Сушка шиповника
Шиповник перерабатывают сразу после сбора. Промытые и слегка подсушенные ягоды раскладывают на противне и помещают в духовой шкаф, где доводят до готовности при температуре 50° С. Правильно высушенные ягоды должны при раздавливании разламываться в руке на кусочки.
Замораживание плодов и ягод
В последние годы сеть супермаркетов предлагает широкий ассортимент быстрозамороженных продуктов, приготовленных промышленным способом, среди которых значительное место занимают фрукты и овощи.
Современные модели бытовых холодильников и морозильных камер дают возможность заготовки подобных продуктов в домашних условиях. Быстрозамороженные фрукты и ягоды сохраняют все свои вкусовые и витаминные свойства, а сам способ является наименее трудоемким и не требует дополнительных затрат.
Срок хранения замороженных фруктов и ягод зависит только от мощности морозильной камеры. Например, при температуре –6° С продукты могут храниться всего около 2 недель (*), при температуре –12° С – уже в течение 1,5 месяцев (**), а при –18° С – около года. То есть, заготовив достаточное количество замороженных фруктов, можно сохранять их вплоть до нового урожая. Правила и техника заморозки фруктов и ягод предельно просты: плоды перебирают, выбраковывая помятые и подгнившие, тщательно моют, высушивают, разложив на салфетке или полотенце и отделяют несъедобные части – косточки у вишен и слив, сердцевину у яблок и груш и т. п. Крупные плоды (абрикосы или сливы) можно разрезать пополам или на дольки.
Глава 4. Зимний сад
Зима – это время, когда садоводами приготавливаются все необходимые для будущего года удобрения, садовый инвентарь и подходящая рабочая одежда.
Декабрь
Декабрь – первый месяц зимы – время, когда почва отдыхает, а садоводы готовятся к началу нового сезона. В декабре, когда деревья покрыты снегом, а кусты больше похожи на бесформенные сугробы, сад тем не менее нельзя оставлять без присмотра, иначе он может погибнуть.
После первого снегопада лучше всего подгрести снег к стволам деревьев и утрамбовать его, окучивая уязвимые плодовые культуры и оберегая их от сильных морозов.
Окучивать деревья следует осторожно, подгребая снег к стволу дерева, нельзя оголять его корневую систему, которая заканчивается в радиусе полуметра от проекции на землю кроны плодоносящего дерева.
Если снега мало, нужно позаботиться о землянике. У этой нежной лесной культуры корни слишком близко расположены к земле. Когда придут морозы, она может погибнуть. Рекомендуется тщательно прикрыть землянику снегом и положить на грядку побольше хвороста или соломы.
Необходимо осмотреть деревья: возможно, на ветках имеются сухие смерзшиеся листья – это зимовья гусениц. Неровный комок сухих листьев скрывает внутри боярышницу; плотный клочок паутины, повисший у ствола, выпустит весной на свет златогузку; в трубочке свернутого листа спит листовертка. Рекомендуется собрать листья и сжечь, не дожидаясь пробуждения насекомых.
Январь
Январь – первый месяц нового года, самый холодный и снежный. В сильные морозы очень важно, чтобы снежный покров был достаточным. Если осадков выпало мало, но стоят холода, корни кустарников и деревьев, самая уязвимая часть любого растения, сильно померзнут. Во избежание этого необходимо набросать снег на всю территорию участка.
Чем большей толщины будет снежный покров, тем лучше будет расцветать по весне сад, орошаемый талыми водами. Однако слишком обильные снегопады могут и навредить саду. Под тяжестью облепивших ветви снежных гирлянд дерево может не выдержать и сломаться. Лучше всего регулярно стряхивать ледяные наросты с ветвей, освобождая растение от обременительного груза.
В январе и феврале наибольшую угрозу для сада представляют различного рода грызуны. Особенно опасны мыши и зайцы. Для борьбы с мышами необходимо тщательно утрамбовать снег под стволами деревьев. Под ледяной коркой мохнатые вредители не смогут подобраться к спящим деревьям.
Для отпугивания мышей можно разбросать вокруг нафталин, мяту, деготь или креолин. Чтобы избавиться от зайцев, следует облить штамбы деревьев раствором, в котором смешаны коровяк и свежегашеная известь.
В зимнее время не помешает позаботиться и о полезной фауне сада. Январь – голодный месяц, и птицы иногда не в состоянии прокормить себя. Следует позаботиться о них, а летом они очистят растения от гусениц и личинок.
Оттепель – нередкое явление в зимние месяцы. Их следует активно использовать для обследования деревьев и подготовки отростков на саженцы. Для этой цели срезаются черенки длиной не менее 25 см. Побеги должны быть однолетними.
Собрав необходимое количество отростков, следует закопать их в глубокий сугроб, где они будут дожидаться весны, а потом засыпать его навозом и опилками.
Февраль
Февраль – последний месяц зимы, знаменитый своими метелями и частыми солнечными днями. Осадки выпадают реже, но снежные заносы в оврагах и лесах увеличиваются. Ветер заносит снегом дачные и приусадебные участки. Весной этот снег растает, пропитав землю полезной влагой.
Во второй половине месяца, когда появляются прямые солнечные лучи, нужно защитить еще не полностью оттаявшую кору деревьев. Рекомендуется побелить основания ветвей и ствол раствором свежегашеной извести и медного купороса, что предотвратит ожоги коры. На 10 л извести требуется 2 кг глины и 300 г медного купороса.
В феврале много ясных и достаточно теплых дней. В это время можно походить по саду и хорошенько осмотреть оживающие растения, собрать оставшиеся с прошлого года листья и засохшие плоды, исследовать почки и кору деревьев.
Весенние почки очень часто окружены россыпью маленьких яичек вредителей. Из черных выведется тля, из коричневых появится медяница, а из красных – клещи. Следует подумать, как с ними бороться.
Зимние морозы могут очень плохо отразиться на общем состоянии растений. Разница между ночными и дневными температурами достаточно велика, что нередко служит причиной возникновения глубоких трещин в коре деревьев. Их достаточно легко обнаружить, постучав палкой по стволу. Если слышен глухой стук, это выбоина. Для ее ликвидации надо взять молоток и прибить отошедшую кору к стволу гвоздями: когда пойдет весенний сок, она восстановит целостность.
В конце месяца надо начать обрезку молодых деревьев с целью формирования крон. У сливы, смородины и абрикоса в некоторых случаях можно задержать цветение, побелив растение целиком, что благотворно скажется на будущем урожае.
Когда среднесуточная температура поднимется до 0° С, можно начать опрыскивать растения средствами для борьбы с вредителями и готовить удобрения для текущего сезона, подумав о том, как и в какое время распределять их на участке.
Удобрения
Удобрения делятся на два вида: органические и минеральные. К органическим относятся прежде всего навоз, птичий помет, лиственный перегной, торф и прочие конечные продукты жизнедеятельности различных организмов.
Список минеральных удобрений более обширен. Он включает в себя фосфорные, азотные, нитратные и калийные подгруппы удобрений. В них содержится большое количество питательных веществ – минеральных солей, от состава которых зависит их назначение.
Органические удобрения наиболее легки в применении и предсказуемы. Они проверены веками и являются самыми лучшими для садов и огородов. В качестве органических удобрений лучше всего использовать навоз и компост. Компост – это масса, состоящая из остатков растительности и прочих органических отходов. Его рекомендуется вносить на территорию сада в расчете 1 кг на 1 м за год. Такого количества органического удобрения хватает на весь сезон.
Минеральные удобрения влияют непосредственно на почву и ее свойства, на способность питательных веществ перемещаться в ней и питать растения. Удобрения дают возможность человеку активно воздействовать на зеленый мир сада, на его продуктивность и развитие. Большую часть минеральных удобрений вырабатывает химическая промышленность. Их получают при переработке некоторых руд и синтезе определенного рода элементов.
Имеется два вида минеральных удобрений: прямые и косвенные. Прямые содержат вещества N, Р, К, Mg, В, Cu, Mn, которые растения могут получить напрямую после их прохождения через почвенный покров.
Косвенные удобрения применяются для непосредственного воздействия на саму почву, при этом лучше не ожидать немедленного результата. Подобное благотворное влияние оказывают любые известковые добавки: гипс, мел, яичная скорлупа. Они значительно снижают кислотность почвы и повышают содержание фосфора в растениях.
Несколько комплексных удобрений особенно хорошо влияют на флору сада: мочевина, двойной суперфосфат, нитрофоска.
Нитрофоска содержит азот, калий, фосфор и множество микроэлементов. Это сложное удобрение можно с успехом использовать на любых почвах.
Мочевина (карбамид) в больших количествах содержит азот и не слеживается при хранении. Для подкормки сада ее концентрация в растворе не должно превышать 0,3 %.
Двойной суперфосфат содержит большое количество фосфора. При внесении в почву его должно быть вдвое меньше, чем просто суперфосфата, во избежание перенасыщения растений и гумуса.
При распределении вышеперечисленных удобрений следует учитывать, что их годовое содержание на участке площадью 600 м. не должно превышать в комплексе 40–50 кг. При этом на азотосодержащие удобрения приходится 13 кг, на фосфорные – 20 кг, на калийные – 13 кг. Если сад состоит из плодово-ягодных культур, к вышеперечисленному количеству удобрений следует прибавить 25 ц навоза.
Минеральные удобрения могут храниться на складах в трех видах: жидком, порошкообразном и гранулированном, наиболее удобном для применения.
В целях повышения воздействия искусственных удобрений на растения рекомендуется применять их в совокупности с поливом и действовать по одной определенной схеме.
Минеральные удобрения предлагается вносить в почву весной или осенью, но заготавливать их следует уже с декабря. Перед непосредственной посадкой семена и саженцы следует обработать минеральным раствором для лучшего роста.
При избытке удобрений, их неправильном распределении сад может понести значительный ущерб: погибнут растения, плодородие почвы резко упадет, химические вещества уйдут в реки и загрязнят водоемы, убивая их флору и фауну.
Инвентарь
Ни один садовод не в состоянии обойтись без хорошо подобранного, надежного инвентаря. С наступлением весны на дачных участках появляются мотыги, лопаты, ведра и лейки.
Правильно подобранный инвентарь значительно облегчает работу. Если в магазине не имеется нужного вам предмета, его можно сделать самостоятельно. Минимальный набор садового инвентаря состоит из:
– граблей с хорошо подобранным весом и удобной рукояткой;
– лопаты с ровным упругим черенком и прочной, хорошо заточенной металлической частью;
– ведра;
– мотыги с острыми уголками;
– лестницы-стремянки;
– прочных перчаток, желательно непромокаемых;
– резиновых сапог;
– очков;
– респиратора или марлевой повязки;
– халата;
– головного убора.
Заранее позаботившись о наличии нужного инвентаря и удобрений, можно избавиться от дополнительных хлопот в весенне-летний период, когда все заботы должны быть направлены на получение хорошего урожая.
Зимний период освобожден от многих дел, которые появляются у садовода весной, летом и осенью. Поэтому некоторые важные мероприятия можно перенести на это время года.
Зимние прививки
Зимнюю прививку можно проводить с декабря по март. Она позволяет использовать семенные и вегетативно размножаемые переросшие подвои.
Заготовка подвоев
Для зимней прививки можно использовать только рекомендованные для данной климатической зоны подвои с толщиной корневой шейки от 7 до 12 мм и длиной корня не менее 18 см.
Перед закладкой необходимо обрезать надземную часть подвоев на высоте 10–12 см от корневой шейки. После этого их следует поместить в полиэтиленовые пакеты и хранить до начала прививки при температуре до 3° C. Хранить подвои можно в специальных хранилищах-холодильниках и в подвалах, если сложить будущие саженцы штабелями и добавить между ними слои увлажненного песка или торфа.
Чтобы избежать грибных заболеваний, надо посыпать подвои ТМТД.
Заготовка черенков
Для заготовки черенков используются однолетние побеги длиной от 30 до 70 см, успевшие вызреть и находящиеся в хорошем состоянии.
Черенки вишни и черешни должны быть не менее 40 см длиной, так как на них реже возникают цветочные почки. Если побеги росли в затемненной части дерева или кустарника, то они непригодны для заготовки черенков под зимнюю прививку. Также нежелательно использовать черенки с длинными междоузлиями и меньше 5 мм толщиной.
Черенки косточковых растений и груши следует заготовить в ноябре, до наступления морозов, побеги яблони – в декабре.
Хранить черенки, так же как и подвои, необходимо в хранилищах-холодильниках или в подвалах при температуре до 3° C. Если черенки будут храниться до прививки в подвалах, их следует засыпать влажным песком на одну треть высоты. Один побег дает 2–3 черенка для прививки.
Прививка
План прививки составляется в зависимости от индивидуальных биологических особенностей различных плодовых культур. Косточковые культуры и грушу следует прививать в ноябре и декабре, когда они находятся в состоянии полного покоя. Яблоню лучше прививать с января или февраля до середины марта.
Подвои желательно занести в помещение с температурой воздуха 2–3° C за 4–5 дней до начала прививки. Затем их следует переместить в теплое помещение (18–20° C). Черенки можно занести в тепло только за 2–3 дня, чтобы они находились в полупробудившемся состоянии. Если они пробудут в тепле дольше, то могут появиться сильные этиолированные побеги.
При высадке в почву такие отростки легко ломаются и в большинстве случаев повреждаются солнечными лучами.
Непосредственно перед прививкой черенки и подвои следует тщательно промыть и хорошо протереть. Для возвращения утраченной за период хранения влаги растения надо замочить на одни сутки в воде с температурой 16–18° C.
Прививку следует проводить остро наточенным копулировочным ножом. Перед этим секатором надо обрезать надземную часть выше корневой шейки на 5 см. Лучше всего зимой проводить прививку способом улучшенной копулировки или в боковой разрез.
Улучшенную копулировку проводят, если толщина подвоя и привоя одинакова. На подвое следует сделать косой надрез длиной 2,5–3 см на расстоянии 2–3 см от корневой шейки. На этом же срезе на расстоянии одной трети от верхнего конца встречным движением остро наточенного ножа надо провести продольный по слою древесины порез (язычок), который должен доходить до середины среза.
На привое тоже необходимо сделать диагональный срез на 1–1,5 см ниже первой оставленной почки и порез-язычок. На черенке должны находиться две почки. Далее следует соединить подвой и привой так, чтобы язычок каждого из них попал в расщепление другого. Необходимо следить за тем, чтобы одноименные ткани растений совпали друг с другом.
Если подвой толще привоя, то прививку лучше провести с помощью способа "в боковой разрез". Для этого на подвое следует сделать сверху вниз разрез на глубину не более половины диаметра побега через кору и древесину длиной 4–5 см с большей стороны и 1,5–2 см – с меньшей. На привое должно находиться 2–3 почки.
В нижней части этого черенка надо сделать срезы, так, чтобы они образовывали двухгранный клин. При вставке привоя в подвой одноименные ткани должны полностью совпадать, особенно на длинной стороне.
Место прививки следует обмотать полихлорвиниловой пленкой и припаять ее конец над пламенем керосиновой горелки или спиртовки. Это помогает не допустить появления перетяжек на саженцах, к тому же отпадает необходимость снятия повязок после разрыва сварки при утолщении штамбов.
Кроме вышеописанных способов, можно применить также двойную единовременную прививку с промежуточной вставкой, в качестве которой используется вегетативно размножаемый карликовый подвой. Для этого надо взять черенок длиной 18–20 см и с обоих его концов провести диагональные срезы с язычками, которые должны располагаться противоположно друг другу.
Затем следует сразу же соединить заранее приготовленный черенок привоя со вставкой и все плотно завязать. Подвой желательно выбрать одинаковой толщины с черенком вставки. В его корневой шейке надо сделать срез с язычком и соединить обе части растения. С двойной прививкой в процессе последующей работы необходимо обращаться намного аккуратнее.
Хранение прививок
После посадки надо позаботиться о том, чтобы привитый черенок не засыхал и не подопревал в период хранения во влажном субстрате.
Для этого растения надо парафинировать, тогда отпадет необходимость окучивания и исчезнет опасность травмирования прививок в местах срастания. Для получения более эластичной и вязкой смеси в две части парафина следует добавить одну часть петролатума.
Прививки парафинируют до укладки в ящики, опуская их на некоторое время до повязки в расплавленную массу, а затем окуная в воду, чтобы не было ожогов коры.
Парафинированные растения следует уложить в горизонтальном положении плотно друг к другу в ящики глубиной 30 см, шириной 40 см и длиной 60 см.
На дно ящиков необходимо насыпать предварительно тонкий слой увлажненного торфа. Первый слой прививок обязательно надо засыпать переслаивающим материалом. После наполнения ящика для предотвращения подсыхания сверху нужно насыпать еще один слой торфа и положить на него кусок пленки.
Для хранения прививок можно использовать также свежие, слегка увлажненные древесные опилки без посторонних примесей. Чтобы они не поражались грибковыми заболеваниями, следует посыпать опилки порошком древесного угля. Можно стерилизовать паром.
Ящики с прививками после этого надо поместить в стратификационную камеру с температурой воздуха 22–25° C для семечковых культур, 26–28° C для косточковых. Контейнеры должны находиться в такой камере не более 7–12 дней, чтобы не допустить произрастания этиолированных побегов и распускания почек. До высадки следует следить за влажностью субстрата и состоянием почек на черенках.
Для сохранения прививок можно использовать и снегование. Для этого надо расчистить площадку, положить на землю подставку, а на нее выставить ящики в три-четыре ряда. Сверху их надо накрыть пленкой и засыпать снегом слоем 60–80 см. После этого снег следует присыпать опилками. Помимо снега, можно использовать торф. В таком случае сверху нужно насыпать слой соломы или опилок.