавелевой кислоты или водным раствором перекиси водорода (15 %-ным) с добавлением нашатырного спирта до получения сильного запаха; древесину покрывают одним из упомянутых составов 2–3 раза подряд.
Если древесина крупнопористая, лак может "просесть", поэтому после шлифования ее необходимо покрыть порозаполняющими составами, которые можно приготовить и самим из расчета: лака ПФ-283(4с) - 6 %, уайт-спирита - 8 %, наполнителя - порошкообразного барита или гипса - 86 %. Лак смешивают с уайт-спиритом, затем вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито (1600 отверстий на 1 м), и перемешивают смесь до получения однородной пасты. При загустевании пасту разбавляют смесью лака ПФ-283 и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4. Порозаполнитель наносят на поверхность древесины кистью и втирают его сухой ветошью в поры. Излишек удаляют, чтобы не маскировать естественный рисунок дерева. Древесину сушат после нанесения порозаполнителя 2 суток.
Далее приступают к грунтованию. Для этих целей рекомендуется олифа (только натуральная!). Олифу нужно втирать в дерево, повторяя эту операцию 2–3 раза. Если при этом снова поднимается ворс древесины, ее необходимо еще раз отшлифовать мелкой шкуркой.
Для лакирования применяются различные лаки: полиуретановые, полиэфирные, нитроцеллюлозные, алкидные, спиртовые. Спиртовые лаки несколько уступают нитроцеллюлозным по внешнему виду и их трудно полировать. Лучше всего применять для лакирования идитольный и шеллачный лаки. Их наносят в 3–4 слоя тампоном, пипеткой или кистью и сушат каждый слой 30 минут. Расход лака на 1 слой - 25–30 г/м2. Из масляных (алкидных) лаков для покрытия мебели рекомендуется ПФ-283(4с) и ГФ-166(6с). Их наносят в 1–2 слоя кистью или пипеткой и тщательно разравнивают тампоном. Расход лака - 70 г/м2, сушить каждый слой необходимо 36 часов.
Нитроцеллюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243), в аэрозольных баллонах и в металлических банках (НЦ-218). Последний наносят тампоном или пипеткой в несколько слоев, сушат каждый слой 1–1,5 ч. Расход лака - 120 г/м2. Разбавители нитроцеллюлозных лаков - 646, 647, 650.
Если изделие покрыто спиртовым лаком, его полируют после высыхания шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным - полировочными пастами ВАЗ-2 и ВАЗ-3 (полировочная вода). Пасту ВАЗ-2 предварительно разбавляют керосином в соотношении 1:1. Лучше обработать поверхность смесью полировочной пасты, мыла, воды и керосина. Для этого сначала растворяют мыло в воде (80 г на 1 л), затем 2 части этого раствора и 1 часть керосина добавляют в 1 кг пасты и тщательно перемешивают. С помощью кисти или тампона наносят на поверхность тонкий слой пасты и полируют ее фетром. При полировании нельзя перегревать пленку. На последней стадии полирования поверхность обрабатывают полировочной водой ВАЗ-3.
Полиэфирные покрытия отличаются от всех других прозрачностью и твердостью, близки к ним полиуретановые покрытия, но наносить их в домашних условиях нельзя. Описанные выше способы лакирования позволяют получить изделие с натуральной текстурой древесины. Если же стоит задача "облагородить" изделие из дешевых пород, его необходимо перед лакированием окрасить (крашение позволяет также получить нужный цвет или скрыть имеющиеся пороки древесины). Для крашения применяют гуминовые (ореховая морилка или ореховый бейц) и синтетические красители. При приготовлении красильного раствора в воду (лучше дистиллированную), нагретую до температуры 60–80 °C, засыпают необходимое количество красителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться: для гуминовых красителей - 48 ч, для синтетических - до охлаждения состава до комнатной температуры.
Разное
При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промазывают клеем соединяемые поверхности, кладут на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажимают склеиваемые детали. После высыхании клея выступающую по краям вату обрезают.
Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90 °, выручит несложное приспособление. Это кубик из твердой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. Теперь можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.
Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенное слоистое дерево бесполезно: они все равно вскоре выпадут. Просверливают отверстия, забивают в них деревянные пробки. Теперь при ввертывании шуруп будет крепко держаться в гнезде.
Распиливая большой лист фанеры, не стоит тратить попусту силы на преодоление вибрации листа и постоянного заедания ножовки. Надо сбить гвоздем две планки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящую в зазоре между планками, пропускают в пропил следом за ножовкой. Планки, опускаясь вслед за пилой, не дадут фанере возможности вибрировать, а гвоздь будет служить клином, предохраняющим пилу от заедания.
Если шуруп, соединяющий детали, ослаб и при завинчивании прокручивается, его можно укрепить, предварительно вставив в гнездо спичку (или несколько спичек).
РАБОТА С МЕТАЛЛАМИ
Удаление ржавчины с металлических поверхностей производят обычно стальными щетками или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства, например "Автопреобразователь ржавчины", паста "Автоочиститель ржавчины" и т. п.
Хорошие результаты получаются при химической очистке специальным составом. Его приготовляют из двух растворов. Первый: в 250 мл воды растворяют 53,5 г хлористого аммония, 52 г едкого натра, 200 г 40 %-ного формалина и добавляют воды до 500 мл. Второй: 10 %-ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого, и состав готов. Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине. В составе деталь оставляют на 10–30 минут до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают.
Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусачек цинка и погружают вместе в воду, слегка подкисленную серной кислотой. При хорошем электрическом контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь промывают в воде и протирают чистой тканью.
Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5–2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали.
Если необходимо быстро удалить ржавчину, то сначала деталь промывают в течение нескольких минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем в теплой воде.
Небольшие пятна ржавчины можно удалить с помощью тампона, смоченного в керосине, а также с помощью кашицы из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле. Кашицу наносят на тампон и зачищают разные места. Деталь при этом не только зачищается, но и полируется.
После удаления ржавчины обрабатываемые места протирают мелким горячим песком или древесной золой. В необходимых случаях закрашивают.
Если зенковать ручной дрелью отверстие под головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твердого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным.
При нарезании резьбы в мягких металлах (например, в алюминии) следует ограничиться нарезкой резьбы только первым метчиком. В таком отверстии винт удерживается прочнее.
Резьбу после обрезания винта или шпильки будет легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) - резьба восстанавливается.
Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином и резьбу нарезать, когда он затвердеет.
Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках. В остальном процесс сверления не отличается от обычного. Этот способ уменьшает вероятность порчи детали.
В насечках напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем или смочить спиртом.
РАБОТА С КЛЕЕМ
Прежде всего склеиваемые поверхности (за исключением бумаги) должны быть предварительно подготовлены. Соединяемые поверхности должны быть ровными и шершавыми. Шершавость достигается при помощи шкурки, напильника или рашпиля (например, при склеивании дерева, резины и т. п.).
Во всех случаях клей наносят тонким ровным слоем. В нем не должно быть комков или посторонних частиц.
Склеенные детали сушат под прессом или грузом в теплом месте.
Для приготовления клея полезно сделать клееварку.
Столярный клей. Широко используется для склеивания древесины. Качество клея во многом зависит от правильности его приготовления. Нужное количество сухого плиточного клея измельчают и заливают чистой холодной водой (на 3–5 см выше уровня клея) и дают ему размокать не менее 6–12 ч. После набухания клея верхний слой воды сливают, посуду с клеем помещают на водяную баню и нагревают на небольшом огне, периодически помешивая, пока не растворятся все кусочки клея. В процессе приготовления температура клея не должна превышать 60–70 °C. В противном случае клеящая способность ухудшается. Склеивание деталей производят в помещении с температурой +18–25 °C. Температура клеевого раствора должна быть +30–50 °C. При склеивании древесины вдоль волокон поверхности деталей смазывают клеем один раз, торцевые поверхности - два раза, дав первому слою подсохнуть. Склеиваемые детали сжимают не сразу, так как горячий клей частично выдавливается наружу, а дают клею немного подсохнуть в течение 3–5 минут (пленка при пробе пальцем должна быть липкой и вытягиваться в нити). После этого детали соединяют, немного притирают, слегка сдвигая их, затем сжимают, пользуясь тисками или струбцинами, стягивают шпагатом или бинтом и оставляют на 4–6 ч.
При склеивании старых изделий слой прежнего клея удаляют. Для этого смачивают водой тряпку и кладут ее на слой клея на 2 ч. Размягченный клей соскабливают ножом, стамеской или шпателем. Прочность клеевого шва зависит от его толщины и влажности древесины. Для получения прочного соединения толщина шва должна быть не более 0,1–0,15 мм. При влажности древесины более 12 % (шпона - 5 %) прочность склеивания значительно ухудшается. Небольшая добавка антисептика (бура, фенол, салициловая кислота) делает клей стойким против всех видов плесени.
Клей столярный водостойкий можно получить, если добавить в обычный столярный клей натуральную олифу (в массовом соотношении 4:1).
Хорошую, "тонкую" шпаклевку можно приготовить на водоэмульсионной краске, добавляя в нее мелкопросеянный мел или зубной порошок (можно использовать осадок долго хранившейся краски). Наносить шпаклевку нужно тонким слоем. Удобно использовать для этого металлический шпатель. Стальные изделия можно шпаклевать только после предварительной грунтовки их поверхности, так как водоэмульсионная основа вызывает интенсивную коррозию незащищенной поверхности металла.
Грубую, но прочную шпаклевку можно приготовить, замесив алебастр на лаке для покрытия полов.
Клеевая паста применяется для грунтовки, шпаклевки и склеивания деталей из древесины, зазоры при соединении которых превышают 0,2 мм. Пасту получают путем замешивания в горячий столярный клей или мелкопросеянной золы, или сухого просеянного мела, или миканитовой пыли, или сухой крошки асбеста и т. п. Клеевую пасту можно также получить, смешивая вышеуказанные наполнители и с другими клеями.
Переплетный клей. К растопленному столяр ному клею добавляют глицерин (1 весовая часть глицерина на 20 весовых частей клея).
Синдетикон. Состав этого клея: сахара 120 г, гашеной извести 30 г, столярного клея 120 г и воды 400 мл. Сначала растворяют сахар, потом примешивают из весть и нагревают, помешивая, в течение часа. Прозрачный раствор сливают и добавляют в него кусочки столярного клея. Когда клей набухает, его варят как обычно, пока клей полностью не растворится.
Синдетикон - универсальный клей.
Водоупорный клей. В горячий столярный клей добавляют натуральную олифу или льняное масло (1 часть олифы или масла на 4 части клея).
Клейстер. Крахмальный приготавливают из картофельную муку или крахмала, которые заливают небольшим количеством холодной воды и тщательно размешивают до сметанообразного состояния. В полученный раствор тонкой струей вливают крутой кипяток, непрерывно помешивая раствор, чтобы не было комков. Как только клейстер станет прозрачным я студенистым, им можно пользоваться.
Мучной приготавливают из просеянной пшеничной или ржаной муки. Муку засыпают в кипящую воду, а потом, помешивая, подогревают на слабом огне, пока мука не заварится.
Клейстер употребляют в теплом виде, главным образом для склеивания бумаги.
Целлулоидный клей. Им можно склеивать самые разнообразные материалы - дерево, кожу, ткани, пластмассу и т. д. Клей быстро сохнет и совершенно не боится влаги. Для приготовления клея используют негодную кинопленку. Ее отмывают в горячей воде от эмульсии и режут на мелкие кусочки. Эти кусочки помещают в пузырек и заливают ацетоном или амилацетатом (грушевая эссенция). На 1 часть целлулоида берут 2–3 части ацетона. Пузырек время от времени взбалтывают. Когда пленка полностью растворится, клей готов к употреблению.
Декстриновый клей. Сухой картофельный крахмал подогревают на железном листе до 400 °C. Полученные коричневые полупрозрачные комки размалывают в порошок. 10 г этого по рошка тщательно разводят в 25–30 мл холодной воды. Можно еще добавить 2 г сахара. Клей употребляют в основном для склеивания бумаги.
Гуммиарабик. Его делают из камеди (смолы), которую выделяют некоторые тропические растения. Однако вполне удовлетворительный клей можно получить, используя смолу вишневых, сливовых, абрикосовых деревьев, а также смолу, выделяемую белой акацией. Кусочки этой смолы очищают от коры и грязи, высушивают и размалывают в порошок, который хранят в закрытом флаконе. По мере надобности нужное количество порошка растворяют в теплой воде, и клей готов к употреблению. Гуммиарабик - лучший клей для бумаги.
Казеиновый клей. Его употребляют для склеивания различных материалов, в том числе фаянса, пластмассы и др. Казеиновый клей отличается большей влагоустойчивостью, чем столярный. Казеин обычно продается в виде порошка, но его легко можно приготовить самим. Обезжиренное молоко ставят в теплое место, чтобы оно закисло. Затем его фильтруют через промокательную бумагу. Казеин (белковое вещество молока) остается на бумаге. Его промывают в мягкой (дождевой) воде, потом, завязав в тряпочку, кипятят в воде, чтобы удалить жир. После этого казеин раскладывают на промокательной бумаге и сушат при комнатной температуре.
Приготовление клея. 10 частей казеина и 1 часть буры замешивают в 2 частях воды до получения теста, затем прибавляют еще 2 части воды. Полученный клей годен к употреблению в течение двух-трех часов, после чего он затвердевает.
Казеиновый клей можно приготовить, добавляя к творогу по каплям нашатырный спирт, пока не получится студенистая прозрачная масса. Этой массой и смазывают склеиваемые детали. Для большей прочности смазанным клеем поверхностям дают просохнуть, потом покрывают тонким слоем известкового теста и уже после этого соединяют склеиваемые детали.
В готовый казеиновый клей добавляют несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов для получения водоупорного клея.
Клей для склеивания органического стекла (плексигласа). Мелкие опилки органического стекла помещают в пузырек и заливают растворителем, составленным из равных частей ацетона и амилацетата. После заливки растворителя пузырек ставят на несколько дней в теплое место. Когда органическое стекло растворится, клей готов к употреблению. В качестве растворителя можно использовать и один ацетон или грушевую эссенцию, при этом органическое стекло растворится не полностью, но полученным раствором все же можно клеить. Органическое стекло перед склеиванием нагревают до 20 °C.
Резиновый клей. Клей для резиновых изделий можно изготовить следующим способом. Кусок хорошей мягкой резины крошат на мелкие кусочки, которые настаивают в течение нескольких суток на авиационном бензине. В результате получается раствор резины, который осторожно сливают, фильтруют и оставляют открытым в теплом месте до получения густой массы. Ею и пользуются для склеивания.
Соединяемые поверхности должны быть тщательно очищены от всякой грязи и жира.