Сведения, изложенные в этом разделе, обязательно вам пригодятся. Если не сегодня, то в будущем, и их можно использовать в качестве упрощенной справочной литературы. Этих сведений вполне достаточно, чтобы разбираться и управляться с электрооборудованием, установленным в вашем доме. В заключение предлагаю примерную таблицу мощности электробытовых приборов. Возможно, она пригодится вам на тот случай, если возникнет необходимость приблизительно рассчитать надежность проводки или емкость предохранителей, отдельно или вместе. В таблице даны примерные значения в единицах мощности. Если нужно определить силу тока в амперах, следует получить искомую величину путем деления мощности на напряжение в сети. Напоминаю, что на территории нашей страны она равна 220 Вольт, плюс-минус 5 Вольт.
Автоматическая стиральная машина 700 Ватт
Встроенные нагревательные элементы (ТЭНы в электрокаминах, плитах и т. п.) 1000–2000 Ватт
Посудомоечная машина 1800 Ватт
Все элементы электроплиты 8000 – 14000 Ватт
Комнатный кондиционер 500 – 4000 Ватт
Водонагреватель 2500 Ватт
Часы 2–5 Ватт
Кофеварка или электрочайник 500 – 1000 Ватт
Лампа дневного света 15–60 Ватт
Лампа накаливания 40 – 300 Ватт
Утюг 600 – 1200 Ватт
Миксер 120–150 Ватт
Настольный вентилятор 50 – 200 Ватт
Электрокамин 100 – 1750 Ватт
Радиоприемник 40 – 150 Ватт
Холодильник 150–300 Ватт
Жаровня 1200–1600 Ватт
Швейная машинка 60–90 Ватт
Телевизор 200–400 Ватт
Тостер 500 – 1200 Ватт
Пылесос 300–800 Ватт
Вафельница или бутербродница 600 – 1000 Ватт
Д. Розетки и вилки
Замена неисправного выключателя и розетки. Вначале следует обесточить сеть, т. е. вывинтить пробки со счетчика. Затем нужно снять крышку с выключателя, освободить от клемм концы проводов шнура и вывернуть шурупы, которыми корпус выключателя был закреплен.
Перед установкой нового выключателя надо проверить состояние концов провода. Часто бывает, что петельки приходят в негодность, жилки проводов порваны, изоляция высохла и отвалилась. В этом случае заделывают концы и только тогда ставят новый выключатель. При этом концы проводов прикрепляют к клеммам корпуса выключателя и ставят его на место, закрепив шурупами. Затем прикрепляют крышку выключателя.
Негодную штепсельную розетку заменяют точно так же, как и выключатель. Некоторые штепсельные розетки имеют внутренний предохранитель из тонкой проволоки. Эти розетки очень практичны, так как в случае короткого замыкания не отключается от сети вся квартирная электропроводка, а выходит из строя только та розетка, в которую был включен неисправный электроприбор. Если в штепсельной розетке перегорел предохранитель, вместо него можно установить медную проволочку из шнура ШР, которая обеспечит работу бытового электроприбора.
Замена патрона и вилки. При замене патрона и вилки ток также нужно выключить. Негодный патрон следует разобрать и отключить от сети. Новый патрон также нужно разобрать. Затем продеть шнур в отверстие его крышки, заделать концы проводов, обмотать их изоляционной лентой, присоединить к клеммам корпуса и собрать.
Каждый электроприбор подключается к сети с помощью вилки, которая тоже может выйти из строя. От частого употребления изоляция шнура у выхода из отверстия корпуса вилки может перетереться, а провода могут оборваться. В этом случае провода должны быть укорочены до места обрыва.
Делать это нужно так. Сначала следует вывернуть зажимной винт в вилке и снять крышку. Затем отвинтить винты и снять с них концы проводов. Провода нужно обрезать до места обрыва, зачистить концы и сделать петельки. Петельки шнура следует положить на винты и завинтить на штыри вилки. Нужно следить за тем, чтобы изоляция доходила до самой клеммы. Затем надеть крышку и закрепить зажимным винтом. После этого надо проверить контакт с розеткой. Вилка должна плотно входить в нее. Если же контакт свободный, гнездо следует сузить или расширить контакт, что можно сделать с помощью отвертки. Отвертку нужно засунуть в щель между обеими половинками штыря и плоскогубцев, которыми сдавливают штырь на конце.
Существует ряд общих правил, которые следует соблюдать при работе с электроприборами. Советую их запомнить:
– никогда не включайте вилки бытовых приборов в неисправные розетки
– если по инструкции или, исходя из конфигурации вилки для прибора, нужна розетка с дополнительным контактом для заземления, используйте именно такую розетку. Если ее нет в нужном месте, следует позаботиться о том, чтобы она была там установлена.
– большинство приборов имеет выключатель. Не включайте в сеть включенные приборы. Сначала всегда следует подсоединить вилкой в сеть выключенный прибор, а затем кнопкой или тумблером включить его. Это простое правило надолго продлит срок службы вашей техники, потому что абсолютное большинство поломок происходит именно в момент подсоединения к сети включенного прибора.
– если кнопка или выключатель не работает, не ждите поломки всего прибора, а почините выключатель.
– вилки должны плотно охватывать провод, оголенные провода не должны выглядывать из них.
– провода должны быть целыми, в крайнем случае, соединение должно быть заизолировано таким образом, чтобы оголенные провода не соприкасались между собой и, конечно же, нельзя изолировать провода материалами, специально не предназначенными для этого. Не используйте для изоляции скотч, лейкопластырь и т. д.
– провод подключения должен плотно и неподвижно входить в корпус прибора, то есть точно так же, как возле вилки. Оголенных концов и неаккуратных скруток быть не должно.
Теперь понятно, что в первую очередь следует подвергнуть ревизии вилки приборов. Вилки бывают разборные и монолитные. Кстати, по этому признаку можно отличить при покупке более-менее качественный товар от совершенно непригодного ширпотреба. Откроем маленький секрет – иногда только по этому признаку можно опознать изделие китайских или польских бракоделов.
Если вилка выглядит как монолитная неразборная конструкция и провода тонкие, во всяком случае, они выглядят несколько тоньше, чем те, к которым вы привыкли, лучше не покупайте эту вещь. Такие неразборные штамповки имитируют очень качественные импортные вилки, которые состоят не из двух половинок, а из цилиндрического корпуса с отверстием для провода, которое снабжено мягким хомутом для того, чтобы провод не переламывался. Контакты расположены в сердечнике, который вставляется внутрь цилиндра, провода выходят через хомут с обратной стороны, внутренний цилиндр вставляется во внешний и фиксируется болтом. Такие вилки самые лучшие, их можно приобрести в хозяйственных магазинах. Они подходят ко всем стандартам розеток, дешевы, их легко монтировать, нужно только разобрать вилку, очистить провод и подсоединить контакты (см. раздел о ремонте розеток). Приведя в порядок вилки работающих приборов, вы сделаете большое дело. Возможно даже, что один из агрегатов, уже отправленных вами на покой, вдруг начнет исправно работать. Исправные соединения – гарантия от коротких замыканий и порчи самих приборов.
4. Теплоснабжение
А. Системы отопления
Подавляющее большинство наших квартир обогревается батареями центрального отопления. Из котельной пар поступает по трубам в замкнутую систему, по которой он циркулирует и обогревает помещения. Радиаторы отопления состоят из секций, или ребер. Бывают плоские радиаторы, встречаются и отопительные элементы, состоящие из трубы и расположенных на ней металлических пластин. Пластины нагреваются от труб и обогревают воздух вокруг. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный вновь нагревается радиатором. Если ваша система отопления автономна, значит, в доме установлен отдельный котел. Разные виды котлов работают на различных видах топлива – газ, дрова, мазут, уголь. Существуют также универсальные котлы, которые могут работать на любом горючем. Бывают котлы и печи, работающие от электричества. Но их дороговизна сделала их весьма непопулярными. В нашей стране такие типы отопительных котлов почти не встречаются. Но, каким бы не был источник энергии, если в вашем доме есть радиаторы, это значит, что отопление у вас паровое.
На западе широко распространен способ обогрева горячим воздухом. При таком способе нагретый воздух подается от печи через систему коробов, а отработанный воздух выводится на улицу. Этот способ более гигиеничен, система отопления проще в обслуживании и несколько дешевле. Кроме этого, регистры подачи воздуха выглядят намного эстетичнее, чем радиаторы. Многие хозяева, устраивая в новом или меняя в старом доме отопительную систему, останавливают свой выбор именно на воздушном отоплении.
Чтобы в холодное время года отопление не доставляло неожиданных хлопот, следует заблаговременно, то есть до начала холодов позаботиться о его исправности. Для этого следует вовремя ремонтировать и менять старые и прохудившиеся радиаторы, периодически промывать отопительную систему средствами, удаляющими отложение солей на внутренней поверхности труб. Ведь со временем просвет трубы от таких отложений сужается, и пропускная способность труб падает. Летом также следует произвести основательный осмотр котла и печи и, в случае необходимости, их отремонтировать.
Но большинство из нас пользуется центральным отоплением с чугунными и алюминиевыми радиаторами. При централизованной подаче тепла в квартиры пар подается по идущей вверх трубе и проходит через все радиаторы, а остывшая вода из каждого радиатора сливается в нисходящую трубу и поступает обратно в бойлер для нагрева. На крышах домов обычно располагается расширительный бачок для регулировки давления. В радиаторах, установленных в помещениях, должны быть краны для выпускания воздушных пузырей из системы, которые могут заблокировать подачу пара в радиатор. Также должны быть вентили на трубах на случай ремонта во время отопительного сезона. Все мы знаем по горькому опыту, что коммунальные службы предпочитают не устанавливать эти краны и вентили в квартирах, хотя внятного объяснения этому предоставить не могут. По большому счету, то соображение, что кто-то из жильцов в целях экономии будет пользоваться технической теплой водой вместо той, которая подается в краны для горячего водоснабжения, не может быть оправданием поломок и тотального отключения отопления на ремонт из-за отсутствия системы отдельного отключения радиаторов.
Советую махнуть рукой на все это и летом врезать в свои радиаторы краны и клапаны. Если все будет сделано грамотно, такая процедура никому не принесет вреда, а у вас исчезнет необходимость обивать пороги домоуправления и требовать реанимации своих холодных радиаторов. Вы просто сольете из крана воду вместе с попавшим в нее пузырем воздуха или в конце отопительного сезона. Или при открывании крана пузырь воздуха под воздействием тока воды поднимется в верхнюю часть радиатора, где должен быть (я не хочу сказать, что есть) клапан, открыв который, этот воздух можно "стравить", то есть выпустить, и нормальное функционирование радиатора восстановится.
В систему централизованного теплоснабжения входит источник тепловой энергии, тепловые сети, центральный тепловой пункт (ЦТП).
Генераторами теплоты в таких системах могут быть котлы местных, квартальных, районных котельных или ТЭЦ и АТЭЦ. От них теплота с помощью высокотемпературного теплоносителя по тепловым сетям подается в теплообменные устройства (бойлеры, элеваторные узлы) центральных тепловых пунктов и затем по теплопроводам с меньшей температурой теплоносителя поступает к отопительным приборам системы отопления здания.
Рисунок. Схема парового отопления
В системах парового отопления используется свойство пара выделять теплоту при конденсации. Так, при конденсации в отопительном приборе 1 кг насыщенного пара помещению передается около 2260 кДж теплоты. Плотность пара в системах низкого давления примерно в 1500 раз меньше плотности воды, поэтому скорость его движения в теплопроводах обычно превышает 20 м/с, т. е. в 10-100 раз выше, чем в насосных водяных системах отопления.
Значения коэффициента теплопередачи отопительного прибора при использовании в качестве теплоносителя пара на 10–30 % выше значений, характерных для теплоносителя воды при одной и той же их температуре. Это позволяет использовать для теплопроводов в паровых системах трубы меньшего размера и сократить расход отопительных приборов. Однако эти системы имеют и существенные недостатки. К ним относится, во-первых, невозможность качественного (по температуре теплоносителя) центрального регулирования. Кроме этого, большая подверженность коррозии; шум, вызываемый гидравлическими ударами в теплопроводах; высокая температура на поверхности отопительных приборов, создающая опасность ожогов.
Преимущества воздушного отопления таковы: возможность повысить санитарно-гигиенические показатели воздушной среды помещения, а также обеспечить динамический (переменный) режим отопления в силу малой инерционности системы; снижение расхода металла при устройстве системы; в некоторых случаях – отсутствие отопительных приборов. Недостатки систем воздушного отопления связаны в основном с низкой теплоаккумулирующей способностью воздуха и малой его плотностью, что вынуждает применять воздуховоды большого сечения, в которых трудно обеспечить подвод нагретого воздуха без заметных теплопотерь, а также расходовать значительное количество электроэнергии на перемещение воздуха вентиляторами.
Воздух в системах воздушного отопления нагревается обычно до температуры не более 70 °C. Центральные гравитационные системы воздушного отопления применяют при радиусе действия не более 8 м; системы с механическим побуждением – при радиусе действия более 8 м.
Панельным отоплением называется система, при которой теплота в помещение подается от плоских отопительных панелей. В панели заложены регистры или змеевики из стальных, стеклянных или полимерных труб, либо устроены каналы для прохода горячего воздуха или дымовых газов. По месту расположения труб или каналов системы панельного отопления могут быть напольными, контурными, стеновыми, потолочными, подоконными, ригельными, перегородочными (колонными) и плинтусными. Применение панельного отопления позволяет улучшить интерьер помещений и повысить индустриализацию строительства.
Недостатки этой системы таковы: увеличенный расход стальных труб; сложность ремонта труб, заделанных в панел и; относительно большие бесполезные теплопотери стеновых и подоконных систем; большая тепловая инерция, затрудняющая эффективное регулирование теплового потока, который поступает в помещение. Чтобы улучшить регулирование температурного режима при панельном отоплении, применяют бифилярные (из двух ветвей) подоконные и стеновые системы. При использовании такой системы отопления обеспечиваются равные температурные условия для всех этажей здания, так как часть помещения обогревается участком П-образного стояка с горячей водой, а часть – водой, которая откачивается от радиатора. Эта вода уже остыла, но все же температура ее выше температуры воздуха, и теплообмен все же происходит. Таким образом, средняя температура теплоносителя на всех этажах практически одинакова.
Бифилярная схема эффективна и при других системах отопления, но требует установки в помещении двух стояков и двух приборов, что ухудшает его интерьер. При использовании панелей, а также децентрализованных нагревателей систем воздушного отопления, обычно размещаемых скрытно у внутренней стены, интерьер не ухудшается.
Б. Теплые полы
В настоящее время применяют системы отопления с нижней разводкой, в которых вертикальные стояки для уменьшения бесполезных теплопотерь размещают вдоль внутренних стен здания. Отопительные приборы, установленные у наружных стен, подключают к распределительной гребенке с помощью теплопроводов, которые прокладывают по полу квартиры. Такая схема разводки теплопроводов называется лучевой. Теплопроводы изготовляют из защищенной от наружной коррозии стали или из термостойких полимеров. При отделке помещений теплопроводы, расположенные в полу, заливают бетоном и закрывают паркетом, линолеумом или специальным покрытием.
При этом теплопотери через наружные ограждения практически исключаются. Кроме того, обеспечивается возможность монтажа напольных систем отопления, например в вестибюлях, прихожих и т. п.
В. Теплоизоляция жилища
Причин промерзания много: недостаточная теплоизоляция стен, плохая герметизация стыков и мест примыкания оконных, дверных (балконных) коробок к стенам, нарушение обязательных правил эксплуатации домов самими жильцами (стены завешивают коврами, заставляют мебелью и т. д.), повышенная влажность воздуха вследствие частой стирки белья, мытья полов, хранения овощей, разведения цветов, требующих обильной поливки.
Устранить промерзание – значит, убрать причины, его вызывающие. При недостаточной теплоизоляции стены утепляют плиточными утеплителями – антисептированными ДВП, полистирольным пенопластом (ПСБ и ПСБ-С), формальдегидным пенопластом (ФРП-1 и ФСЛ), оштукатуриванием или увеличением нагревательных приборов. Плиты прибивают к стене и пароизолируют рулонными материалами.
Поскольку утепление стен и установка дополнительных секций батарей отопления относятся к капитальному ремонту и перепланировке, то, прежде чем начинать такие работы, не забудьте получить разрешение на них. В процессе эксплуатации каркасных и панельных домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызывается тем, что в стенах проседает утеплитель – стекловата, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают с внутренней стороны помещения облицовку (ДВП, гипсокартонные листы), затем снимают с панелей обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров.
Стекловата – неприятный материал. В настоящее время применяются плиты и рулоны из минеральной ваты. Минераловатные плиты лучше крепить клеем, тогда они не будут проседать и образовывать мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают.
Г. Герметизация
Тепло в нашем доме зависит еще и от того, насколько хорошо мы можем сохранить его в своей квартире. Герметичные окна и двери, отсутствие щелей в полу и потолках значительно уменьшат энергозатраты на обогрев жилища. Ведь даже пользуясь центральным отоплением, мы практически каждую зиму вынуждены включать электрокамины для дополнительного обогрева или в особо тяжелых случаях – обогреваться газовой плитой. Создание буферных зон – застекленных балконов и лоджий – значительно улучшает теплоизоляцию в доме.