С южной стороны Белухи на территории Казахстана Постановлением Правительства РК от 17.07.2001 г. образован Катон-Карагайский национальный парк площадью 643 477 га. Тем самым район Белухи получил законодательный статус охраняемой территории, выполняющей важную эколого-просветительскую деятельность.
Известно, что Алтай – колыбель цивилизации тюркских этносов. Через его долины прошла северная ветвь знаменитого Великого Шелкового пути. В 1998 г. учеными Франции, Италии и Казахстана были сделаны сенсационные находки мирового класса. В долине Бухтармы обнаружен курган с захоронением сакского князя, отнесенное археологами к IV в. В августе 2011 г. в музее-заповеднике "Берель" проходил международный форум "Алтай – золотая колыбель тюркского мира".
Не случайно сюда устремлялись русские люди в поисках таинственного Беловодья. Теперь, когда многократно возросли скорости, сократились оттого расстояния, общение с природой становится насущной потребностью человека, думающего не столько о материальной стороне бытия, сколько о его духовной, нравственной сущности.
Большую и нужную для гор и людей работу делают сотрудники названных выше природоохранных учреждений, однако главным ограничителем нашего поведения в природной обстановке остается совесть и понимание того, что все видимое принадлежит не только нам, но тем, кто еще не появился на свет Божий. Что скажут они о нашей жизни, нашем поведении, если теперь мы оставляем после себя неубранные стоянки, горелый лес, оскудевшее разнообразие окружающего нас мира?
Увидеть Белуху, услышать шум реки, покидающей ледяные стены своего первородства, полюбоваться алыми снегами в предутренние или вечерние часы и потом, далеко внизу, вспоминать и сожалеть о том, что окончилось чудо встречи с дивным творением природы. Важно другое. Вы никогда не забудете сверкающих склонов вершины.
Поэт В. Сидоров (Огонек № 50, 1976 г.) написал:
Снеговые вершины Белухи!
Почему-то вдали, в тишине,
В час раздумья, сомненья, разлуки
Вы все явственней видитесь мне.
Различаю уступы и даже
Замечаю оранжевый свет.
Подскажите, безмолвные стражи,
Это чей на горе силуэт?..
Но горит и горит, не сгорая,
Над стеной ледяной небосвод.
По-другому здесь солнце играет,
По-другому здесь воздух поет.
По-другому, здесь все по-другому,
И, однако же, чувствуешь ты,
Что пришел ты к родимому дому,
Что достиг ты желанной черты…
Часть четвертая – дороги и тропы к Белухе
Дороги к Белухе
Путешествие на Алтай обычно начинается от пунктов, в которых оканчивается железная дорога. Это либо Бийск в России, либо Усть-Каменогорск в Казахстане. Далее путь в горы связан с автомобильным транспортом – автобусом, грузовиком, вездеходом. На конечных отрезках иногда сгодится и трактор. Конечные пункты, до которых можно доехать: Кочурла с северной стороны Катунского хребта, Язевка и Рахмановские ключи с южной.
Бийск – Кош-Агач – Джазатор
Итак, в путь. Начнем с Бийска. Это первый город, основанный близ Алтайских гор в 1709 г. по воле Петра I, в Указе которого от 29 февраля 1708 г. читаем: "Указали мы, великий государь, Кузнецкому уезду на реках Бии и Катуни в пристойном месте для сбору нашей великого государя ясашной казны и к селению пашенных крестьян построить острог со всякими крепостями". Воля государя была исполнена. Однако через год лихие кочевники тех далеких лет сожгли деревянную крепость. Новая была отстроена на высоком берегу Бии через восемь лет, где и стоит ныне город Петров. "Те земля на Бии и Катуни, где построен город его царского величества, и те земли Сибирские, а не твои", – писал Петр джунгарскому хану.
Сто лет спустя (в 1797 г.) Сенат в рапорте императору Павлу I писал, что "вместо города Барнаула открыт в крепости Бийской город Бийск. Общество барнаульское переименовано Бийским, и оного магистрат переведен в Бийск". За почти трехсотлетнюю историю менялось функциональное назначение города. К середине XIX в. из военно-административного он превратился в торгово-промышленный, купеческий. В суровую военную пору город принял несколько эвакуированных из европейской части России предприятий, усилив промышленную составляющую экономики края. Ныне Бийск второй по величине промышленный центр Алтайского края, значительный транспортный узел, а с 2005 г. еще и наукоград. В городе, занимающем почти 300 км² (по квадратному километру на год бытия!), проживает 234 тыс. чел.
Об истории города, его главных жителях многое можно узнать из путеводителей, музейных экспозиций. Для путешественников главное – дорога в горы, известный Чуйский тракт, начало которого на левом берегу Бии, где раньше был нулевой пикет. Теперь, когда весь тракт закрыт асфальтом, а автомобили обладают столошадной мощностью, километры стали много "короче". Тем не менее стоит тормознуть кое-где, особенно в местах, где история спрессована с географией в единое целое, привлекательное и запоминающееся.
За мостом через Бию тракт начинается улицей Вячеслава Шишкова, автора не только романа "Угрюм-река", но и многочисленных планшетов проекта Чуйского тракта. Загляните в музей истории создания и эксплуатации транспортной магистрали, узнаете массу интересных и разных подробностей.
На 374 км (счет километров ныне идет от города Новосибирска) стоит с. Сростки, с которым связана судьба русского самородка, актера, режиссера, писателя Василия Макаровича Шукшина. Не упустите возможность посетить дом-музей В. М. Шукшина и подняться на гору Пикет, с которой открывается удивительной красоты панорама на высокий пьедестал Алтайских гор, у подножья которых раскинулась многими протоками Катунь, умиротворенная после сотен километров преодоленных ею уступов, порогов и ущелий горной страны.
На 428 км граница между Алтайским краем и Республикой Алтай, отмеченная положенными в таких случаях информационными щитами, беседкой, небольшим базарчиком. Рядом красавица Катунь, вдали суровый Бобырган. После 435 км дорога пересекает старинное село Майма, где русские поселенцы появились в 1808 г. Майма – одно из самых красивых и ухоженных сел, в чем сказывается близость к столице республики – Горно-Алтайску. По сути, они уже составляют одно целое. Конечно, следует посетить столичный город, интересный во всех отношениях.
На 455 км вам предстоит окунуться в атмосферу интересного туристического центра, возникновением своим обязанным маленькой сине-голубой жемчужине – озеру Ая. Здесь и приличный 3-звездочный отель и масса мелких турфирм, большой набор развлечений и хорошо обустроенные окрестности. Висячий мост и гремящая Катунь, первые скальные уступы и многое, многое другое.
Мелькнут на обочине мемориальные знаки в память о трагически погибшем В. Н. Баварине, главе города Барнаула, и В. Я. Шишкове, работавшем в этих местах.
Наконец 470 км. Манжерок. С этим красивым селом связаны события разных лет, о которых рассказано в фильмах "Живет такой парень" В. М. Шукшина, песня "Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок…", обнаруженные археологами городища. Недалеко знаменитые манжерокские пороги на Катуни.
В селе Усть-Муны (485 км), где родился будущий замечательный инженер-путеец А. Кошурников, есть школа его имени. О нем и его товарищах В. Чивилихин написал повесть "Серебряные рельсы".
Несколько выше села Манжерок (478 км) мостовой переход в открытый в 2003 г. туристический комплекс "Бирюзовая Катунь" – самый большой из всех, облепивших прибрежную зону Катуни (авторы проекта А. С. Реутов, Н. Ф. Вдовин, В. С. Ревякин). Недалеко – известные Тавдинские пещеры на левом берегу Каутни, а на правом в километре от моста интересный объект – ручей Аржансуу (шоферский или золотой ключ), а вдоль дороги множество сувенирных лавок.
На 496 км по мосту через Катунь тракт уходит в долину р. Сема, впадающую в Катунь слева. Вверх по Катуни дорога уходит в Чемал, известное курортное место.
Извилистая лента дороги постепенно забирается выше и выше по долине р. Семы. На 515 км в с. Черга дорога разбегается надвое. Одна уходит на Семинский перевал, до которого отсюда 68 км, другая на Кокуйский перевал в истоках р. Черга. На Семинском перевале горно-лыжный центр олимпийского резерва, памятная стела о 200-летии присоединения Алтая к России. Спуск с перевала приводит в широкую долину р. Урсул, где на 611 км (КПП) новая развилка. Вправо трасса уходит к Ябоганскому перевалу и далее на соединение с дорогой из Черги через Кокуйский и Чарышский перевалы в широкую Усть-Канскую котловину и далее в Тюнгур.
Чуйский тракт по долине Урсула спускается почти до долины Катуни и вдоль М. Ильгуменя, минуя с. Хабаровку (652 км), уходит на перевал Чикет-аман (Чикетаман), после спуска с которого вдоль р. Б. Ильгумень вы оказываетесь в окружении удивительных природных творений – широкие и ровные, как стол, террасы Катуни, нависшие скалистые склоны, в которые врезана дорога, и, конечно же, живописная лента стремительной Катуни. Цвет ее от весны к осени меняется от зеленого до белого, мутно-серого и вновь голубовато-зеленого. Минуя десятки притоков, мост через Б. Яломан, дорога по верху одной из Катунских левобережных террас приходит в с. Иня (703 км), откуда в 1935 г. уходили к Белухе участники первой Всесибирской Альпиниады, стартовали крохотные самолеты ПО-2.
За Иней (712 км) тракт уходит в долину р. Чуи, по правому берегу которой он проходит до с. Кош-Агач (890 км). Останутся позади удивительные пейзажи, затаеженные склоны среднегорья, великолепная панорама Северо-Чуйского хребта и, конечно же, неповторимые виды Курайской и Чуйской степей. От главной магистрали Чуйского тракта есть несколько ответвлений, по которым можно добраться до начальной точки пешей или конной части путешествия к Белухе.
От Кош-Агача на юго-запад уходит грунтовая дорога к самому отдаленному селу Республики – Джасатеру (150 км), расположенному на берегу р. Жасатер близ ее впадения в Акалаху. От Джасатера можно проехать в Самахинскую степь, далее путь только на лошади или пешком.
Грунтовая дорога, вернее, несколько дорог, от Курая ведут к мосту через Чую, а за мостом к выходу р. Актру у подножья Северо-Чуйского хребта, где находится перевалочный пункт. Оставшиеся девять километров доступны только высокопроходимой технике да пешеходам. До бывшего лагеря "Актру" от Курая 36 км.
От Ини можно проехать только до с. Инегень (70 км) на левом берегу Катуни от устья Чуи через подвесной мост, далее пешком.
КПП Туекта – Тюнгур (285 км)
От Чуйского тракта вверх по долине Урсула отходит ветка на соединение с бывшим Уймонским трактом. Дорога переходит через мост на правый берег Туэкты и дальше идет на запад левым берегом Урсула. Сразу за мостом бензозаправочная станция и нефтебаза Туэкта. Широкая остепненная долина Урсула переходит выше в окраину Теньгинской степи. Дорога идет через с. Талда (5 км) с несколькими домиками. Справа остаются древние могильные курганы. Левый склон долины почти безлесен, отроги Семинского хребта имеют вид узких скалистых гребней. Склоны Теректинского хребта, напротив, имеют мягкие очертания и сплошь закрыты хвойным лесом. Узкие, гребневидные отроги еще резче подчеркивают плоский степной характер днища долины.
Мимо некогда 1-й фермы Теньгинского совхоза (8 км) тракт приводит в довольно большое с. Теньга (14 км) с опрятными рядами домиков, клубом, столовой, магазином.
За селом дорога поворачивает к юго-западу и то днищем долины, то остепненными склонами мимо 2-й фермы (20 км) приводит к слиянию истоков Урсула: Ело и Каерлыка. В треугольнике истоков под склонами Теректинского хребта густо поставлены дома с. Ело (26 км). За селом к югу видны широкая заболоченная долина р. Каерлыка и покрытые лесом склоны Теректинского хребта.
Тракт уходит на запад-северо-запад к стыку Теректинского и Семинского хребтов вдоль левого берега Ело. Долина Ело широкая, пойма реки заросла кустарником, лиственницей. В двух местах (38 и 41 км) дорога прижата скалистыми выступами близко к реке. За прижимами дорога идет ближе к левому склону долины, обходя большими петлями заболоченное, поросшее мелким кустарником днище долины.
Оставляя по пути несколько домиков и перейдя мостом исток Ело, тракт ведет на север к вершинам Ябаганского (Аялу) перевала. Среди высоких редких лиственниц дорога двумя крутыми петлями выводит на вершину перевала (57 км). Спуск выполнен вначале такими же двумя петлями, затем среди лиственничного леса дорога, сохраняя западное направление, прямой лентой стелется в обширной Канской степи.
Степь раскинулась по истокам Чарыша-Кану, Ябагану, Карлыку, верховью Чарыша. Все пространство степи покрыто или степными участками, или пахотными массивами.
Дорога идет все время под уклон и скоро приводит в с. Ябаган (70 км). От Ябагана, расположенного справа от дороги, тракт идет вначале степью, а через 12 км начинает подниматься на сглаженный водораздел Кан-Ябаган. Спускается тракт в заболоченную низину р. Кан и на 91-м километре соединяется с бывшим Уймонским трактом, проходившим от Бийска до Катанды. (от с. Алтайского он уходил вправо и через сёла Щемиловка, Куяган, Таурак, Черный Ануй и Келей приводил в с. Усть-Кан). Через 5 км тракт приводит в с. Усть-Кан (96 км), расположенное у впадения р. Кан в р. Чарыш. Заболоченная низина рек Кан и Чарыш обусловили планировку села: оно вытянуто вдоль берегов. Тракт по мосту переходит довольно широкий Чарыш, оставляя справа скалистый мыс, под которым происходит слияние Кан и Чарыша. Основная часть села, занимающего склоны и подножье Коргонского хребта, расположена на левом берегу Чарыша.
В Усть-Кане тракт круто поворачивает на юго-восток и направляется вверх по долине Чарыша, ограниченной почти безлесными отрогами Коргонского хребта. Через 12 км дорога разветвляется, вправо идет проселок в с. Мендурсакон, а тракт переходит на правый берег Чарыша и уходит в долину р. Карлык. На 115 км за рекой видно с. Карлык большим числом беспорядочно разбросанных домов. За селом дорога отклоняется все больше к югу и левым берегом Карлыка ведет к перевалу на стыке хребтов Коргонского и Теректинского.
Подъем на Карлыкский перевал начинается на 128 км. На подъеме к перевалу очень хорошо заметна смена растительности. Остаются позади степные участки с астрагалами и примулами, а дорога входит в лиственничный лес. У подножья высоких, в 25-30 м, деревьев обильно горят крупными цветками огоньки, марьины коренья, застенчиво голубеют незабудки, к вершине появляются акониты, змееголовники, ветреницы, алтайские фиалки, горечавки.
Двумя крутыми петлями тракт выводит на верх перевала (1466 м, 132 км), откуда видны синеющие вдали склоны Холзунского хребта и долину р. Абая. Спуск в южном направлении идет по долине р. Камдый до слияния с Сугашем, где долина расширяется и стоит небольшое с. Сугаш (147 км). По мосту через р. Сугаш тракт выходит в долину Абая и его левым берегом в Абайскую степь. Всхолмленная степная часть окаймляет заболоченную пойму реки, поросшую кустарником. Отроги Коргона, отделяющие Абай от р. Коксы, заросли кедрово-лиственничным лесом.
Оставляя сверток к маралосовхозу "Абайский" (157 км), тракт через с. Абай (163 км) выходит в долину р. Коксу (синяя вода) и широкой степью подходит к мосту через р. Юстик, впадающую в Коксу слева. За Юстиком долина сужается, и дорога проложена часто по-над обрывом. Река Кокса сине-зеленоватой лентой шириной в 50-60 м тихо плещется, обрамленная высокими елями, зарослями тальника, березы, черемухи.
От с. Красноярки (186 км) следует пологий подъем на Березовую гриву, с которой видна широкая излучина реки.
С гривы крутой спуск приводит к шумной реке Тюгурюк (195 км). Недалеко поселок одноименного названия. За Тюгурюком дорога вначале идет по лесистым ровным площадкам, затем вновь прижимается к самой реке красивым Синим бомом (200 км). Бом высотой до 70 м сложен крутопадающими кристаллическими сланцами синего цвета. У подножья бома осыпи выветрелого сланца, поднимаются до середины склона. Склон Синего бома выше тракта, по карнизу которого проходила раньше дорога, огороженная перилами, покрыт кустарником (таволожник, шиповник, жимолость) и травами.
За Синим бомом, в расширении долины, на ровной террасе видны остатки заимки Власова, затем поселка Власьево (206 км). За поселком долина вновь сужается. Впереди вырастает высокая лесистая грива по правой стороне долины, река зарывается в ущелье. Дорога идет высоко над зеленеющей внизу Коксой. Повторяя трехкилометровый изгиб реки вокруг гривы, дорога поднимается все выше и выше, затем следует крутой поворот над обрывом и спуск к весело журчащим речкам Большой и Малой Громотухам.
Лесистая грива по правой стороне реки – это отрезанный отрог Теректинского хребта. Река Кокса во время древнего оледенения была подпружена выдвигавшимся по Катуни ледником и пропилила себе новое русло в склоне хребта. Последующие тектонические поднятия обусловили глубокий врез реки, образовавшей ущелье. По выходе из прижимов дорога оставляет Коксу справа и выходит в расширенную долину Катуни и Уймонскую степь и приводит в с. Усть-Кокса (215 км).
Уймонская степь протянулась между Теректинским и Катунским хребтами почти на 35 км, достигая в ширину 10-12 км. Большая часть территории степи заменена полями, а остатки заняты степной растительностью, кустарниками, тополями, березами. Направо видны склоны Катунского хребта, синеющего вдали, с едва намеченными снежными полями, и широкие долины притоков Катуни. Слева поднимаются "прилавки" Теректинского хребта. Террасы Катуни из устья Коксы весной покрыты зеленеющими травами, а в середине лета выгорают и своим желтоватым цветом контрастируют с противоположным склоном Катунского и верхней частью Теректинского хребтов.
Склоны Теректинского хребта имеют ступенчатый профиль (150, 245, 300, 800 м), верх которого – сохранившиеся кары ледников. Склоны и площадки уступов поросли ковылем, полынью, типчаком, караганой, маральником, барбарисом. Выше степной полосы начинается лиственничный лес, который сменяется постепенно кедром с примесью лиственницы, за лесным поясом развиты обширные альпийские луга.
Плодородная Уймонская долина – район самого раннего заселения русских в Алтае. Еще в начале 18 в. беглые крестьяне и раскольники-старообрядцы поселились на Аргуте. Однако после официального присоединения Алтая к России (1756 г.) они по требованию властей переселились в Уймонскую степь. Так возникает первый оседлый населенный пункт: с. Уймон (1798 г.). Позднее образуются выселки Усть-Кокса (1806 г.), Нижний Уймон (1823 г.). В значительных расширениях долины Катуни возникают сёла Катанда, заимка Ошлыкова (ныне Тюнгур), Сокярык, Аккем, Инегень.
Через Усть-Коксу (215 км) есть хорошая автомобильная дорога до Катанды. Мимо опрятных домов Усть-Коксы дорога выходит в степь, и здесь прямая, как стрела, лента шоссе ведет к с. Н. Уймон. По пути слева остаются видные издали с. Баштала, Кастахта, Терехта, Чиндек, а справа, близ Катуни, по обеим ее сторонам – Октябрьский, Горбуново, Уймон, Тихонькая, Бузулаевка.