Размножают семенами, делением куста и черенками. Семена высевают непосредственно в грунт поздно осенью или рано весной. Глубина заделки семян – 0,5–1 см.
При выращивании рассады семена высевают в теплице за 50–60 суток до высадки растений в открытый грунт. Расстояние между рядами – 60 см, между растениями в ряду – 25 см. Глубина посадки рассады и зеленых черенков – 8-10 см, частей куста – 18–20 см.
Уход за растениями: полив (2–3 раза за сезон по 15–20 л/м), рыхление междурядий (3–4), прополка в рядках (2–3), подкормка после срезки зелени.
Уборку урожая проводят в начале цветения, срезая молодые побеги с листьями и бутонами. За сезон делают 2–3 срезки.
Травянистые растения
ЛУК-ПОРЕЙ– двулетнее растение семейства луковых, зеленая овощная культура. Имеет приятный слабоострый вкус, содержит белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. Это холодостойкая культура. Взрослые растения успешно зимуют в умеренной зоне. Требователен к влаге. Хорошо растет на суглинистых, высокогумусных пойменных почвах, имеющих нейтральную реакцию. Непригодны для выращивания лука-порея тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы, а также переувлажненные и кислые. Почву под посадку готовят с осени. Под перекопку вносят на 1 м: 6–8 кг навоза или компоста, 40 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Весной до посадки добавляют азотные удобрения. В средней полосе лук-порей выращивают рассадным способом. Семена высевают в конце февраля – начале марта в семенные ящики на глубину 1 см. Поверхность мульчируют или укрывают пленкой. Всходы появляются через 12–15 суток. После образования верхнего листа сеянцы пикируют в горшочки. В мае рассаду в возрасте 50–70 суток высаживают в открытый грунт на гряды или ровную поверхность. Рассаду сажают на 2 см глубже, чем она была в горшочке. В период вегетации проводят рыхление междурядий, прополки, по мере необходимости поливы и подкормки жидкими органическими удобрениями. Для летнего потребления растения убирают выборочно в августе, для зимнего хранения – в конце сентября – начале октября.
ШНИТТ-ЛУК– многолетнее растение семейства луковых, зеленая овощная культура. В пищу употребляют молодые листья, содержащие аскорбиновую кислоту, сахар, фитонциды и каротин. Морозоустойчивое растение длинного дня. Требователен к почвенной влаге. Может расти на любых почвах. Почву для посева готовят с осени. Под перекопку на 1 мвносят: 3–4 кг навоза или компоста, 20–30 г суперфосфата, 15–20 г хлорида калия. Под предпосевную обработку вносят 15–20 г аммиачной селитры. Лучшие сроки посева – ранняя весна (конец апреля – начало мая) или конец августа. Перед посевом семена на двое суток замачивают в теплой воде (несколько раз ее меняют), затем их подсушивают до сыпучести. Высевают семена непосредственно в открытый грунт рядами с междурядьями 30 см. Глубина посева – 2–3 см, почву слегка уплотняют. Всходы появляются через 2–3 недели. Листья мелкие, нежные, ароматные, образуют плотный куст. Уход за растениями: прополка, рыхление междурядий, прореживание, полив; на 2-й год – ранне-весенняя подкормка минеральными удобрениями (на 1 м– 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г суперфосфата, 10 г хлорида калия). Убирают листья несколько раз за сезон. Осенью кусты шнитт-лука можно выкапывать и выращивать из них зелень в теплице или дома. Это растение можно использовать как декоративную культуру.
ШАЛОТиздавна считается аристократическим луком, доставляющим наслаждение гурманам, поскольку он сочнее, мягче и ароматнее репчатого лука. Многие рецепты французской кухни включают именно шалот, не заглушающий тонкого вкуса других продуктов. По морфологическим и биологическим признакам он весьма близок к репчатому луку. Отличия состоят лишь в ослабленной способности шалота к семенному размножению, его сильном ветвлении, в его более мелких луковицах и лучшей их способности храниться. С репчатым луком он легко скрещивается и дает плодовитое потомство. Отличается скороспелостью. В зоне умеренного климата луковицы созревают через 70–80 дней после начала отрастания листьев, а зелень можно срезать через 28–30 дней после посадки. Агротехника в основном такая же, как лука репчатого. Предпочтительны плодородные почвы, более тяжелые по механическому составу, чем для репчатого лука.
ЧЕСНОК– однолетнее растение семейства луковых, один из видов лука.
Это – холодо– и зимостойкое растение (особенно озимые сорта). Всходы появляются рано и могут переносить кратковременные морозы до -15 C. Оптимальная температура для формирования зубков составляет 15–2 °C, для их созревания – 20–25 C. Яровые сорта чеснока не морозостойки.
Растение длинного дня. При коротком дне листья растут интенсивно, но стрелки и зубки не образуются. Растение не требовательно к интенсивности освещения, но при затенении снижается урожай.
Требователен к влажности и плодородию почвы. Озимые сорта лучше растут на супесчаных почвах, яровые – на средне– и легкосуглинистых и даже на легких солонцеватых почвах с глубоким пахотным горизонтом. Особенно нуждается в почвенной влаге в начале вегетации (посадка, появление всходов) и при формировании зубков и появлении стрелок.
Выращивают 3 типа чеснока: озимый стрелкующийся, озимый нестрелкующийся и яровой (преимущественно нестрелкующийся). Перед посадкой луковицы калибруют. Для посадки используют луковицы диаметром более 1 см.
Яровой чеснок сажают рано весной. Выращивают так же, как и озимый.
В период вегетации поливают (1 раз в 8-10 дней), пропалывают, рыхлят междурядья, при необходимости проводят подкормки. За 2–3 недели до уборки поливы следует прекратить. У стрелкующегося чеснока удаляют стрелки. Незадолго до уборки верхнюю часть луковицы освобождают от почвы, чтобы они быстрее созрели.
СВЕКЛА МАНГОЛЬД – растение средиземноморское. Относится к одной из разновидностей западноевропейской группы свеклы. В первый год жизни образуется развитая листовая розетка и хорошо разветвленные корни (грубые и непригодные для еды). В пищу употребляют сочные мясистые черешки и молодые листья. Различают сорта черешковые и листовые. У черешковых толщина черешка – 5 см. Листья и черешки у мангольда намного вкуснее, чем у обычной столовой свеклы. Поэтому листовая свекла используется в основном для приготовления борщей.
Свекла листовая не предъявляет особых требований к почве, однако больше любит хорошо ухоженные освещенные участки. Растение зимостойкое. Не стоит его размещать на грядках, где раньше рос шпинат или столовая, кормовая, сахарная свекла.
Семена сеют в начале апреля, повторно можно высевать в середине лета, чтобы иметь свежую зелень до поздней осени.
Расстояние между рядами – 30–40 см. Глубина заделки семян – 2–3 см. После появления всходов расстояние между растениями оставляют: 5–7 см – между листовыми сортами и 15–20 см – между черешковыми.
Собирать урожай листовой свеклы можно через 1,5–2 месяца. Наибольшую ценность представляют молодые, еще не развернувшиеся листья.
Черешковые сорта убирают через 3–4 месяца после посадки. Если мангольд – двулетник, то на такой свекле за один раз не следует обрывать более 1/4 всех листьев, чтобы в следующем году образовались плоды. После сбора урожая свеклу надо обильно полить и подкормить аммиачной селитрой или мочевиной (15–20 г на 1 м). Можно использовать и органические удобрения, разведенные в воде.
По окраске черенков мангольд подразделяют на:
1) зеленочерешковый;
2) красночерешковый;
3) желточерешковый;
4) серебристочерешковый. Рекомендуем приготовить очень вкусные и
питательные блюда из свеклы мангольд.
Черешки жареные. Черешки тщательно помыть и отварить в подсоленной воде. Нарезать небольшими продолговатыми кусочками до 5 см и обжарить в масле. Посыпать толченным чесноком или любой зеленью на выбор, можно сухарями.
Салат из черешков.250 г черешков свеклы нарезать кусочками и тушить в подсоленной воде. Воду слить. К остывшим черешкам добавить 100 г помидор, 100 г сладкого перца, пучок зелени петрушки и укропа. Заправить растительным маслом или майонезом.
Салат из листовой свеклы.250 г тщательно промытых листьев свеклы и 250 г зеленого лука мелко нарезать, добавить соль, сметану или майонез по вкусу.
Огурцы
Для корней растения необходимо создать оптимальный режим температуры и влажности. Подбирают на огороде хорошо защищенное от ветра место, делают грядку и в середину закладывают навоз слоем 15–20 см, а сверху насыпают немного рыхлой земли. Если посев проводится в ранние сроки, можно использовать малогабаритные пленочные укрытия в сочетании с паровой грядкой или двойную пленку. После посева семян или высадки рассады грядку накрывают пленкой, а вторую – натягивают на дуги или каркасы. Очень хорошо удаются огурцы и при выращивании в траншеях. Для этого выкапывают траншею глубиной 40–50 см, на дно кладут рыхлые материалы (ботву, сено, мелкие опилки), сверху насыпают землю слоем 20 см, а затем устанавливают рамы с наклоном, чтобы лучше аккумулировалось тепло.
Если вы выращиваете огурцы на грядке без укрытий, то обязательно предусмотрите защиту от холодных ветров. Для этого расположите вдоль гряды или по краю участка кулисы из кукурузы, подсолнечника, топинамбура, кабачков или тыквы. С такой защитой огурцы можно высевать в открытый грунт в конце мая.
С северной стороны пленочные теплицы и малогабаритные укрытия присыпьте землей, чтобы не поддувало, а вход желательно сделать с южной стороны. Корневая система у огурцов не выдерживает колебаний температуры, иногда стебель даже трескается, поэтому посевы замульчируйте сразу черной или старой непрозрачной пленкой, соломой, скошенной травой или опилками.
Калиброванные семена огурца перед посевом прогревают в течение 2 ч при температуре 50–6 °C или просушивают в течение всей зимы при температуре 18–25 C. Это способствует ускорению образования женских цветков на растении.
Закалка проросших семян в течение 1–2 суток на леднике при температуре 0–1 C способствует лучшему сопротивлению огуречных растений пониженным температурам.
Часто сеют огурцы с уплотнителем. На 1 модновременно высевают 7–8 г огурцов и 2–3 г яровизированных семян моркови или 3–4 г намоченных семян столовой свеклы.
Вслед за высадкой рассадных овощных культур поливают, рыхлят междурядья. Так же рыхлят междурядья (в том числе мини-тракторами) и других овощных культур: моркови, столовой свеклы, петрушки, зеленных культур.
Очень часто по причине ложной мучнистой росы (пероноспороза) происходит недород огурцов. Заболевание проявляется наиболее агрессивно в открытом грунте. Происходит это в первой-второй декадах июля из-за резких суточных колебаний температуры воздуха, в результате чего на нижней стороне листа оседает влага, способствующая развитию болезни. К сожалению, сортов огурца, абсолютно устойчивых к болезням, нет. Поэтому надо маневрировать агротехническими способами, чтобы опередить срок вспышки огуречного недуга. Один из таких способов – шпалерная культура.
Суть шпалерного способа выращивания огурца заключается в том, что надземную часть растений прикрепляют к опорам-решеткам из реек, столбам, кольям, стенам или рамам с натянутыми в несколько рядов проволокой или шпагатом.
Выращивание огурца на вертикальной шпалере имеет ряд преимуществ: поверхность почвы между рядками остается не занятой растениями во весь вегетационный период; в хорошо продуваемых посевах не так заметен перепад суточных температур воздуха, а значит, и меньше образуется капельножидкой влаги на нижней стороне листа. При шпалерном способе выращивания ухудшаются условия для прорастания спор пероноспороза; во время уборки плодов растения не травмируются, причем и плоды собирать легче – не нужно переворачивать стебли и побеги. Опыт показал, что подвязанные растения меньше подвергаются заражению ложной мучнистой росой по сравнению со стелющимися по земле. Удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений. С10 мможно получить от 60 до 180 кг зеленцов, вполне здоровых и качественных.
Рассмотрим шпалерный способ выращивания огурца в деталях.
После уборки предшествующей культуры (помидоров, лука репчатого либо картофеля раннего) в конце августа – начале сентября нужно внести в почву минеральные удобрения из расчета (в граммах на 10 м): мочевины – 250, суперфосфата – 300, хлористого калия – 150; а из органических удобрений – 60–80 кг навоза на ту же площадь. Перекопать и разделать участок во второй половине сентября. Зимой на участке задержать снег, для чего установить щиты или разложить хворост.
Во второй половине апреля следует приступить к предпосадочной обработке почвы: почву разрыхлить металлическими граблями на глубину 10–12 см. После рыхления участок разбить на клетки для установки шпалерных столбов. Ширину междурядий выбрать с учетом удобного прохода между рядами. На больших плантациях в таком случае речь идет о проходе техники. Установив шпалерные столбы, необходимо почву взрыхлить. До посева или посадки огурца между столбами в три горизонтальных ряда натянуть оцинкованную проволоку диаметром 2,5–3 мм. Самый нижний ряд проволоки должен находиться на расстоянии 15–20 см от почвы, второй – на высоте 70–80 см от нижнего ряда и третий – на высоте шпалерных столбов (160–170 см от почвы). После натягивания проволоки нарезать борозды окучником на глубину 10 см.
При появлении первого настоящего листа не забудьте проредить растения в ряду, оставив шесть – восемь крепких и здоровых сеянцев на 1 м, а в гнезде – два-три. При запаздывании с прореживанием растения вытягиваются и быстрее поражаются болезнями. Такой прием, как прищипка, не всегда оправдан. Лишь растения позднеспелых сортов и преимущественно с мужским типом цветения нужно прищипывать над четвертым-пятым листом. У большинства современных сортов и гибридов огурца женский тип цветения. Прищипка точки роста может только повредить им, и растения потом долго не трогаются в рост.
При поливе очень важно, чтобы сильная струя воды не попадала на корни растений. Сделайте канавки между растениями или вокруг них и поливайте только по ним.
Молодые растения часто погибают от неумеренных поливов. Поливать огурцы надо через каждые 2–3 дня только теплой водой и лучше во второй половине дня, но не позже 18 ч. Когда появятся четыре-пять листьев, поливы целесообразно прекратить до образования завязей, потому что излишняя влага в этот период может задержать цветение.
Но если растения начали слегка вянуть, поливы необходимо возобновить.
Огурцы поливают обильно, особенно в период массового плодоношения, лишь в засушливую жаркую погоду (глубина смачивания почвы должна быть не менее 15–20 см). Если строго соблюдать агротехнику и делать все своевременно, то с каждого квадратного метра открытого грунта можно получить 5-10 кг экологически чистой продукции.
Если после обильного плодоношения вдруг наступает резкий спад в урожае – это сигнал об их усталости (недоедании). Подкормите огурцы азотными и калийными удобрениями (слабым раствором). Добавьте к ним на кончике ножа борной кислоты, предварительно растворив ее в 2 л горячей воды.
Если плоды огурца стали светло-зелеными, а верхняя часть (где прежде был цветок) резко сужена, заострена, то это говорит о недостатке азота. Если же плод сужен с противоположного конца, у плодоножки, а верхушка, наоборот, раздута, как шар, то растение испытывает острый недостаток калия. Растения с густой темно-зеленой листвой подкармливают фосфором.
Очень часто при выращивании огурцов любители-огородники сталкиваются с изобилием мужских цветков и недостатком или отсутствием женских. Как же быть? Во-первых, рекомендуется на одном участке или рядом высаживать разные сорта огурцов. Во-вторых, у некоторых длинноплетистых сортов нужно прищипывать верхушку главного стебля над пятым-шестым листом, после чего быстрее пойдут в рост боковые плети.
Есть еще приемы, ускоряющие появление женских цветов. Установлено также, что появление женских цветков часто задерживается из-за недостаточного углеродного питания растения. Избежать этого можно с помощью подкормок органикой (в ней содержится углекислота), а также осторожного рыхления почвы после полива. Собирать огурцы следует часто, так как редкие сборы снижают урожай; при этом надо стараться не повредить плети.
В конце июля, а также при похолодании на огуречнике могут появиться различные болезни. Если на листьях обнаружены светло-желтые пятна, а с нижней стороны паутинки – значит растение поражено паутинным клещом. Приготовьте настой из чешуи лука или чеснока и опрыскайте им вредителей. Чтобы предупредить появление мучнистой росы (белый налет на листьях), нужно регулярно опрыскивать ботву раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды), кальцинированной соды (20 г на 10 л воды) или марганцовокислым калием (3 г на 10 л воды); подкармливать повышенными дозами калийных удобрений. При поражении мучнистой росой огурцы опрыскивают один раз в неделю раствором коллоидной серы (15–20 г на 10 л воды) или коровяка (1:10), настояв его 4 часа и обязательно процедив. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду. Больные листья осторожно срезают и уничтожают.
Что касается огурцов, то недостаток влаги во время плодоношения может быть причиной горечи зеленцов. В то же время избыток влаги задерживает появление женских цветков. То же происходит, если поливают огурцы холодной водой. Вот почему незначительное подсушивание почвы за несколько дней до начала цветения, когда уже появится много бутонов, стимулирует и ускоряет образование женских цветов.
Следует учесть специфику подкормки огурцов. Ведь у них потребность в питательных веществах меняется в зависимости от возраста, освещенности солнцем и температуры почвы. Если во время образования корневой системы они нуждались в фосфоре (20–30 г суперфосфата на 1 м), во время нарастания плетей и образования листового аппарата – в азоте, то с появлением цветков им нужен калий.
Томаты
Томат – многолетнее растение, но возделывается как однолетняя овощная культура. Томат – теплотребовательная культура. Оптимальная температура для роста и развития растений составляет 22–25 C. Требователен к свету и почвенной влаге, но плохо переносит повышенную влажность воздуха. Может расти на любых плодородных почвах, кроме очень кислых. Отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Томату также необходимы микроэлементы (марганец, бор, медь и др.), их вносят в виде микроудобрений.
Выращивают томаты рассадным способом. Для получения ранних томатов семена на рассаду высевают в начале марта, для получения среднеспелых и поздних томатов-с1по5апреля. Семена высевают непосредственно в горшочки или посевные ящики. Семена многих сортов помидоров прорастают через 2–3 дня.