• в результате износа и засаливания тормозной площадки уменьшается ее сцепление с бумагой, вследствие чего в тракт подачи бумаги попадают несколько неразделенных листов. Устранение: очистка и обезжиривание тормозной площадки (временный эффект) или замена тормозной площадки.
• В результате засаливания ролика захвата уменьшается его сцепление с бумагой, вследствие чего возникают пропуски в подаче бумаги. Устранение: очистка и обезжиривание ролика захвата неспиртосодержащими растворами.
Спиртовые растворы не рекомендуются из-за их свойства дубить резиновое покрытие ролика.
• В результате износа ролика захвата уменьшается его диаметр, что приводит к увеличению зазора между роликом и тормозной площадкой. В этом случае возможны как пропуски подачи из- за уменьшения сцепления бумаги и ролика, так и подача нескольких листов - давление ролика на бумагу мало и сцепления нижних листов с тормозной площадкой меньше, чем между самими листами.
Устранение: замена ролика захвата бумаги; увеличение диаметра ролика (к примеру, подмоткой изоленты под резиновое покрытие ролика; смещение ролика ближе к тормозной площадке (если позволяет конструкция аппарата/блока).
Mita CC - 10 - значение кода U
Не вставлен картридж (или плохой контакт в его разъеме).
Ricoh M-50 - Коды ошибок
• El: Exposure - Exposure sensor or Lamp stabilizer failure
• E2: Slider - Home position switch or Slider drive failure
• E3: Development - No Developer Unit Installed or Toner end sensor short
• E5: Fusing - Thermistor failure or Fusing Lamp cirquit open
• E6: Functional Drive - Pulse generator/Main Motor/AC power supply failure
• E7: Master Unit - Master Unit don't turn/No Master Unit installed/Master sensor failure
Сканирование фотографий
Все, написанное ниже, касается лишь сканирования, предназначенного не для профессиональной полиграфии, а для дальнейшей "жизни" картинок в электронной форме - пересылке друзьям, использования в качестве заставок, сохранения своего фотоальбома на диске, с возможностью в дальнейшем печати на лазерном принтере лишь снимков относительно небольшого формата.
Приступая к сканированию, вы должны четко представлять себе, что должно получиться "на выходе". Полное безумие - сканировать фотографии с разрешением 2400, если потом они будут лишь рассматриваться на мониторе в режиме 600 х 800… Предположим, вы сканируете фотографии небольшого, "открыточного" формата и не собираетесь слишком сильно кадрировать их при обработке. Это наиболее распространенный случай в практике. Тут может быть два варианта.
Первый - полученное изображение будет предназначено в основном для рассматривания на экране в масштабе 1:1, и второй вариант - если на снимке имеются мелкие сюжетно важные детали, требующие некоторого увеличения изображения при рассматривании. Ну, к примеру, это может быть групповой снимок из 50 человек и очень хочется, чтобы ваше лицо на нем возможно было разглядеть подробно.
Теперь необходимо в уме сделать небольшие вычисления и в дальнейшей работе вообще забыть понятие "разрешение", а пользоваться лишь пиксельным размером изображений. Пусть, к примеру, исходный снимок имеет длинный размер 15 см, расположен "альбомно", и вы не собираетесь его существенно кадрировать. А при дальнейшем использовании он не потребует увеличения при рассматривании. В этом случае, выбрав исходный пиксельный размер по длинной стороне 1600, вдвое больше, чем будет окончательное изображение, с удивлением обнаруживаем, что разрешение 300 при сканировании оказывается более, чем достаточным! Для снимков, имеющих "книжную" ориентацию, исходное разрешение может быть и еще меньше, так как их длинная сторона, расположенная вертикально, в конце концов должна будет уложиться в 600 пикселей.
Конечно, если изображение потом предполагается рассматривать с увеличением, или вы собираетесь сильно кадрировать снимок, исходный пиксельный размер должен быть адекватно увеличен.
Следует учесть одно малозаметное обстоятельство - опыт показывает, что если вы используете высококачественный сканер, то можете смело сканировать даже в масштабе 1:1, то есть, примерно 800 по горизонтальной стороне или 600 по вертикальной. В случае, если же сканер похуже - выберите несколько больший пиксельный размер, но в любом случае двукратного запаса вам хватит. Очень важным моментом перед началом сканирования является также согласование, или точнее - привязка, характеристик вашего монитора с тем, на котором происходит работа при сканировании. В случае, если этот момент упустить, то придя домой, или перенеся файлы на свой компьютер, вы с нехорошим удивлением можете заметить, что результат получился весьма далекий от ожидаемого…
Для того, чтобы избежать такой неприятности, заранее на своем компьютере выберите наиболее "правильную" картинку с богатой гаммой цветов, и посмотрите ее на том мониторе и в том графическом редакторе, из под которого будете сканировать. Потратьте немного времени и настройте редактор так, чтобы эта ваша "эталонная" картинка выглядела великолепно! А в дальнейшем внимательно контролируйте неизменность настроек. Особенно - после перерывов, так как не вы один работаете на этом сканере.
Сканировать необходимо, конечно на максимальном количестве цветов, которое обеспечивает сканер. Затрубив исходную цветность, вы не слишком много сэкономите на размерах файлов, в отличие от выбора исходного разрешения, а при дальнейшей работе, особенно при ошибках в подборе режима по яркости - контрастности - цветности, запас цветов может сильно выручить. В случае, если даже у вас очень много снимков, все же не советую экономить время и закладывать их сразу по нескольку.
Даже выглядящие совершенно одинаковыми на бумаге, они получаются существенно разными после сканирования… И вы будете вынуждены при дальнейшей обработке потратить гораздо больше времени на цветокоррекцию, чем сэкономили на сканировании. В крайнем случае - подбирайте снимки совершенно близкие по характеристикам, если уж никак не обойтись без группового сканирования.
И совершенно ни к чему хорошему не приведет, к примеру, одновременное сканирование старых снимков на "Фотоцвете" с современными фотоматериалами, не говоря уже о комбинации цветных с черно-белыми. Некоторые снимки с сомнительной цветопередачей сканируйте сразу в нескольких режимах, сохраняя файлы под подобными именами - чтобы облегчить себе потом дальнейшую работу. Опыт показывает, что легче исправить более темное изображение, чем излишне светлое.
В случае, если снимков много, то периодически удаляйте со стекла сканера неизбежно накапливающиеся пылинки. Это сделать быстрее, чем ретушировать их в дальнейшем. Для чистки стекла возможно использовать то же самое аэрозольное средство, что используется для экранов мониторов. Естественно, используемая при этом мягкая ткань или специальная чистящая бумага должны быть совершенно чистыми! Ну и, конечно, еще только подбирая фотографии для сканирования, не поленитесь их обеспылить. Это возможно сделать и пылесосом с мягкой чистой кистью.
Со сканированием разобрались. Теперь несколько рекомендаций по обработке полученных изображений. Для конкретности все дальнейшее - на примере русифицированного Adobe PhotoShop.
При обработке изображений важно придерживаться некоторой определенной последовательности операций, от перестановки их местами "сумма" может измениться.
Первое, что необходимо сделать, это так же, как и в начале сканирования, согласовать характеристики отображения Adobe PhotoShop и той программы просмотра картинок, которая вами используется. Например, ACDSee.
Точно так же, как и в первом случае, откройте в
Adobe PhotoShop вашу любимую картинку и добейтесь "Настройками монитора" идентичности изображений. А заодно в качестве единицы измерения установите пиксели.
Открываем файл для редактирования, просто перетащив его значок мышкой из браузера ACDSee на поле окна Adobe PhotoShop. (Окно ACDSee пусть у вас будет всегда открытым - в нем гораздо удобнее сравнивать получаемые промежуточные и окончательные результаты и выбирать наилучший).
Первое, что нужно сделать, открыв файл для редактирования, - увеличить пиксельный размер, примерно втрое от того, что вам понадобится в окончательном варианте, то есть, 2400 х 1800. Такое увеличение совершенно необходимо для работы не только по ретуши и исправлению мелких деталей, повороту, наклону, выделению контуров, но, как ни странно, даже и для коррекции цветопередачи. При увеличении размера обязательно сбросьте флажок "Пропорции", введя второе число вручную, иначе можете получить грубопикселизованное изображение. В данной операции возможно также и несколько исказить пропорции, руководствуясь художественным замыслом или другими соображениями.
Следующий этап - при необходимости поверните изображение на некоторый угол, если фотоаппарат при съемке оказался нежелательно наклонен, естественно, также необходимо повернуть картинку на 90 или 180 градусов, если фотография была заложена в сканер неверно.
Вот только теперь необходимо откадрировать картинку, выделив прямоугольную область с заданным (8 х 6) или произвольным соотношением сторон и выбрав "Кадрировать" в пункте меню "Редактирование". При этом руководствуйтесь теми представлениями о грамотной композиции кадра, что вы имеете, видите ежедневно по телевизору.
Сохраните полученное изображение на диске под другим именем. И в дальнейшем не забывайте сохранять промежуточные результаты под разными, но близкими именами для удобства сравнительного контроля картинок. Все промежуточные файлы при работе сохраняйте только с максимальным качеством, если, конечно вы сохраняете их в формате JPG. Сохранение с пониженным качеством для уменьшения размера файла вы еще успеете сделать в самом конце работы, проконтролировав результат и выбрав компромисс между качеством и длиной файла. Не забывайте при работе закрывать открытые файлы! Иначе очень скоро система услужливо объявит вам о нехватке памяти.
Теперь займемся цветокоррекцией. В Adobe PhotoShop для этого имеется несколько инструментов различной "мощности". Самый мощный, это конечно "Выборочная коррекция цвета". С ее помощью возможно даже черно-белый зимний пейзаж раскрасить во вполне правдоподобные цвета! Однако для качественных цветных снимков он пригоден лишь в крайних случаях… Достаточно универсальным является "Цветовой баланс" - с его помощью поддаются исправлению даже очень сильно искаженные по цветопередаче снимки. Нужно только немного терпения. Переходя неоднократно от коррекции в светах к теням и средним тонам достаточное количество раз, получаем требуемый результат. Здесь одна практическая рекомендация - если снимок заведомо слишком контрастен, то первым делом сразу добавьте все три цвета в тенях почти до конца шкалы, а в светах - поставьте их в противоположное положение - почти до минимума. И после этого начинайте работать со средними тонами. При малоконтрастных снимках действуйте противоположным способом. При первых шагах по подгонке цвета не бойтесь перемещать регуляторы цвета большими движениями, так как если с самого начала двигать их очень осторожно, глаза быстро утомятся, перестанут различать оттенки и вы окажетесь в недоумении. А вот при приближении к окончательному результату, напротив, приходится двигать регулировки уже "по миллиметрам", особенно это касается обычно пурпурного цвета.
В случае, если при этом не появляется уверенности в том, что достигнутый результат - вполне хорош, сохраните несколько вариантов, и, перейдя в окно ACDSee, выделите необходимые для просмотра файлы, сравните их, нажимая
"Page Up - Page Down" и удалите худшие. В случае, если "Цветовой баланс" не дал желаемого качества, воспользуйтесь другими инструментами. Например, для черно-белых фотографий очень хорош инструмент "Кривые" - им возможно замечательно корректировать даже зимние пейзажи с очень большим интервалом яркостей и одновременно добиться проработки деталей как на снегу, так и в складках темной одежды спортсмена - лыжника. К сожалению, на цветных снимках им работать практически невозможно, если только речь не идет о сюрреализме - экспрессионизме.
После коррекции цвета подберите яркость - контраст, опять же используя ACDSee в качестве арбитра. Далее возможно, если есть необходимость, желание и время, выделить или слегка пригасить контуры. Эту операцию возможно сделать либо со всем снимком сразу, к примеру инструментом "Контурная резкость", подобрав в нем параметры по вашему вкусу, либо растушевкой ("Размытие" - "Резкость"), выделив, скажем, глаза на портрете, слегка "выгладив" дефекты кожи лица и пригасив слишком резкие контуры фона. К сожалению, повторюсь еще раз-работа растушевкой часто остается заметной на снимке, вследствие исчезновения фактуры изображения, поэтому в этом нельзя переусердствовать…
И вот лишь теперь займемся ретушью. Выбрав увеличение побольше, закрасим мелкие точки и пятнышки. Для этого необходима кисточка с размером, примерно равным размеру микроструктурного элемента изображения.
Применять более мелкие кисточки нецелесообразно, а ретушь кисточками большего размера может быть заметной. Не стоит увлекаться растушевкой! Даже равномерно окрашенные поверхности - небо к примеру, после растушевки утратит свою фактуру и будет выглядеть "мертвым", а пятно растушевки будет заметно. Несколько сложнее, а может быть - проще, обстоит дело с ретушью длинных царапинок, волосинок. Ретушь их кисточкой утомительна и все равно заметна. Очень удобно такие дефекты "заклеивать", выделив с помощью "Лассо" (или "Прямоугольника" - для горизонтальных или вертикальных царапин), прилегающий участок изображения с той же фактурой и цветом, скопировав и "вклеив" его на царапину. Таким же способом хорошо ретушировать и пятна. Здесь есть одна тонкость - если пятно велико, то может быть не найдется аналогичного большого куска фона того же цвета и фактуры. Не отчаивайтесь! Наклейте несколько мелких "заплаток". Для больших пятен края копируемой области с помощью "Лассо" по возможности лучше делать как возможно более извилистыми и зазубренными. Такие линии перехода менее заметны потом, чем прямые.
Края заплаток могут остаться все же заметными.
Но не спешите обрабатывать их растушевкой.
Вначале, выбрав "Осветлитель" или "Затемнитель" маленького размера и с небольшим (~ 5%) коэффициентом коррекции, выровняйте яркость края заплаты и фона. И лишь после этого, растушевкой самого маленького размера загладьте оставшуюся видимой тонкую границу. На этом "техническую" часть обработки снимков возможно считать законченной. И, если вы не собираетесь поработать над художественным оформлением - композицией, светотенью, перспективой, то останется лишь уменьшить полученное изображение до требуемого размера.
Здесь учтите следующее обстоятельство окончательный размер картинки должен быть согласован с общепринятыми 600 х 800. Либо выберите прямо этот размер, либо одну из сторон сделайте такой. А для снимков, предполагающих увеличение, выберите кратный им размер (х 2 или х 4). Для чего это нужно. Многие программы просмотра картинок, и распространенная ACDSee в их числе, могут автоматически преобразовывать размер под максимальное заполнение экрана, если выбрана такая опция, конечно. Но делают они это гораздо менее качественно, чем масштабирует размеры, к примеру, Adobe PhotoShop. И ваша вполне резкая картинка может неудовлетворительно смотреться на мониторе приятеля, если ее размеры не кратны тем самым, наиболее ходовым 600 х 800…
Опять же не забудьте при уменьшении размера сбросить флажок "Пропорции"! Сохраните полученное с использованием разного качества преобразования в JPG под близкими именами, и, наконец, просмотрев и сравнив результаты в ACDSee "вплотную" то есть, с помощью "Page Up - Page Down", удалите ненужное. Для многих снимков при этом вполне достаточным оказывается "среднее" качество сохранения - разница практически незаметна даже при последовательной смене кадров, а файлы получаются существенно короче.
Глава 7.
Словарь
А
Альбомная ориентация Landscape
Горизонтальное расположение листа бумаги.
Б
Блок текстовый (графический) Block
Площадь полосы издания, зарезервированная для текстовых или графических элементов.
Буквица Bullet
Увеличенная в размере первая буква первой строки текста, используемая как элемент оформления и украшения и подчеркивающая начало всего текста или его подразделов.
Буклет
Издание, отпечатанное на одном листе, сфальцованном обычно в несколько параллельных сгибов, без шитья. Фальцовка буклета может производиться двумя методами: "гармошкой", когда каждый последующий сгиб направлен в сторону, противоположную предыдущему; "салфеткой", когда сгибы направлены в одну сторону. Форма буклета применяется для рекламных листков, проспектов, кратких путеводителей, программ и т. п.
В
Верхний колонтитул Header
Текст или графика, повторяющаяся на верхней части полосы.
Верхняя висячая строка Orphan
Целое слово, часть слова или одна строка как последняя строка абзаца или колонки, перешедшая на следующую полосу; обычно этого стараются избежать путем изменения междусловного промежутка, высоты колонки или путем добавления текста.
Выключка влево или вправо Flush Lea or Right
Выравнивание набора по левой или правой вертикальным границам полосы.
Выносная надпись Callout
Текстовая или цифровая вставка, используемая для обозначения компонента иллюстрации. Вставка обычно имеет два элемента: текст и указатель. Текст может представлять собой букву или число, указывающие на более полное описание.
Вычитка
Читка оригинала рукописи перед сдачей для набора с целью устранения орфографических и- пунктуационных ошибок, установления единообразия сокращений, единиц измерения, написания слов, окончательной проверки ссылок на таблицы, иллюстрации и позиции иллюстрации, указания на пропущенные редакцией и автором смысловые и стилистические ошибки.
Г
Гарнитура
Комплект шрифтов, различных по кеглям и характеру начертаниям, но одинаковых по рисунка очка.
Д
Дефис
Знак переноса части слова с одной строки на другую; короткая соединительная черточка между двумя словами (-). Применяется не только как знак переноса, но и как знак сокращения (т-во, физ-ра). Во избежание смешивания дефиса и тире в оригиналах (рукописях) и корректурах дефис обозначается двумя черточками =.
Диакритические знаки
Лингвистические знаки при букве, обозначающие произношение звука, отличающееся от произношения звука, обозначенного той же буквой, но без Д. з. например, две точки над буквой е.