– манжеты рукавные и лицевая часть шлема должны быть особо мягкими, плотно прилегать к телу и не иметь швов;
– гидрокостюм на человека, носящего костюм, например, 50 размера, должен быть не менее 56–58, а лучше 60 размера;
– верхняя и нижняя юбки, обеспечивающие герметизацию гидрокостюма, не должны иметь швов.
Отсутствие швов на шлеме обусловлено тем, что в сухом гидрокостюме маска ложится поверх него (в мокром – под него). Гигантские размеры сухих гидрокостюмов не просто полезны, а необходимы: когда на вас 3–4 шерстяных костюма, а гибкость и подвижность конечностей после пятичасовой зимней охоты изрядно утрачена, только такой костюм вы будете в состоянии снять с себя без посторонней помощи. В то же время под водой он сдут (воздух из-под него отсасывается) и образовавшиеся складки совсем не мешают охоте.
Применение любого гидрокостюма в большей или меньшей мере придает подводнику положительную плавучесть. Для нормальной же охоты плавучесть должна быть близкой к нулю. Только в этом случае вам будет легко идти на глубину и возвращаться на поверхность, или при необходимости зависать в толще воды. Добиться этой самой нулевой плавучести позволяет ГРУЗОВОЙ ПОЯС. Чаще всего он представляет из себя капроновый широкий и толстый ремень, на который нанизываются свинцовые грузы разных форм и веса. Обычный вес пояса от 5 кг летом и до 16–17 кг зимой. Пряжка пояса должна быть легко– и быстроразъемной, но в то же время защищенной от случайного, например, подводной веткой, раскрытия. Это в расчете на возможную аварийную ситуацию, когда требуется немедленно всплыть, не прикладывая к тому собственных усилий.
Современные грузы отливаются только из свинца (ранее были железные). Вес одного груза может быть 0, 5, 0, 8, 1, 2 и 3 килограмма. Некоторые изготовители покрывают их эмалью, которая защищает одежду от закрашивания свинцом, но которая недолговечна. При наборе себе грузового пояса следует учитывать ширину выбранных грузов, их количество и окружность своей талии. А то может получиться так, что вам не хватит длины пояса, чтобы повесить на него требуемое количество килограммов.
Имеются грузовые пояса, где вместо литых свинцовых грузов – сумочки, в которые закладываются гермопакеты с дробью. Такой пояс мягче сидит на талии, с ним легче передвигаться по суше. Но в сумочки набивается много грязи и ила, намокшие, они перестают на морозе открываться, так как льдом схватываются "липучки". Главный же недостаток – невозможность наматывать свободные части куканов на передние грузы. В дальнейшем будет ясно, почему это важно и чему это служит.
Отправляясь самолетом на охоту, к примеру, в далекую Сибирь, приходится экономить общий вес снаряжения. В этом случае от тяжелого свинца приходится отказываться, а используются специально сшитые мешки. Уже на месте этот мешок набивается песком или галькой и крепится на поясе. Откровенно скажу – плохая и неудобная конструкция, но, как говорят, "на безрыбье и рак – рыба".
КУКАН – принадлежность исключительно подводного охотника на рыб. Его задача в том, чтобы избавить вас от необходимости возвращаться к своему лагерю с каждой добытой рыбой. Не будь этого устройства, не смогли бы мы проплывать по зимней реке по 5–6 километров, обследовать многокилометровые ильмени, и через несколько часов возвращаться к единственному выходу через тростник на берег. О куканах: их конструкциях, методах использования, достоинствах и недостатках можно написать отдельное большое исследование. Их прежде в магазинах не продавали, всегда конструировали и изготавливали сами охотники. А раз делать, то лучше уж сразу то, что надо. Поэтому, не касаясь прочих, принципиально отличающихся по конструкции куканов, остановимся на том, который появился в результате сорокалетнего "естественного" отбора.
Наш кукан – это металлическая защелка с небольшим направляющим конусом, стальная игла и соединенный с ней толстый (5–6 мм) плотно плетенный капроновый шнур. Шнур крепится на поясе сзади, защелка спереди у пряжки. На таком кукане "прекрасно" себя чувствуют и 100-граммовая плотвичка, и двухпудовый сом, и скользкий сильный угорь. Универсальность, простота и надежность в обращении – главные достоинства этого устройства. Опытные охотники плавают сразу с двумя такими куканами. Чтобы при нырянии не зацепиться за что-нибудь куканами и чтобы болтающаяся рыба своими колючками и зубами не порвала гидрокостюм, свободные части веревки куканов непременно наматывают на передние грузы.
Конечно, можно ловить рыбу руками. Однако, что за охота без оружия? Стрельба по обнаруженной или выслеженной рыбе – кульминационный момент всего процесса охоты. И от того, какое у вас ОРУЖИЕ, может зависеть все.
Не вдаваясь в историю, не углубляясь в различные системы подводного оружия и бесчисленное количество их модификаций, мы ответим на единственный вопрос: с чем охотятся в России сегодня? В подавляющем большинстве – с пневматическими ружьями. Хорошая пневматика проста в обращении, компактна, надежна, обладает достаточной силой для поражения любой нашей рыбы, включая "бронированного" сазана. Но и среди пневматических ружей – огромное разнообразие конструкций.
Принципиальное отличие двух основных пневмосистем оружия – передний или задний зацеп. Речь идет о том, осуществляется зацеп спускового механизма за стрелу (передний) или за поршень (задний). Первый проще конструктивно, но хуже в эксплуатации (РПО-2, РПО-4 г. Умань, завод "Вега", Пятигорское ружье завода "Импульс"). У таких ружей ослаблены стрелы, и потому они часто ломаются, а усилие на спусковой крючок зависит от величины созданного в ресиверах давления, что нежелательно. Ружей с задним зацепом промышленного и полупромышленного производства значительно больше: "Континент" и "Катран" Украина, г. Николаев, "Сарган" и "Мурена", г. Киев, "Каюк" Беларусь, г. Минск, ряд российских ружей из Санкт-Петербурга, "Таймень" из Челябинска, "Нептун" из Курска и ряд импортных ружей от фирм Mares, Sporasab и др.
Многие российские подводные охотники-спортсмены охотятся с самодельными пневматическими (гидропневматическими, пневмовакуумными) ружьями. Особенно "старая гвардия". Этот факт говорит о том, что магазинное отечественное или импортное оружие не всегда применимо для российской пресноводной охоты. И все же армия начинающих охотников сначала приходит в магазин и у них "чешутся руки". Что взять? Опять же совет может быть только в части главных критериев, которые предъявляются к ружью. И тот, который этим критериям больше всего будет соответствовать и будет наиболее удобным и надежным – он и станет вашим ружьем.
И так. Для охоты в водоемах с не очень чистой водой (прозрачность не более пяти метров) и обилием водной растительности не годятся длинные ружья с ручкой в конце ружья. Для наших рек и озер длина ружья оптимальна в пределах 500–800 мм и ручкой посередине. Не следует особо доверяться тому, что написано в инструкциях и паспортах в той части, где речь идет о дальности полета стрелы и особенно его убойной силе. Как правило, цифры завышены примерно вдвое. Надо иметь в виду, что реальная стрельба в пресных водоемах осуществляется на дистанциях 0, 5–1, 5 метра, а в морях и очень чистых озерах – 1, 5–3 метра. На больших расстояниях и попасть, и надежно поразить приличный экземпляр рыбы намного труднее.
Эксплуатационное преимущество имеют те ружья, которые со стрелой в стволе тонут, а без стрелы – плавают. Иногда этого легко добиться подкладыванием под переднюю часть ствола пенопласта. Эта же несложная модернизация балансирует ружье, так как любая пневматика при заряженной стреле и, особенно, если она с трезубцем, имеет перевес на нос. После нескольких часов охоты с таким ружьем кисть руки очень устает от постоянного напряжения. Хорошо, если рукоятка ружья не металлическая: металл студит руку, особенно зимой. В большинстве покупных ружей предохраняющая спусковой крючок скоба такая маленькая, что под нее палец в шерстяных и резиновых перчатках просто не влезает.
На результаты охоты сильно влияет выбор наконечника стрелы и его конструкция. Наиболее распространенные из них – однозуб и трезубец. Какие же основные достоинства и недостатки этих двух основных видов наконечников? Одинарный наконечник или однозуб:
– имеет в полете минимальное лобовое сопротивление. Поэтому он предпочтителен в особо прозрачном водоеме при стрельбе на больших дистанциях или при недостаточной мощности подводного ружья;
– обладает максимальной пробивной силой, что необходимо при охоте на крупную или хорошо защищенную чешуей рыбу. Это, в первую очередь, сом, сазан (карп) и крупный карась. У всякой рыбы есть места убойные, то есть, при поражении в которые, она не срывается, и не убойные, которые она легко рвет и уходит, нередко без ущерба для дальнейшего существования. Если же ваша стрела пробивает рыбину навылет (что возможно только при однозубе) и последняя оказывается на гарпун-лине, то в этом случае ее сход практически невозможен;
– с ним удобней пробираться сквозь очень густую подводную растительность;
– практически не деформируется и не ломается.
Но есть у одинарного наконечника и недостатки. Во-первых, им тяжелее попасть в цель, нежели многозубцем. Во-вторых, появляются проблемы при стрельбе по лежащей на дне рыбе или по рыбе, забравшейся в переплетение веток и корней подводного куста. В первом случае стрела, пробив рыбу, обычно глубоко вонзается в грунт и как бы приковывает ее к дну. А всякому рыболову известно, что сильной и крупной рыбе, чтобы она не сорвалась, ни в коем случае нельзя давать опору: наоборот – позволяют ей погулять и устать побольше. Когда же рыба спряталась в корнях и ветках подводного куста, то стрела обычно пронзает ее навылет, но потом уходит в мягкий берег так глубоко и садится так крепко, что извлечь ее иной раз удается только, раскорчевав куст. При такой работе не мудрено и гидрокостюм порвать.
Из недостатков одинарного наконечника вполне очевидно вытекают достоинства трезубца, и поэтому их можно не перечислять.
Конструкция однозуба проста: трех– или четырехгранное острие и два мощных (толщина – 1мм, длина – 60–70 мм) лепестка. Острие не круглое потому, что отточенные грани режут, и стрела легче проходит сквозь чешую сазана. Есть и другие модификации, в которых зацепы выполнены не в виде лепестков из листовой стали, а, например, из толстой пружинной проволоки. Либо роль зацепов играет сам наконечник, который, пройдя сквозь рыбу, отстыковывается от стрелы и остается связан с ней стальным тросиком. Однако у всех этих оригинальных наконечников больше недостатков, нежели достоинств.
Трезубец, который нами разработан и испытан на практике, имеет большую (215мм) длину и на каждом зубе по большому (40-50мм) лепестку. Он в состоянии удержать и пятикилограммовую щуку, и десятикилограммового сома. Маленькие стальные петельки, закрепленные ниже лепестков, позволяют без проблем извлекать трезубец из рыбы. До того, как нами была придумана эта простенькая деталь, пользоваться многозубцем с лепестками было очень неудобно, и отчасти, поэтому мы многие годы пользовались исключительно однозубцем.
Многозуб совсем не обязательно должен иметь три зуба: может быть и четыре, и пять. Например, зимой и поздней осенью я почти всегда охочусь четырехзубцем без зацепов. А, когда собираюсь охотиться на угрей, особенно под подводными пнями, то беру с собой четырехзубец, в котором крайние, расположенные по треугольнику, зубья не имеют зацепов, а четвертый, центральный – имеет. Длина этого наконечника вдвое меньше, чем у описанного выше трезубца.
К сожалению, такие наконечники в наших магазинах не продаются даже теперь, когда в них появилось так много зарубежного подводного снаряжения. Изготовление их приходится доверять знакомым токарям и слесарям.
Предлагая читателям ту или иную модификацию подводного ружья, я прекрасно осознаю, что многие из них по разным причинам не имеют возможности обзавестись даже самым простеньким оружием. Особенно это касается детей. Для них можно предложить самую простую конструкцию, позволяющую с близкого расстояния поразить не только стограммовую плотвицу, но и килограммового язя. Такая пика, что не маловажно, абсолютно безопасна.
Принцип действия миниружья позаимствован у обычной рогатки, только вместо рогатульки – металлическая или деревянная трубка длиной 8-10 сантиметров, с дыркой внутри, чуть больше диаметра используемой стрелы. К трубке привязываются два конца резинки (медицинский жгут, эспандер и т. д.), а вместо традиционной кожи для вкладывания камней, лучше привязать какой-нибудь пластиковый колпачок. Например, пробку от бутылочки с узким горлом.
Стрела должна быть тонкой (6–7 мм) и длинной – не менее метра. Она продевается в трубку, вкладывается тупым концом в пластиковый колпачок, оттягивается назад левой рукой, и, в таком заряженном положении, зажимается большим и указательным пальцами правой руки, которой держится вся конструкция за трубку. Стоит разжать пальцы, и стрела выбрасывается вперед. Поражается рыба с расстояния 10–50 сантиметров от конца пики, то есть та, которая находится от охотника в метре-полутора. Это вполне штатная охотничья ситуация.
По мнению известного в России подводного охотника Олега Гаврилина ФОНАРЬ для охоты должен отвечать следующим требованиям:
– не должен быть громоздким, чтобы не мешался во время плавания под корягами, в зарослях затопленных кустов и среди водорослей;
– должен быть легким, чтобы за время охоты не уставала рука;
– должен удобно лежать в руке охотника;
– не должен дорого стоить;
– не должен занимать много места в багаже;
– не должен требовать сложного обслуживания.
С этим нельзя не согласиться, однако к данному списку есть что добавить. Почему-то выпало самое главное, ради чего мы взяли в руки это устройство, то есть он должен давать необходимое вам в данной охоте количество света. И вторая, неразрывно связанная с этим важная характеристика – экономичность. Например, заложив в один из самых популярных фонарей Technisab "Lumen б" лучшие на сегодня батарейки Energizer, он будет достойно светить не более 7–8 часов. То есть две ночных охоты обойдутся вам в 280 рублей. Фонари, работающие на аккумуляторах, этих постоянных затрат не требуют, но и стоят они при покупке намного дороже. И все равно такие очень мощные фонари "сажают" свои аккумуляторы за 50 минут или чуть больше. А что потом охотнику делать: заканчивать охоту или иметь про запас еще парочку таких четырехсотдолларовых фонариков? Вот поэтому экономичность и мощность фонаря – главные параметры, по которым его следует выбирать.
Чтобы окончательно закрыть тему экономичности, давайте вспомним, что и до, и после плавания вы находитесь в условиях темного времени суток. И тут, на суше вам также нужен фонарик. Оптимально, когда и под водой и вне ее вам служит один и тот же аппаратик, при этом не большой и… опять же экономичный. Это качество выходит вообще на первый план, если вы в дальнем, многодневном путешествии, где и батареек не купишь, и аккумуляторы не подзарядишь.
Учитывая эти специфические требования в самом ближайшем будущем фонари на светодиодах непременно потеснят всех своих предшественников. Фонарь на светодиодах имеет возможность многоступенчатого переключения своей мощности. Это значит, что, убывая в путешествие по таежной, глухой реке, например, на месяц, вы берете с собой один фонарь, плаваете и охотитесь с ним при полной мощности, готовите еду у костра – при половинной, и подвешиваете в палатке взамен ночника, задействуя батарейки лишь на 10–15 %. И так, положим, двадцать дней, не открыв фонарик ни разу. Не надо везти с собой килограммы запасных батареек, и что в таких условиях крайне важно, вы на все сто уверены в надежности своего нового фонаря. Его же можно использовать и на дневной охоте, положим, на половинной мощности. Предварительные расчеты и минимальный пока опыт, которым я обладаю, приводит в выводу, что такой фонарь должен быть собран на 35–40 светодиодах (при яркости 6-7кД).
К перечисленным выше критериям я бы добавил еще один – это величина яркого пятна, которое фонарь создает под водой. Понятно, что оно зависит не только от источника света, но и от расстояния до освещаемой поверхности. На практике, то есть в условиях наших пресных водоемов, идеальный, по моему мнению, вариант, когда под водой равномерно яркое пятно диаметром 1, 5–2 метра создается на расстоянии от вас в 2–3 метрах. Такой луч достаточно узкий, а значит и яркий, и в тоже время не надо будет беспрерывно им мотать влево и вправо, чтобы осматривать "поле боя". От такого мотания и охотник устает, и рыба пугается.
Сразу признаюсь, что НОЖ с собой под воду я никогда не брал и не беру. Все сорок пять сезонов, что занимаюсь подводной охотой. При том, что к этой части снаряжения у меня нет какого-то предвзятого мнения или предубеждения. Многие охотники рассказывают, как в различных ситуациях под водой им помогал нож, а то и спасал их. Я, конечно, верю, но вот что думаю по этому поводу. А не может быть, что эти охотники что-то делали не так, нарушали какие-то правила поведения на охоте, и сами загнали себя в условия, когда без ножа было не обойтись? Полагаю, так и было. Иначе чем объяснить тот факт, что мне он никогда не требовался? Я остаюсь в твердом убеждении, что личная безопасность должна опираться не на механизмы и устройства (предохранители, ножи, аварийные дыхательные аппараты и т. д.), а не строгое следование проверенным жизнью правилам поведения на охоте. И все же не стану навязывать свое мнение: если кому-то с ножом под водой спокойней, значит от него уже есть польза.
Правила проведения соревнований по подводной охоте предусматривают нож – обязательным атрибутом снаряжения. Когда-то их делали сами охотники, нынче же в любом специализированном магазине их десятки видов. Для подводного ножа характерно наличие режущего лезвия из нержавеющей стали, пилы и стропореза на его тупой стороне. Длина клинка от 10 до 15 сантиметров. Ножны пластиковые или резиновые с ремешками для крепления на внутренней стороне голени или предплечья.
Ведя разговор о подводном охотничьем снаряжении, мы не останавливались на десятках и сотнях "мелочей", от которых в большой мере зависит успех в подводной охоте. Будем надеяться, что этот пробел будет восполнен в дальнейшем, когда начинающий охотник втянется в наше дело, прикипит к нему душой и почувствует потребность в дополнительных, более глубоких знаниях. А практические советы, изложенные в последней главе этой книги, непременно ему в этом помогут.