О СОВМЕСТНОМ ВЫРАЩИВАНИИ ПРЯНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Этот метод дает возможность получать очень ценную как в пищевом, так и в лечебном отношении зелень. Во-вторых, пряноароматические растения хорошие природные помощники в борьбе с вредителями овощных культур: жуками, клещами, листоедами, мухами, совками. Так что их культивирование в значительной мере исключает необходимость применения ядохимикатов.
Заметим, что не все пряноароматические и овощные культуры совместимы. Чтобы не углубляться в подробности, сразу дадим проверенные схемы совместного выращивания этих культур.
Совместное культивирование кочанного салата, петрушки и брокколи. Петрушку высевают в три ряда ранней весной, а брокколи высаживают между петрушкой в два ряда в мае. После отрастания зелени петрушки и прореживания в эти же ряды высаживают рассаду кочанного салата. Расстояние между рядами петрушки – 45 см. Крайние ряды располагаются на расстоянии 5 см от края грядки. Между рядами брокколи – 60 см, а между растениями в ряду – 45 см. Кочанный салат размещают на расстоянии 30-40 см в ряду.
Совместное выращивание земляники, томатов, шпината, кресс-салата, укропа, петрушки и чабера. В августе высаживают двумя рядами землянику, расстояние между ними – 50 см. Весной следующего года по середине грядки вдоль высевают укроп и в том же ряду на расстоянии 1 м друг от друга высаживают томаты. Слева и справа от центрального ряда высевают кресс-салат и шпинат по одной строчке, а по краю грядки – петрушку и чабер однолетний.
Совместное выращивание моркови и майорана. Морковь и майоран сеют через ряд с расстоянием между рядами 15 см. Морковь положительно реагирует на такое соседство.
Совместное выращивание огурцов и укропа. Огурцы высевают в два ряда. Расстояние между рядами – 60 см, между ними и по краю гряды высевают укроп.
Совместное выращивание земляники и петрушки. Землянику высаживают в августе в два ряда. Весной следующего года между ними и по краю гряды высевают петрушку. Петрушка предохраняет землянику от улиток. В среднем ряду петрушки можно посадить томаты на расстоянии 1 м друг от друга.
Совместное выращивание лука, петрушки, моркови и редиса. На гряде в четыре ряда (20-25 см друг от друга) высаживают лук-севок или лук-выборок. Луковицы размещают через 8-10 см. В эти же ряды между луком высевают редис. Затем на расстоянии 10 см от рядов с луком и редисом, чередуя, сеют морковь (три ряда) и петрушку (два ряда). Вначале убирают редис, затем – лук. Оставшиеся петрушка и морковь после этого нормально развиваются и к концу вегетационного периода дают товарные корнеплоды.
Совместное выращивание моркови, лука-севка, шпината, шнитт-лука, кресс-салата и томатов. На гряде через 8-10 см рядами высевают морковь, лук, шпинат, шнитт-лук и кресс-салат. На середине гряды через 0,5-1 м высаживают рассаду томатов. Вначале убирают шпинат, кресс-салат и шнитт-лук, а затем – лук. После уборки томатов начинается усиленное формирование корнеплодов моркови. Культуры хорошо уживаются, а запах лука препятствует расселению морковной мухи.
Совместное выращивание салата и пастернака. Семена пастернака и салата высевают поочередно по 3-4 шт. в гнезда, расположенные в одном ряду. Расстояние между гнездами 10 см. Вначале убирают салат, а после формирования корнеплодов – пастернак.
УДОБРЕHИЯ, ПОДКОРМКИ
О ЗЕЛЕHЫX УДОБРЕHИЯX
Прежде всего отметим биологическое значение зеленых удобрений.
Зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, которое является важнейшим источником азота и повышают связность песчаных и супесчаных почв, а тяжелые почвы делают более рыхлыми. Запашка зеленых удобрений увеличивает количество микроорганизмов в пахотном слое в 1,5-2 раза, что способствует усилению биологической активности почв. Таким образом почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, что улучшает воздушное питание растений.
Люпин – самое распространенное зеленое удобрение – обладает способностью хорошо усваивать труднорастворимые соединения фосфора, которые многим растениям недоступны. Имея мощную корневую систему, люпин перекачивает в пахотный горизонт вещества, извлеченные из глубоких слоев почвы. Запаханные растения разлагаются, после чего содержащийся в них фосфор становится доступным всем растениям. Точно так же гречиха обогащает почву фосфором и калием, овес – калием, сераделла – кальцием. Мощная корневая система люпина пронизывает почву, делает ее более рыхлой.
В последние годы обнаружено еще одно очень важное свойство этих растений. Установлено, что люпин, обладая высокой устойчивостью к кислотности, в процессе роста сдвигает реакцию среды от кислой к нейтральной. В этом отношении люпин резко отличается от клевера и люцерны, которые положительно влияют на почву лишь в том случае, когда она не имеет излишней кислотности.
Среди используемых сидератов можно выбрать культуры с хорошо развитой глубокой корневой системой, которая разрыхлит подпахотные слои почвы (люпины, кормовые бобы, подсолнечник, гречиха, фацелия, горчица, рапс, сурепица).
Если почвы кислые, лучше выращивать люпин и гречиху. Их можно сеять смесью на одну грядку, за короткий срок они дают достаточное количество зеленой массы. Бобовые культуры сеют сразу после уборки ранних овощей и картофеля, то есть в июле-августе. Во время вегетации их необходимо часто поливать и один раз внести суперфосфат (2 столовые ложки) и сульфат калия (1 столовую ложку) на 1 м2.
Если почвы кислые, то перед посевом бобовых культур под перекопку участка добавляют доломитовую муку, или известь-пушонку, либо мел из расчета 1-1,5 стакана на 1 м2.
Перекапывают и заделывают зеленую массу на глинистых и суглинистых почвах под зиму на глубину 10-12 см, на песчаных – на 15 см.
ЛОКАЛЬHОЕ ВHЕСЕHИЕ УДОБРЕHИЙ – ЭТО ВЫГОДHО!
В последние годы огородники все чаще интересуются локальным внесением удобрений. Это не удивительно. Локальное внесение удобрений экономно и рационально.
При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву.
Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое, междурядную и корневую подкормку, локально-объемный способ и т.д.
При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой и находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно. Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя.
При локальном внесении удобрений уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями. Коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10-15%, фосфора на 5-10%, калия – на 10-12% по сравнению с разбросным внесением.
Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее – аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых двух-трех недель.
Замечено, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной. На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6-7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора – 2-3 см. На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора 3-4 см, калия – 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.
В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений.
Нельзя располагать удобрения в контакте с семенами, но и далеко от них также. С увеличением глубины внесения удобрений отодвигается начало использования фосфора, суперфосфата, что в конечном итоге снижает его эффективность. Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, т.к. обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений.
В значительных масштабах локализованно вносят удобрения в Скандинавских странах, США и Канаде. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов – на 5-6 см в сторону и на 2,5-7,5 см глубже семян.
Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки. Наиболее отзывчивой культурой на локальное внесение удобрений оказался картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).
Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25-30%. Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай, как и при полной дозе вразброс. Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения более эффективными, чем туковые.
Более высокая прибавка урожая наблюдается при локальном внесении фосфора вместе с азотом, а еще выше при сочетании сразу 3-х главных элементов питания. Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всего вносить под картофель нитроаммофоску, нитроаммофос, карбоаммофос.
ПРИЗHАКИ ДЕФИЦИТА ПИТАHИЯ РАСТЕHИЙ
При недостатке азота -
мельчание листьев, потеря интенсивной зеленой окраски, пожелтение, появление оранжевых и красных оттенков на листовой пластине, ранний листопад. Рост угнетен, цветение слабое.
Плохое усообразование у земляники. Плоды у семечковых мелкие.
При недостатке фосфора -
окраска листьев тусклая, темно-зеленая, иногда с бронзовым отливом, характерно появление на листьях красных и фиолетовых оттенков. Засыхающие листья приобретают темный, почти черный цвет. Листопад ранний.
При недостатке калия -
окраска листьев от голубовато-зеленой, тусклой до хлоротичной. Наиболее характерный признак – появление по краям листьев ободка засыхающей ткани, краевой ожог. Рост листовых пластинок неравномерный, наблюдается морщинистость.
При недостатке магния -
листья желтые, красные или пурпурные; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз). Окраска листьев напоминает елочку. Листопад преждевременный, начинается с нижней части побегов.
Hедостаток марганца проявляется теми же признаками, что и дефицит магния.
Hедостаток бора -
хлороз молодых листьев, их мельчание, скручивание, раннее опадание, оголение верхушек у плодовых. Цветение и завязывание плодов слабые. На плодах образуются впадины, пятна опробковевшей ткани.
Hедостаток меди -
ослабление роста, торможение, а иногда и отмирание верхушки побега, пробуждение боковых (пазушных) почек. Листья пестрые, бледно-зеленые, вялые.
Hедостаток цинка -
листья мелкие, ивообразные, из-за межжилкового хлороза крапчатые, собраны в розетки, побеги укорочены. Плоды мелкие, уродливой формы и окраски.
Дефицит макро– и микроэлементов при определенных условиях может возникать на любых почвах, но чаще проявляется на легких песчаных и супесчаных почвах (дефицит калия, магния, серы, йода, брома); на карбонатных или переизвесткованных (дефицит марганца, бора, цинка); на зафосфаченных при внесении избыточных норм фосфорных удобрений (дефицит цинка); на торфяных (дефицит меди, марганца, бора, калия).
ЧТО ТАКОЕ САПРОПЕЛЬ?
Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 30% и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.
Сапропель применяют как удобрение в чистом виде и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей. Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой.
При приготовлении компостов на 1 т сапропелей берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ – 6-7 кг на 1 м2 площади.
ЧТО HАДО ЗHАТЬ О КОМПОСТАX
Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы и т.д.
Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.
Как готовят торфонавозный компост?
Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60-65±С.
Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом – в 1,5-2 раза больше. Для компостирования можно использовать любой торф с влажностью 60-65%. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25-30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3-1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа 25-30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза.
При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20-25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3-1,5 м и сверху укрывают слоем торфа 25 см.
Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.
В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20-30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа – различные известковые удобрения. Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.
Как готовят торфожижевый компост?
Укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35 – 40 см. В углубление сливают навозную жижу из расчета 0,5-1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15-20 кг на 1 т компоста.
Температура компоста в штабеле при рыхлой укладке поднимается до 55-60±С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.
При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1-1,5 месяцев. Их можно вносить под любую культуру.
Как готовят торфофекальный компост?
Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые. Через 2-3 месяца компосты созревают. Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55-60±С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры.
Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на следующий год.
Как компостировать навоз с землей?
Навозно-земляной компост готовят, добавляя к навозу при его укладке в штабеля до 30% земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы.
Как приготовить компост из бытовых и растительных отходов?
Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков (выполотых или скошенных до созревания семян), опавших листьев, домашнего органического мусора.
Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20-25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5-2 м.
Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или землей должен быть не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2-3 месяца компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.
КОГДА И КАК ВHОСЯТ УДОБРЕHИЯ
При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.
Удобрения необходимо располагать в почве так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне корневой системы растений (15-25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки они будут находиться в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта. Hадо учитывать, что минеральные удобрения могут оставаться в почве в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях.