При всей своей кажущейся энергоемкости электричества эта система потребляет крайне мало, срок эксплуатации кабельной системы подогрева практически не отличается от срока эксплуатации скрытой проводки (50 лет), а гарантийный срок обслуживания в среднем составляет 15 лет.
Глава 5. Окна
Такую ответственную процедуру, как врезка стекол, приходится выполнять довольно часто. Причина проста. Стекло – очень хрупкий материал, и который легко бьется.
Если стекло разбито, то сначала нужно освободить оконную раму от осколков. На самом деле это не так просто, поскольку связано с соблюдением элементарной техники безопасности. Стекла обычно закрепляются с помощью замазки или штапиков – тонких деревянных реечек. Если в качестве крепления используются штапики, то их нужно аккуратно снять, воспользовавшись ножом или стамеской, а затем осторожно вынуть разбитое стекло и убрать осколки.
Разумеется, делать это нужно не голыми руками, а в плотных рукавицах или перчатках, чтобы не порезаться об острые края стекла. В том случае, если оно крепилось замазкой, нужно сначала удалить все большие и мелкие осколки, а затем с помощью стамески или ножа собрать старую замазку.
Перед тем как сделать все необходимые замеры, желательно по возможности снять ее с петель – в этом случае рама будет удобно располагаться на плоской поверхности. Теперь нужно взять в руки измеряющий инструмент (линейку, штангенциркуль или рулетку) и произвести замеры рамы с внутренней стороны; при этом к полученным результатам добавить по 2 мм на зазоры со всех сторон – под фальцы. Чтобы получились более точные значения, нужно замерить все-таки все четыре стороны окна, а не только его высоту и ширину, потому что нет стопроцентной гарантии того, что рама абсолютно прямоугольная.
После приступаем к вырезанию стекла. Для этого его нужно положить на ровную горизонтальную поверхность. Для нанесения разметки лучше всего использовать мел или графит.
По крайней мере необходимо добиться, чтобы намеченные линии были хорошо видны.
Сначала с обеих торцевых сторон обрезаемого стекла наносятся два размера, а затем с помощью длинной деревянной линейки мелом проводится линия среза.
Можно, конечно, обойтись и без нанесения разметки. Для этого по двум торцевым замерам прикладывается линейка, причем так плотно, чтобы предотвратить все возможные смещения и отклонения.
Стеклорез должен находиться исключительно в вертикальном положении, а направление движения режущего органа (колесика с алмазным покрытием) должно точно совпадать с линией отреза. Линию резки нужно провести плавно и по возможности безотрывно. А для того чтобы резка стекла прошла наиболее эффективно, можно смочить ролик стеклореза в скипидаре. После этого он будет резать гораздо лучше.
После того как вы провели стеклорезом бороздку нарезки, нужно легонько простучать стекло по всей длине нарезанной канавки небольшим молоточком или набалдашником стеклореза.
Это делается затем, чтобы глубина надреза увеличилась до той степени, чтобы обеспечивалась хорошая ломка стекла.
Теперь расположите стекло на верстаке таким образом, чтобы линия среза оказалась на 2–3 мм наружу от края верстака и с верхней стороны стекла. Ломать его нужно в направлении сверху вниз от линии надрезанной бороздки. Для этого одной рукой придерживайте основную часть, лежащую на верстаке, а другой рукой осуществляйте легкий нажим на отрезную часть.
Если стекло четко и на достаточную глубину прорезано, то оно сломается легко и точно по линии, но все-таки необходимо впоследствии произвести зачистку обломанного края. Для этого необходимо обернуть плотной тканью прижимную часть плоскогубцев и очень аккуратно обломать выступающие края и заусенцы по линии среза.
Но можно произвести обрезку стекла и без использования стеклореза. При этом способе она получается более качественная, но этот вариант потребует как предельного внимания, так и соблюдения некоторых правил техники безопасности. Для этого на стекло на линию среза плотно накладывается нихромовая проволока и на пару секунд подключается к источнику питания в 36 В. Линия среза при этом очень быстро нагревается и плавится, за счет чего происходит сама резка. Во избежание поражения электрическим током необходимо, чтобы стекло было абсолютно сухим, а во время подключения к питанию ни в коем случае нельзя дотрагиваться до проволоки.
Установка стекла в оконном проеме производится двумя способами: штапиками или с помощью специальной замазки.
Штапики следует прибивать к фальцам как можно плотнее. Делать это нужно очень аккуратно, с помощью маленького молоточка забивая гвозди с шагом 250–300 мм друг от друга. Они должны быть таких размеров, чтобы не выступали за пределы фальцев. На стыках штапики нужно плотно подгонять друг к другу, чтобы не образовали зазоры.
Для приготовления замазки нужно взять необходимое количество сухого сыпучего компонента (мела, песка, белил свинцовых или сурика железного) и насыпать горкой на плоской, ровной поверхности, например на фанерном или металлическом листе.
Затем постепенно в середину этой горки доливается олифа или какой-либо растворитель и перемешивается шпателем. Для наложения пастельного слоя, т. е. для закрепления стекла в оконном проеме, делают негустую, подвижную замазку, чтобы она могла свободно накладываться на фальцы. А если требуется приготовить замазку для обмазывания фальцев, то ее делают гуще.
Перед тем как вставить стекло, необходимо нанести на фальцы тонкий слой не слишком густой замазки. Это делается для того, чтобы вставленное стекло было надежно зафиксировано в фальцах, а также с целью исключения возможных зазоров, которые могут возникнуть ввиду небольших неровностей стекла.
Затем устанавливают стекло и закрепляют маленькими гвоздиками по всему периметру. Забивать станет удобнее, если непосредственно в местах прибивания прикрепить небольшие кусочки пластилина или липучки, в которые можно "утопить" гвоздики. А после того как они будут прибиты по всему периметру рамы, липучка легко удаляется другим куском липучки. Но можно этого и не делать, так как эти кусочки могут послужить дополнительным теплоизоляционным материалом, поверх которого можно смело наносить замазку.
Она должна быть достаточно густой. Ее раскатывают в небольшие (длиной 10–15 см) "колбаски" и аккуратно, слегка придавливая их пальцами, закладывают в фальцы, а затем выравнивают небольшим шпателем или ножом. Чтобы она не прилипала к рукам или ножу, ее нужно смачивать водой. Через несколько часов, когда замазка немного затвердеет, ее следует проолифить и покрасить для того, чтобы она со временем не высыхала и не растрескивалась.
Но кроме врезки стекол, существует еще одна, не менее важная проблема – утепление окон. В качестве основного средства при этом применяется двойное остекление окон. Для этого необходимо иметь готовое (в собранном состоянии) дополнительное окно, которое необходимо правильно и точно подогнать этот оконный переплет под размеры проема.
Прежде чем заняться подгонкой переплета, нужно измерить его габариты. Соответствующие размеры самой рамы должны быть меньше основных на 2 мм по всем четырем сторонам. Это необходимо, чтобы окно легко вставилось в проем, а затем оставшиеся небольшие пространства нужно заделать с помощью различных уплотнительных прокладок.
Многие жильцы допускают одну наиболее распространенную ошибку. В пространство между окнами они помещают всевозможные "утеплительные" прокладки, например вату, войлок или резину. Почему этого делать нельзя? Вся беда в том, что эти вышеперечисленные материалы способствуют проникновению влаги в межоконное пространство, окна от этого будут сильно запотевать, а древесная основа оконной коробки и рам может пострадать, причем очень сильно.
Чтобы двойные окна не запотевали и не подвергались излишнему замерзанию, нужно заранее поместить между ними кристаллы силикагеля либо стакан с солью или с соляной, или серной кислотой, заполненный на одну треть своего объема. Эти вещества обладают прекрасной влагосвязывающей способностью и будут поглощать всю появляющуюся на стеклах влагу.
В случае промерзания стекол или покрытия инеем можно протереть их густым солевым раствором (примерно 2–3 ст. л. соли на стакан воды). Но если слой намерзшего льда слишком толстый, можно просто натереть солью поверхность стекла. Через некоторое время лед растворится, и оно станет чистым и прозрачным. А чтобы предохранить стекла от замерзания, можно воспользоваться 10 %-ным раствором глицерина в денатурате или скипидаре (в этом случае берется 1 часть скипидара к 3 частям глицерина), который наносится на поверхность стекла, подсыхает и затем удаляется с него чистой тряпкой.
А для того чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха в комнату через щели и зазоры оконного проема, их необходимо заделать. Для этого воспользуйтесь поролоновыми, войлочными или другими плотными материалами, которые необходимо с помощью отвертки или ножа загнать во все имеющиеся щели оконного переплета. После этого окна нужно обклеить полосками бумаги. Клей, обычно применяемый для этого, делается на основе клейстера следующим образом: сначала готовится густой раствор крахмала, который тщательно перемешивается с водой до тех пор, пока не растворятся все комочки. Образовавшуюся смесь постепенно добавляют в горячую воду таким образом, чтобы клей получился не слишком густым и не очень жидким.
Глава 6. Особенности косметического ремонта в санузлах
Чаще всего в доме ломается водоразборный кран. Если происходит утечка воды при его закрытом положении, то следует заменить резиновую прокладку, которая скорее всего стерлась. Иногда нужно заменить набивку сальника на новую из хлопчатобумажной веревочки, пучка льна или конопляного волокна, пропитанного тавотом с примесью графита, когда вода протекает через верх крана. Если же сам он пришел в негодность, то его следует заменить на новый. Все сантехнические работы нужно проводить после того, как отключена вода во всей квартире.
Иногда возникает засорение умывальника, кухонной раковины, ванны или унитаза, когда забивается жирами и другими веществами сифон – это устройство, не пропускающее с помощью водяного затвора газы из канализационной сети в помещение. Для прочистки сифона пользуются горячей водой, раствором соды, вантузом или же, когда все эти средства не помогают, прибегают к помощи стального троса или резинового шланга.
Очень часто на поверхности труб возникает конденсат – осевший слой капелек воды. Она стекает на стены, полы, портит штукатурку и вызывает коррозию металла. Причиной такого явления становится плохая вентиляция в помещении. Поэтому, чтобы избежать возникновения конденсата, за ней следует следить – использовать вентиляторы, открывать форточку, делать отверстия диаметром 15–20 мм в двери, ведущей в санузел.
Водопроводные трубы и отопительная система (батареи) могут дать течь. И чтобы устранить мелкие трещинки и отверстия, используют резину, изоляционную ленту, листовое железо, которым стягивают место течи. Иногда поврежденное место латают медным проводом, паяльником устраняя промежутки между витками. А также пользуются замазкой: 60 г нашатыря, 30 г серы и 0,5 кг мелких чугунных опилок тщательно перемешивают, а перед началом работы добавляют к замазке двадцатикратное количество (по весу) железных опилок и слегка разбавляют водой до нужной консистенции.
Когда течь возникает в раструбных соединениях канализационных труб, то надо предварительно очистить место утечки от старого цементного раствора (с помощью зубила и молотка), а затем вынуть из стыка законопаченную нить и заменить новой, просмоленной, обработав поверхность цементным раствором или другим средством.
Причины возникновения неполадок в работе смывного бачка:
1) если груша потеряла эластичность, на рабочей поверхности седла есть ржавчина или согнулась тяга, то вода будет протекать между грушей и седлом;
2) когда резиновая диафрагма износилась или поплавок не отрегулирован, то вода будет постоянно переливаться через перелив; если вода будет поступать в бачок при верхнем положении поплавка, то она переполнит бачок или же ее будет недостаточно;
3) когда засоряется отверстие клапана, то бачок медленно наполняется водой.
Причиной поломки отдельных частей водопроводной системы может быть неаккуратное пользование или же длительный срок службы. Например, нельзя засорять сливные трубы крупными предметами и мелочами, которые не растворяются и не рассасываются в воде. Не надо бросать в раковину окурки, нитки и т. д. Иногда виновниками засорения слива непроизвольно становятся дети, которым интересно наблюдать, как водоворот воды засасывает мелкие предметы. Поэтому следует объяснить им, что не стоит этого делать, или же следить за их поведением во время купания в ванной, или защитить сливное устройство каким-нибудь приспособлением.
Вот список, определяющий срок службы сантехоборудования по принятым на территории России нормам: смесители – 15 лет; унитазы керамические – 20 лет; унитазы пластмассовые – 30 лет; смывные бачки керамические и чугунные (высокорасположенные) – 20 лет; смывные бачки пластмассовые – 30 лет; ванны эмалированные чугунные – 40 лет; ванны стальные – 25 лет; кухонные мойки и раковины чугунные эмалированные – 30 лет; кухонные мойки и раковины стальные – 15 лет; кухонные мойки и раковины из нержавеющей стали – 20 лет; умывальники керамические – 20 лет; умывальники пластмассовые – 30 лет; душевые поддоны – 30 лет;
туалетные и водоразборные краны – 10 лет; задвижки и вентили из чугуна – 15 лет; вентили латунные – 20 лет.
Если поломка произошла по вине пользователей, то чинить и менять сантехнику придется за свой счет. В последнее время на рынке сантехнического оборудования появилось много чудо-новинок, которые облегчают быт и сводят к минимуму возможность поломки.
Основные неисправности, возникающие с кранами – поврежденная или изношенная прокладка уплотнителя, повреждение шпинделя или набивка сальника.
Перед ремонтом не забудьте перекрыть всю воду на линии, где установлен кран. Запорный вентиль чаще всего находится в кухне или ванной. Для этого отвинтите гаечным ключом или разводным ключом "бако" верхнюю гайку. Осторожно возьмитесь за маховичок и вытащите металлический стержень.
Следующая ступень ремонта – это замена уплотнителя. На конце вынутого стержня расположен золотник, который выполняет роль клапана для регулирования пуска воды. Обычно к нему прикреплено кожаное кольцо-прокладка. Вот его-то и нужно заменить. Для этого нужно снять старое, а из кожи вырезать новое кольцо и поставить на то же самое место. Если для крана с горячей водой нужна кожаная прокладка, то в кранах с холодной используются только резиновые.
Иногда причина подтекания воды лежит в различных повреждениях золотникового гнезда, с которой связана прокладка. На нем могут появиться различные зазубрины и углубления. В такой ситуации возьмите наждачную шкурку и протрите ею поврежденные места. Но делать это надо, разумеется, не вручную, а по-другому. На место прокладки вставьте несколько кусочков наждачной бумаги и введите шпиндель в кран. Поворачивайте устройство в стороны, пока гнездо не прочистится.
Проблема может заключаться и в пробочном кране, т. е. корпусе с пробкой, в которой есть сквозное отверстие. Чтобы исправить недостаток, необходимо отвернуть ключом накидную гайку и вытащить прокладку. Затем с помощью ножа поддеть латунный ниппель и из хромированной оболочки вытянуть резиновую трубку.
Проверьте, где на ней расположено место разрыва и отрежьте бракованную часть. Затем поменяйте прокладку.
Иногда очень плохо работает смеситель и поэтому бывает трудно отрегулировать температуру воды. Чаще всего причина такой неполадки заключается в загрязнении или в забивании отверстий накипью. Чтобы этого избежать, время от времени прочищайте отверстия и промывайте их водой.
Бывает, что из крана или излива смесителя непрерывно вытекает вода, а более плотное закрытие в этом случае не помогает. Это может быть из-за попадания частиц песка или ржавчины в места контакта седла и прокладки. Чтобы устранить неисправность, необходимо открыть и закрыть вентиль несколько раз. Если при этом частицы не вымыла вода, выкрутите вентильную головку и почистите прокладку ножом. Если после открытия вентильной головки крана вода вообще не поступает, то, возможно, прокладка присохла к седлу корпуса крана. В этом случае ударьте несколько раз по его корпусу чем-нибудь не очень тяжелым.
Если возникают проблемы с обычным смесителем, а это чаще всего поломка подвижного соединения и переключателя, не волнуйтесь – починить их не составит особого труда.
Очень часто в смесителях происходит утечка между подводящей трубой и муфтой. Вероятно, причина состоит в повреждении уплотнения между этими участками. Прежде всего перекройте поступление воды и отсоедините смеситель. Затем отверните муфту и замените уплотнение на резьбе трубы. Из-за ослабления уплотнения между накидной гайкой и боковиной может также возникнуть протекание воды. Сначала перекройте воду, поступающую к обеим подводящим трубам. Теперь попробуйте подтянуть накидную гайку. Откройте вентиль и пустите воду.
Смесители с золотниковым переключением ванна – душ также иногда выходят из строя. Наиболее часто это происходит при вращающейся рукоятке, когда подача горячей и холодной воды не переключается. Проблема заключается в изломе кривошипа (литой детали). А иногда поломка из-за попадания внутрь корпуса посторонних предметов. Неумеренное приложение силы при переключении также приводит к неисправности смесителя.
Смывной бачок очень часто выходит из строя из-за неправильного обращения. Если из него вода протекает в унитаз, вероятно, проблема в груше. Скорее всего она сильно истерлась, в результате чего и потеряла свою упругость, которая обеспечивала ей плотное прилегание. Чтобы поставить новую грушу, выведите тягу со спускного рычага. Затем осторожно вывинтите ее из груши. И только потом поставьте на место новую деталь. Иногда из-за неправильного положения спускного рычага груша не может закрыть необходимое отверстие в седле. Тогда закрутите болтающиеся винты, рычаг при этом подгибать не надо.
В отличие от раковины и ванны унитаз обычно не требует никакого ремонта. Но иногда все-таки появляются мелкие неприятности в виде протекания воды из стыка с канализационной трубой. Если возникает подобная проблема, необходимо заполнить щели паклей, тряпками, свернутыми в жгут. Можно взять и обычную мешковину.
Если вода протекает в месте резинового соединения смывного бачка и унитаза, установите новое соединение. Для этого сначала прочистите сифон унитаза, затем смените резиновую часть.
Вообще, самые частые проблемы, которые возникают с сантехникой, – это закупорка канализационных труб и сифонов.
Причем забивание происходит обычно постепенно, т. е. сначала вода оттекает медленно, а потом совсем не проходит вниз.
Поэтому постарайтесь не ждать этого последнего момента, а приступайте к работе при первых признаках засорения. Итак, сначала налейте в мойку большое количество горячей воды, перемешанной с 1 ст. л. кальцинированной соды.
После кипятка примените вантуз (специальное приспособление в виде вакуумной чашки). Следите, чтобы во время этой операции вода закрывала отводное отверстие. С помощью вантуза проделывайте ритмичные движения, под его давлением вода должна протолкнуть вниз весь застрявший мусор.
Заключение
В заключении хотелось бы еще раз сказать о том, что – ремонт это не только сложная работа, в которой нужны навыки и знания строителя, но и долгий, нелегкий труд, который требует большого терпения и отдачи. С помощью нашей книги Вы сможете узнать, как и с помощью каких инструментов можно сделать ремонт в квартире, не прибегая к помощи профессионалов. Советы по подбору строительных и отделочных материалов помогут Вам эффективно и со вкусом провести ремонтные работы в квартире.