Классическая выгребная яма обкладывается кирпичом. Здесь не требуется особого умения, нужно сделать крепко и надежно. Можно сделать и опалубку из досок, проармировать и залить бетоном стены колодца канализационного.
Несколько дороже, чем кирпичная кладка установка железобетонных колец диаметром в 1 метр и высотой в 0,3 метра. Они продаются. 6 таких колец укладываются друг на друга, и туалет будет использоваться долгое время.
Этот вариант привлекателен тем, что не надо возиться с цементом, кирпичами, песком. В этом случае копается яма глубиной в полметра, затем туда аккуратно опускается с помощью веревки кольцо за кольцом. Кувалдой загибаются проволочные ушки. После этого накатывается второе кольцо точно на первое. За счет несовпадения овалов колец могут быть небольшие уступы, но это не вредит. После этой операции начинают копать яму. Используется штыковая лопата с коротким черенком.
Под весом колец, после выборки грунта из-под нижнего кольца, кольца будут оседать. Желательно при этом копать на равномерную глубину по всему периметру кольца и проверять вертикальность осадки по уровню или отвесу.
При глубине колодца для туалета в два метра отклонение от вертикали невелико. Однако следует сверяться с уровнем.
Последующие кольца опускаются так же, как и второе, с теми же действиями.
При таких выгребных ямах сразу же под отверстием садового туалета монтируется из оцинкованного листа обечайка с креплением ее к деревянной конструкции.
На дно выгребной ямы необходимо насыпать слой песка и сверху слой щебенки. Это делается для того, чтобы жидкость могла проходить через них и впитываться грунтом.
Если вычистить такую выгребную яму не представляется возможным – трудно подъехать машине или сложно залезть в яму с ведром, – то можно выкопать другую яму и переставить туалетную будку на новое место. А прежнее место засыпать грунтом или посадить туда дерево. Почва будет хорошо удобренная.
Вместо колец или кирпичной кладки можно использовать бочку. С одной стороны, это проще, но такой конструкции хватает на меньшее время. Если берется металлическая бочка, то у нее срезается и верх и низ, остается обечайка. Ее покрывают несколькими слоями битумного лака и закапывают в заранее выкопанную яму.
Если бочка пластмассовая, то, в зависимости от толщины стенок и свойств пластмассы, срок службы может быть продолжительнее. Дно отрезается.
"Домик"
После того как выкопали выгребную яму, оформили ее, нужно разметить место установки 4-х песчаноцементных блоков. Копается грунт на глубину штыка лопаты, подсыпается в ямки песок слоем в 10 см. Песок служит в качестве своеобразного компенсатора вертикальных подвижек грунта при его промерзании и оттаивании.
Затем устанавливаются блоки. На них кладут гидроизоляцию (рубероид или его подобие в два слоя)
После этого кладут плашмя четыре отрезанных в размер доски (0,1 x 0,05 м), сколачивают их. На это основание нашивают половые доски, оставив отверстие над выгребной ямой.
Потом устанавливают вертикальные стойки по 4-м углам, закрепляют их раскосами из бруска 50 x 50 мм. Пускают обвязку по верху из толстой обрезной доски. На обвязку настилают обрешетку из обрезной доски толщиной 0,025 м, располагая ее равномерно. На нее кладется в один слой рубероид (пергамин), а на него лист шифера (или лист оцинкованной рифленки). Всё закрепляется.
При укреплении шифера нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы хорошо его приколотить к обрешетке. Концы гвоздей, если они будут выглядывать из досок обрешетки, нельзя загибать. Их лучше спилить ножовкой или болгаркой, потому что от температурных перепадов, шифер может треснуть.
Всё время следует сверяться по уровню.
После этого устанавливается дверной блок. Петли врезаются с отступлением от верха и низа дверного полотнища на величину петли. Снизу и сверху полотнища, а также по притвору, прибивают технологические планки или кусочки фанеры, оргалита, толщиной около 5 мм. Это гарантия того, что после их съема дверь не будет цепляться за свою рамку при открывании и закрытии.
Устанавливаются ручки двери снаружи и внутри садового туалета. Внутри прикрепите крючок или шпингалет.
Над дверью из бруска 50 x 50 мм соорудите рамку окна.
Обшивается садовый туалет снаружи вагонкой. Можно вертикально располагать доски вагонки, можно – горизонтально. Но если горизонтально, то 3-метровая вагонка используется рациональнее. Только при этом вагонка, которая начинает прибиваться снизу и по уровню, должна устанавливаться шипом кверху, иначе в нее будет затекать влага.
Туалет внутри
После означенных операций внутри садового туалета монтируется сидение. Оно должно быть удобным. Размер от пола до верхней поверхности стульчака составляет около 45 см.
Если под сидением садового туалета не выгребная яма, а ведро или бачок, то для его выемки либо используется съемная крышка, которую необходимо поднимать, либо дверца, открывающаяся на его задней стенке.
Затем следует покрасить краской или текстуролом все сооружение.
"Шалаш"
В последнее время предпочтение отдают ромбовидной конструкции. Это "шалаш".
Отличие в конструкционном плане от "скворечника" лишь по форме и в несколько видоизмененном (треугольном вместо прямоугольного) окне.
Для кровли не обойтись без конька и еще одного листа шифера. В случае применения оцинкованного шифера нужно брать 2-метровой длины.
Конструкция всех сооружений, предлагаемых вашему вниманию, диктуется минимальным использованием любых материалов. Но взяв вместо двух листов шифера четыре, вы увеличите свесы крыши, и дождь будет меньше поливать на стены садового туалета. Покраска повторно стен будет не через 2 года, а через 4.
На обрешетку можно положить пергамин марки ПС-200 или ПС-250. Не все используют пергамин, считая это излишеством. При применении пергамина большая гарантия, что при крепеже листов кровли гвоздями или саморезами по прошествии нескольких лет, когда уплотнительные резинки и тех и других отлетят, влага все равно меньше будет просачиваться в сделанные ими отверстия, чем при отсутствии пергамина.
Если в дальнейшем не планируется обшивать садовый туалет сайдингом, то используется хвойная вагонка. Если садовый туалет собирается из обрезной доски, то ее либо обшивают сайдингом, либо стругают рубанком с последующей окраской. Но строжка дело более трудоемкое, особенно если все делается вручную.
Краткая очередность операций при строительстве садового туалета типа "шалаш":
– Копка выгребной ямы (если это не биотуалет).
– Установка железобетонных колец, или кладка кирпичного колодца, или заливка в предварительно подготовленную опалубку бетона с армированием, или установка покрытой битумным лаком металлической или пластмассовой бочки без верха и днища.
– Копка лунок под 4 песчанобетонных блока.
– Подсыпка в лунки песка слоем 10 см.
– Установка блоков по углам так, чтобы соблюсти размер в 1 м по каждой стороне и равные диагонали, с гидроизоляцией рубероидом в два слоя.
– Сколачивание площадки-пола из обрезной доски и нашивание на нее досок пола.
– Покрытие в два слоя этой площадки антигрибковым составом.
– Установление площадки на блоки.
– Сколачивание на земле передней и задней стенки садового туалета с нашивкой вагонки.
– Установление передней и задней стенки садового туалета на площадку-пол.
– Нашивание доски-обрешетки, обшивание обрешетки пергамином.
– Накрывание крыши шифером либо оцинкованными гофролистами и закрепление их кровельными саморезами.
– Установление конька и закрепление его теми же кровельными саморезами.
– Установление двери с петлями, ручками, крючком.
– Обшивание передней и задней стенки садового туалета вагонкой.
– Установление окна.
– Установление сидения садового туалета.
Погреб
Расположение погреба
Погреб является относительно простым по конструкции сооружением.
Хорошо защищенные от осадков и грунтовых вод и правильно вентилируемые погреба сохраняют постоянный температурный и влажностный режим, в результате чего продукты долго не портятся, не гниют и не усыхают; овощи и фрукты не теряют вкуса и запаха. Если раньше распространенным был отдельно стоящий погреб, то сегодня в целях экономии площади погреба стараются разместить под летней кухней, сараем, гаражом или даже под жилым домом.
Необходимо тщательно подобрать место, определиться с размерами и особенностями устройства вашего будущего погреба. Небольшой погреб обычно сооружают на участках с высоким уровнем грунтовых вод (не ниже 0,5 м от поверхности земли).
Наземная часть погреба представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из горбыля или толстых досок (50 мм) хвойных пород древесины. В пространство между стенками закладывают утеплитель: керамзит, среднезернистый и крупный сухой песок, мох, опилки, дубовые листья и др., а в последнее время листовой пенопласт. Несущая каркасная конструкция погреба состоит из ошкуренных бревен диаметром 140 мм, которые вкапывают в землю на глубину 80 см, а сверху их соединяют между собой обвязкой. Нижние концы бревен, соприкасающиеся с грунтом, двукратно обмазывают горячим битумом либо обжигают на костре. Внутренние стены погреба делают из горбыля, толстых обрезных досок (50 мм) с тщательной притеской кромок и обивают рубероидом или толем.
Устройство погреба
Наружные стены погреба выполняют из строганых досок толщиной 40 мм внахлестку в вертикальном направлении. Можно использовать и доски в четверть или в шпунт в горизонтальном направлении, что обеспечивает защиту утеплителя от увлажнения.
Перекрытие погреба выполняют из толстого горбыля, пластин с притесанными кромками, которые сверху смазывают жирной глиной толщиной 30 мм. После ее высыхания укладывают утеплитель, использовавшийся и для стен. Односкатную крышу кроют любым кровельным материалом: рубероидом, волнистыми асбестоцементными листами и др. – по сплошной обрешетке из досок толщиной 25 мм со свесом по периметру на 350 мм.
Пол погреба желательно делать из красного хорошо обожженного кирпича, выложенного на ребро, природного камня или бетонных плиток, укладывающихся по слою жирной размятой глины толщиной 150 мм.
На заключительном этапе устройства погреба навешивают полки и устанавливают решетчатые ящики, закрома, устанавливающиеся на подставки высотой 100 мм.
Для вентиляции погреба в одной из стен устраивают люк-лаз размером 0,6 x 1,5 м с двумя дверцами, между которыми на зимний период закладывают утеплитель в виде матраца толщиной 80 мм. Его делают из синтетической ткани и заполняют пенопластовой крошкой с добавлением мелких кусков поролона. На этой же стене под потолком делают специальное отверстие для вентиляции погреба размером 12 x 12 см и обивают с наружной стены сеткой с ячейками 3 x 3 мм.
Земляной погреб
Если на вашем участке плотный грунт, а место, которое вы выбрали под сооружение, сухое и возвышенное, то имеет смысл построить обыкновенный земляной погреб. Он обеспечит бережное хранение и создаст самые благоприятные условия для картофеля и других овощей, а наличие земляного пола поможет поддержать необходимую влажность воздуха.
Наиболее подходящим местом для такого погреба станут крутые склоны и холмы, так как грунтовая вода не должна доходить до основания погреба более чем на 1 метр. Уровень грунтовых вод лучше определять весной, когда он достигает максимально высокой отметки.
Для начала необходимо выкопать котлован с небольшим наклоном стен, чтобы меньше осыпался грунт. Затем стенки котлована обшивают горбылём (вид лесопиломатериала), досками и плетнем. Обшивка является обязательной для песчаного грунта – она делает погреб более долговечным, а условия хранения урожая наиболее благоприятными. Обшивку погреба можно сделать разборной, чтобы летом выносить и просушивать конструкцию. Пол у земляного погреба должен быть глинобитный, толщиной от 8 до 10 м. Потолок обычно делают из жердей, покрывая их сверху глиносоломенной смазкой и засыпая землёй. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка – 40 см. Кровля над погребом делается из горбыля или иного местного материала. Всё рассчитать необходимо так, чтобы общая глубина погреба до перекрытия составила около 1,8 м. В земляном погребе обязательно должен быть термометр, а ещё лучше психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха.
Также вокруг погреба нужно устроить водоотводную канаву в 0,6 м в глубину. Её необходимо планировать с уклонами для обеспечения эффективного отвода атмосферной воды. В летний период люк погреба советуют оставлять открытым, чтобы просушить и проветрить подсобное помещение.
Каменный погреб
Такой погреб строится в виде арочной конструкции из природного камня – известняка или плитняка. Основная трудность строительства каменного погреба возникает при сооружении сводчатой кровли: её кладут по деревянной опалубке с обеих сторон одновременно. Для теплоизоляции перекрытие засыпают глиной или сухой утрамбованной землёй.
Пол каменного погреба такой же, как у земляного – глинобитный, толщиной в 10 см. Его делают из раствора, состоящего из глиняного теста, известкового теста и песка в пропорции 1:1/3:3. Рекомендуется утапливать в пол небольшие плитные камни и осколки.
Каменный погреб обладает большой вместимостью, сохраняя при этом постоянную температуру в любое время года.
Погреб под другими постройками
Погреб под постройками можно устроить на садовом участке. Такой погреб будет удобен тем, что в него без труда можно будет попасть в любое время года. Также он не занимает много места и обойдётся намного дешевле других видов погребов.
При строительстве погреба необходимо соблюдать два важных условия: полная непроницаемость и мощная вентиляция. Если грунт слишком влажен, то стены погреба нужно возводить из монолитного бетона. Если же место сухое, то их можно устроить из асбоцементных листов кровельного шифера. Для лучшей защиты от влаги вся конструкция погреба, находящаяся под землёй, дважды промазывается горячим битумом. Если такой погреб будет под гаражом, то он может послужить смотровой ямой для ремонта автомобиля.
Двойной погреб
Иногда отдельно стоящий погреб делают из двух частей – верхней и нижней. Нижняя – подземная углубляется в землю на 2,5 м (если позволяет уровень грунтовых вод). Стены ее бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол делают бетонным или из утрамбованной глины, перекрытие – из деревянных балок и наката по ним. По накату делают глиняную смазку и теплоизоляционную засыпку из шлака и т. п. материалов. В перекрытии прорубают люк для спуска в погреб. Зимой поверх люка кладут толстое одеяло, старое пальто.
Верхняя часть погреба – погребница – служит как бы тамбуром, предохраняющим основную часть от перегревания (летом) и переохлаждения (зимой). Помещение верхней части можно использовать как сарай.
Ледник
В старину почти в каждом хозяйстве для сохранения продуктов устраивали ледник. Это заглубленное в землю помещение, имеющее тамбур, отсек для сохранения продуктов и камеру для льда. Ледники делят на три типа: с нижней, боковой и верхней засыпкой льда. Самая простая – с верхней засыпкой. Но в этом случае намного усложняется система отвода воды.
Место для ледника выбирается в отдалении от дворовой уборной, мусорной ямы и других санитарных объектов. Для устройства ледника вырывают яму прямоугольной формы длиной 1,5–2,2 м, шириной 2 и глубиной 2,2–2,5 м (разумеется, размеры могут быть иными, но указанные – наиболее приемлемы). Стенки облицовывают кирпичом, бутовым камнем или обкладывают бревнами, которые заранее надо окорить и проантисептировать. Пол ледника мостят булыжником или кирпичом.
Наземная часть ледника возводится высотой 2,5–3 м и перекрывается сплошным настилом из жердей.
Стены и покрытие ледника с внешней стороны обкладывают слоем мятой глины с примесью соломы. Затем стены и покрытия засыпают сухой землей с соблюдением угла естественного откоса и с таким расчетом, чтобы толщина засыпки составляла не менее 0,3 м. После этого всю наружную поверхность ледника обмазывают вторым слоем глины толщиной 2–3 см и обкладывают дерном. Вход в ледник устраивается в виде тамбура и хорошо утепляется.
Чтобы лед сохранился как можно дольше, его покрывают слоем опилок, стружек или рогожками.
Мини-погреб
Можно обойтись простейшим мини-погребом. Для этого устройства необходимо иметь не менее 2 железных бочек вместимостью 150 л каждая. Наружную поверхность бочки надо покрыть слоем разогретого битума, а внутреннюю – краской. Бочку закопать в землю так, чтобы ее края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки положить деревянный круг, а по высоте стенки облицевать фанерой либо картоном. Бочку закрыть деревянной крышкой, обитой снаружи жестью.
В одну бочку можно уложить картофель, в другую банки, в третью – корнеплоды и т. д.
Поверх бочек положить полиэтиленовую пленку, на нее насыпать опилки слоем 200–250 мм. Опилки утрамбовать и прикрыть пленкой.
Вентиляция
Очень важным условием сохранения качественных продуктов является вентиляция погреба, желательно приточно-вытяжная. Для этого надо установить две трубы – вытяжную вверху, под самым потолком, а приточную внизу, на высоте 50–60 см от пола. Вытяжную трубу выводят выше конька кровли для увеличения тяги.
Для обеспечения воздухообмена в погребе вентиляционные трубы диаметром 10 см устанавливают в противоположных концах погреба так, что поток воздуха идет по диагонали помещения.
Для небольших погребов можно сделать одну двухканальную трубу, каждый канал оборудуют самостоятельной задвижкой.
Чтобы не произошло "опрокидывание тяги", когда предназначенный для удаления воздух обратно засасывается в помещение, надо придерживаться правильного соотношения площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе сечение приточного отверстия должно быть в 2 раза больше, чем сечение вытяжного устройства. Для проверки эффективности работы вентиляции к выходным отверстиям труб прикладывают листочки тонкой бумаги: при нормальной тяге бумага будет колыхаться.
Если погреб расположен под гаражом, вентиляцию можно осуществлять через люк, заделанный решеткой. Решетку зимой закрывают ватником или старым одеялом.
Если в погребе чрезмерная влажность, устраивают сквозное проветривание: в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб. Одновременно в погреб вносят ведро с негашеной известью, крупной поваренной солью или древесным углем.