12. Стены, возведенные из SIP-панелей, абсолютно ровные и не меняются ни при каких внешних воздействиях. Названное качество панелей положительно сказывается и на отделке, поскольку на это потребуется меньше времени, ведь их не придется выравнивать, и денег, так как не надо будет приобретать шпатлевку и иные отделочные материалы. Если захочется оформить их гипсокартоном, то для его крепления не понадобятся даже металлические профили.
13. Дом из SIP-панелей можно отделывать непосредственно после завершения строительства, так как он не требует времени для осадки. Практически нет отделочных материалов, которые нельзя было бы применить для оформления дома из SIP-панелей. Для наружной отделки подойдут сайдинг, декоративная штукатурка, кирпич, термопанели и др. Для внутренней – вагонка, обои, пробковое покрытие, плитка и пр.
14. Для монтажа панелей не требуется применять никакого сложного оборудования, инструмента и приспособлений: нужны только саморезы, шуруповерт, монтажная пена, ножовка, перфоратор, циркулярная пила, электролобзик, "болгарка" и т. п.
15. Строительство из SIP-панелей возможно независимо от времени года.
16. В процессе эксплуатации постройки расходы на отопление и кондиционирование меньше примерно в 5–6 раз по сравнению с домами других конструкций. Благодаря экономии на отопление дом из SIP-панелей окупается в течение 10 лет.
17. Собрать дом из SIP-панелей можно без привлечения наемных рабочих, что также немаловажно с точки зрения экономии средств. Кроме того, это выгодно отличает данную конструкцию от обычной каркасной. Весь монтаж состоит в том, что по периметру основания прикрепляется направляющая доска, устанавливаются две угловые панели и присоединяются одна к другой. Отсюда сокращение расходов на устройство каркаса, ведь часть нагрузки панель берет на себя; уменьшение количества мостиков холода и, следовательно, повышение теплоизоляционных показателей стены (пенополистирол толщиной 150 мм заменяет минеральную вату толщиной 200 мм).
18. Поскольку утеплитель фиксируется по всей поверхности OSB-3, то не возникает проблем с усадкой утеплителя, характерной для каркасных конструкций.
19. Панельное строительство очень технологично и поэтому удобно и выгодно для промышленного производства. Кроме того, все детали комплектуются на заводе и поэтому не требуют подгонки при монтаже, что опять-таки сокращает сроки строительства. Конечно, за это придется заплатить значительную сумму, поскольку полный комплект – это эксклюзивный товар, который не производится на конвейере, отсюда и его высокая себестоимость. Но с раскроем панелей можно без труда справиться и самостоятельно, так как этот материал легко пилится электролобзиком, электрофрезером и простой ножовкой. Проемы под окна и двери при необходимости можно вырезать буквально в любой момент строительства и эксплуатации. При заказе панелей можно указать размеры проемов и заказать оконные и дверные блоки еще до того, как будет построен дом.
20. Панели не создают проблем при прокладке инженерных коммуникаций.
21. Панели отличаются легкостью и прочностью, поэтому обычное разделение стен на несущие и ненесущие применительно к этому материалу несколько стирается. Если в кирпичном доме от несущих стен зависит планировка этажей, то в "канадском" она может быть свободной и корректировать ее можно, если потребуется, даже в ходе строительства. Для архитекторов это отличная возможность подойти к работе творчески. Но следует признать, что они редко этим пользуются, и проекты домов из SIP-панелей очень часто копируются с кирпичных, газобетонных и других домов.
22. Дом, построенный по канадской технологии, рассчитан на эксплуатацию в течение 80 лет.
Несмотря на внушительный перечень достоинств, у домов из SIP-панелей есть и недостатки.
1. При монтаже следует строго соблюдать технологию, поэтому желательно воспользоваться помощью квалифицированного консультанта.
2. SIP-панели не относятся к "дышащим", поэтому такие дома нуждаются в устройстве вентиляции.
Кроме того, застройщика часто разубеждают возводить такие постройки из-за их горючести и пожароопасности, неэкологичности, риска повреждения стен грызунами.
Но необходимо подчеркнуть, что класс конструктивной пожароопасности строений, возведенных из SIP-панелей, такой же, как и у деревянных домов. При этом материала, который активно поддерживает горение, в панелях меньше, поскольку в качестве утеплителя используется пенополистирол типа ПСБ-С, который включен в группу самозатухающих (он обрабатывается особыми антипиренами), что значительно уменьшает воспламеняемость и распространение пламени. Кроме того, горение пенополистирола этого типа сопровождается меньшим количеством тепловой энергии, чем при горении древесины, – в 8 раз.
Помимо этого, пожаробезопасность дома складывается не только из его конструктивных элементов. Имеют значение соблюдение техники безопасности при эксплуатации отопительных приборов, электропроводки (ее рекомендуется делать открытой, но чаще прокладывается скрытая проводка в металлической гофре – негорючем канале), обработка антипирена ми и пр.
Огнестойкость стен из SIP-панелей повышается в результате обычного оштукатуривания или отделки гипсокартоном, прикрепляющихся без направляющих. В последнем случае стена примерно 45 мин может противостоять открытому пламени. Использование гипсокартона в качестве стеновой отделки переводит "канадский" дом в другой класс по конструктивной пожароопасности.
Относительно проникновения в дом грызунов можно сказать следующее. Неоспорим тот факт, что они с большей охотой устраивают гнезда в минераловатных и других волокнистых утеплителях, чем в пенополистироле, материале твердом и несъедобном. Помимо этого, их нельзя считать проблемой только "канадских" домов, потому что меры профилактики и борьбы с грызунами одинаковы для конструктивно различных домов.
Что касается микроорганизмов и насекомых, то их появление и размножение предотвращает обработка специальными веществами.
Неэкологичность материала, из которого производятся SIP-панели, обычно связывают с плитами OSB, которые нередко ассоциируются с токсичными веществами вроде фенола формальдегида и пр. На самом деле все не так: OSB-плита не более опасна, чем современная ДСП, ведь химическая промышленность и строительная индустрия постоянно развиваются и совершенствуются. Элементы панелей соединяются синтетическими смолами, в состав которых входят смолы, наполнители и отвердители, а формальдегид в них отсутствует. Синтетический воск и соль борной кислоты делают панели устойчивыми к воздействию окружающей среды.
Сборка SIP-панелей (их длина – это высота потолка будущего дома. Для стен первого этажа обычно применяются SIP-панели длиной 2800 мм, для второго – 2500 мм) начинается на готовом фундаменте (при этом нередко совершаются ошибки, и под достаточно легкий дом закладывается мощный заглубленный фундамент, в результате чего силы морозного пучения могут вытолкнуть всю конструкцию), причем все необходимые вводы (воду, канализацию) желательно сделать до этого. Если участок неровный, то их следует устроить с более низкой стороны.
К мелкозаглубленному фундаменту с помощью анкеров пришивается обвязочная доска (если фундамент заложен на винтовых сваях (кстати, он имеет ряд преимуществ, в частности закладывается ниже уровня промерзания грунта и имеет лопасти, которые препятствуют, с одной стороны, выталкиванию конструкции, с другой – просадке свай под тяжестью дома; при наличии соответствующей техники все работы заканчиваются в течение дня; если потом возникает необходимость сделать пристройку, то в любой момент ввинчиваются дополнительные сваи, и фундамент продолжает функционировать как единое целое, чем выгодно отличается от ленточного фундамента), к ним крепится мощный брус 200 x 200 мм). Для этого сквозь доску (брус) в фундаменте на глубину, как минимум, 100 мм с шагом не более 2,4 м перфоратором просверливаются отверстия, в которые вставляются анкерные болты диаметром не менее 12 мм и фиксируются гайками с шайбами. Закрепление доски (бруса) – операция обязательная, поскольку, если этим пренебречь, в процессе монтажа стен обвязка может сдвинуться и углы отклонятся от 90°. Разумеется, прежде чем это сделать, необходимо выверить горизонтальность бруса, прямолинейность углов, ведь с обвязкой закладывается периметр дома.
Далее по доске (брусу) выполняется перекрытие, после чего по периметру саморезами закрепляется закладная доска сечением 50 x 150 мм со снятыми фасками, чтобы облегчить установку панелей. Доску (по сути дела, это уже стена) нужно тщательно выверить, так как от этого будет зависеть прямолинейность стен дома. На нее нижним пазом надевается панель, соединение усиливается саморезами. Особо отметим, что на все деревянные детали в обязательном порядке наносятся гидрофобные и противомикробные пропитки.
Второй очень важный момент – установка первых угловых панелей, которые определят вертикальность стен. Если все сделано правильно, то остальные панели монтируются очень легко, так как их перпендикулярность перекрытию обеспечивается самой конструкцией соединения "шип – паз". Если вкралась ошибка, то потом придать стенам строго вертикальное положение будет невозможно.
Чтобы заполнить торец угловой панели (это пригодится и при выполнении оконных и дверных проемов), применяется обрезная доска сечением 25 x 150 мм. Это более удобно, чем использование доски сечением 50 x 150 мм, так как нередко дает возможность избежать выборки пенополистирола и устанавливать стандартную панель, не прибегая к дополнительной обработке (опыт показывает, что лучше соединить две резаные панели, чем к полной прикрепить узкий кусок). Благодаря этому процесс монтажа стен ускоряется.
SIP-панели имеют достаточно большую толщину, поэтому необходимо правильно их разрезать, вернее, грамотно подобрать инструмент. Например, цепная пила не подойдет, так как рез получается грубым и неточным. Профессионалы используют электролобзик или циркулярную пилу и распиливают панель в два захода: сначала с обеих сторон прорезаются плиты OSB-3, потом стальной проволокой разрезается пенополистирол (движения напоминают работу с двуручной пилой). Такая методика обес печивает практически идеальный результат, особенно в тех случаях, когда панель распиливается под углом.
После того как панель разрезана, с торцов надо выбрать утеплитель, что можно сделать с помощью "болгарки" с насадкой или кустарно – ножом. Но при этом не избежать большого количества сора. Более всего подходит терморезак. Если он не был включен в комплект, то его легко сделать буквально за 30 минут. Для этого потребуются автомобильное зарядное устройство до 10 А и более, на котором сила тока регулируется вручную, 1 м нихромовой проволоки диаметром 0,8 мм, две металлические пластины и кусок доски шириной 150 мм.
Пластины прикрепляются к доске, к ним с разных концов – провода и нихромовая проволока (ее длина должна немного превосходить толщину пенополистирола). Поскольку напряжение в цепи не превышает 12 В, то такой инструмент вполне безопасен, если, конечно, не дотрагиваться до проволоки, когда она нагрета.
Как источник тока, можно использовать регулируемый автотрансформатор с силой тока от 2 А, например АОСН, ЛАТР (с последним устройством нужно соблюдать осторожность, так как оно не имеет гальванической развязки) и др. Сила тока подбирается опытным путем. Та, при которой проволока достаточно нагреется и начнет резать пенополистирол, и будет оптимальной.
Удаление утеплителя надо начать с того, что с помощью "болгарки" с установленным диском диаметром 125 мм вдоль кромок плит на глубину 25–50 мм сделать в пенополистироле два пропила, вставить в него нихромовую проволоку, включить в сеть этот самодельный прибор, подождать, пока проволока нагреется, и за один проход выбрать лишний пенополистирол.
Зазоры в местах соединения панелей заполняются монтажной пеной, которая в виде двух полос наносится на всю длину стыка (на одну стандартную модель расходуется примерно 300–350 мл пены, поэтому нетрудно подсчитать, что на дом, например, из 60 панелей, понадобится 30 баллонов пены). Как только стык будет загерметизирован, надо сразу же устанавливать следующую панель. При промедлении пена разбухнет, и придется ее срезать, чтобы соединить панели. По этой причине все необходимое должно быть приготовлено и проверено заранее.
Стеновые панели фиксируются с помощью саморезов (на одну панель требуется 100 саморезов, т. е. 250 г). Если проектом предусмотрено строительство эркера, то для него панели соединяются под соответствующим углом.
После того как по периметру дома будут установлены стеновые панели, верхние технологические пазы заполняются монтажной пеной, и в них вкладываются доски верхней обвязки. Далее выполняется перекрытие, придающее конструкции дополнительную жесткость, и в соответствии с проектом возводятся второй этаж или мансарда либо монтируется крыша.
Внутренние стены или поднимаются одновременно с наружными, или выполняются позднее.
По окончании монтажных работ устанавливаются дверные и оконные блоки, поверхность наружных стен грунтуется, стыки шпатлюются, после чего можно приступать к наружной и внутренней отделке дома.
Устройство перегородок
Легкие стенки, которые разделяют внутренние помещения, называются перегородками. Они возводятся из различных материалов, в частности из дерева, кирпича, шлакобетона, гипса, стекла.
Для деревянных перегородок используется только сухая древесина, в готовом виде их толщина не должна быть менее 50–100 мм. Перегородки из дерева опираются на лаги снизу и проходят по балкам сверху. Материалом для них служит обрезная доска толщиной 40–50 мм, шпунтованные или с выбранными четвертями доски.
Деревянные перегородки бывают одинарными и двойными (рис. 122).
Рис. 122. Дощатые перегородки (размеры указаны в миллиметрах): а – одинарная; б – двойная; 1 – бруски; 2 – уровень пола; 3 – звукоизоляционный слой; 4 – балки (лаги)
Первые возводятся из строганых или нестроганых досок (последние штукатурятся, при этом доски надкалываются, чтобы штукатурка не пошла трещинами). Чтобы установить перегородку, к потолку прибивается доска, к которой с одной стороны прикрепляется треугольный брусок. На него и опираются доски перегородки, которые потом дополнительно фиксируются еще одним треугольным бруском.
А еще можно к балке и полу прибивать бруски, которые будут играть роль паза. С одной из сторон верхние и нижние направляющие не должны доходить до стены 250–300 мм, дабы через это "окно" можно было вставлять доски перегородки. Чтобы они легко входили в образованный паз, доски должны быть на 10 мм короче расстояния между верхней и нижней обвязкой. Для жесткости доски скрепляются шипами, которые устанавливаются с шагом 1000–1400 мм (это могут быть и гвозди).
Если стены дома деревянные, то перегородки прибиваются к ним гвоздями, если кирпичные, то в швах просверливаются отверстия, в которые вставляются пробки, и к ним гвоздями прибивается перегородка.
Двойные дощатые перегородки монтируются из щитов шириной 500–600 мм, по кромкам которых выбраны четверти. Для щитов используются доски толщиной 20–25 мм, которые с двух сторон прибиваются к стойкам. Промежуток между ними заполняется звукоизолирующим материалом (одинарные перегородки звукопроницаемы). Доски перегородки устанавливаются как горизонтально, так и вертикально. Тогда нижние концы досок входят в паз, который образуют два прибитых бруска, а по окончании монтажа перегородки они маскируются плинтусами. Верхние концы досок прибиваются к балке или потолку. Возведенная таким образом перегородка обшивается дранкой и оштукатуривается. Если между стеной и перегородкой замечаются небольшие щели, их надо заполнить войлоком.
При использовании для перегородок тщательно обработанных досок они покрываются сначала олифой, а потом лаком или эмалью.
Наиболее экономичным вариантом являются каркасно-обшивные перегородки (рис. 123).
По способу изготовления они не отличаются от каркасной стены, единственное различие в том, что боковые стойки прикрепляются к стенам. Промежуточные стойки устанавливаются на расстоянии 500–900 мм друг от друга. Для звукоизоляции пространство между стойками заполняется минеральной ватой, пенополистирольными плитами или мелким шлаком, керамзитом. Для обшивки используются ДСП, ДВП, SIP-панели, гипсокартон.
Вместо дерева каркас можно выполнить и из металла, например из оцинкованной стали, профиль можно приобрести в специализированном магазине. Отличительные особенности металлического профиля – он по всей длине прямолинеен, одинаково прочен, пожаробезопасен, не подвержен короблению, коррозии, не повреждается вредителями, не покрывается трещинами и прослужит не один десяток лет. Кроме того, по сравнению с деревянными стойками каркас из оцинкованной стали весит довольно мало, поэтому и работать с ним проще. Ассортимент достаточно широк, и при длине 6 м можно приобрести профиль шириной 40–140 мм.