Hадо учитывать, что в засушливое время года гряды и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЫСОКАЯ ГРЯДКА?
Особой формой гряды является стационарная укрепленная грядка.
Она обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.
С другой стороны, сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Ее конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые огордники используют шифер. Для стенок грядки вполне подойдут и деревянные доски толщиной 4-5 см, кругляк, деревянный брус.
Заметим, что древесные материалы требуют обработки специальными составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка.
Чтобы доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой.
Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь щели каркаса и не вымывала землю.
На дно грядки кладут металлическую проволочную сетку для защиты от мышей и кротов.
Оптимальной шириной для высокой грядки считается 100-120 см.
Шире делать не рекомендуется, потому что будет затруднен уход за поверхностью грядки. Длина определяется имеющейся площадью и количеством заполняющего грядку материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75-90 см.
Перед установкой каркаса следует выбрать землю на глубину 40 см. Верхний слой плодородной земли надо отложить в сторону – она послужит для насыпки верхнего слоя грядки. Затем выстилают дно металлической сеткой.
В качестве заполняющего материала для грядки используются все
перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также
применяются для компостирования. Нижний слой может состоять из
крупных древесных остатков (веток и сучьев), оставшихся после
обрезки деревьев. Они создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков (тряпок), затем – слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. В следующий слой необходимо уложить различные растительные отходы так, как это делают при закладке компоста.
Растительные отходы – это куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки (если грядка делается на неокультуренном участке), дерн укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста, можно заменить его сухой листвой.
В слой растительных остатков можно добавить навоз, чтобы стимулировать их разложение.
Верхний слой грядки состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Он должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и для лучшего связывания уложенных слоями садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью.
Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, являющихся сильными потребителями питательных веществ. Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно ощутимо в первые два года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2-3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.
Hадо учитывать, что при возделывании овощных культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке, а в последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы.
Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур. Частично, это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения.
ЗHАКОМИМСЯ С XОЛМИКОВОЙ ГРЯДКОЙ
Разновидностью гряды является холмиковая грядка. Внешне она выглядит, как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри эта грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом.
Сначала размечают площадку произвольной длины и шириной 1,9 м, снимают с нее дернину и откладывают в сторону. На размеченном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25-30 см, дно ложа выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т. д.
Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа шириной 60 см и высотой 40-45 см. Между насыпью и длинными сторонами ложа оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа. Сверху на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см. Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев. Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом.
Сверху насыпают садовую землю, смешанную с компостом, толщиной 15-20 см. Все слои грядки должны быть умеренно увлажнены. Как видим, холмиковая грядка представляет собой компостную кучу, в которой происходит перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.
Закладывают грядку осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи.
Срок службы грядки 5 лет. За это время слой листвы и растительных остатков перегнивает полностью вместе с древесными отходами. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной около 35 см.
Достоинств у холмиковой грядки немало. Древесное ядро грядки обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев, что благоприятно для роста корней и развития почвенной микросреды, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам разложения, температура почвы на грядке в первый год ее заложения выше температуры окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые культуры, которые раньше вступят в период вегетации. На склонах грядки, расположенной с севера на юг, растения равномерно освещаются солнцем.
Грядка содержит большой запас питательных веществ, заключенных в составляющих грядку остатках растений и постепенно освобождающихся при перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому холмиковая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры.
Подбор и размещение выращиваемых культур на грядке год от года меняют в зависимости от возраста грядки. В первый год нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов (листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис).
Лучше разместить какую-либо быстро-созревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки. На второй и на третий год почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На второй год рекомендуется выращивать капусту кольраби, ранний картофель, цветную капусту или помидоры. На третий – раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан. На четвертый год можно высевать салат и другие зеленные культуры.
После четвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2-3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через 6 лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВЕHHУЮ СМЕСЬ ДЛЯ РАССАДЫ
Смесь для выращивания рассады готовят заранее – летом или осенью, чтобы к весне иметь запас нескольких видов земли.
Часто можно видеть, как весной огородники ходят по цветочным клумбам и берут почву для выращивания овощной рассады или цветов. Последствия такой заготовки чаще всего плачевные: растения заболевают черной ножкой, полявляются вредители – тля, белокрылка, клещи. В результате чего рассада гибнет. А сколько вложено труда!
Если нет лишних денег для приобретения почвенных смесей в специализированных магазинах, заготавливать землю надо самим.
Для подготовки почвенной смеси требуются: дерновая земля, торф, перегной, опилки и стружки.
Дерновая земля необходима для выращивания рассады капусты и цветов. В небольшом количестве ее добавляют под томаты, огурцы и в любую другую смесь. Ее лучше готовить на лугах, где растут, например, клевер, бобовые либо многолетние травы. Можно найти поляну около своего участка, лучше ближе к лесу, снять пластины дерна острой лопатой и набрать чистой, структурной, незасоренной, незараженной земли.
Срезанные пласты дерна толщиной 8-10 см закладывают в бурт высотой 1 м и шириной 1,2 м. Надо следить, чтобы при хранении он не зарастал сорняками, для чего хотя бы один раз за лето землю надо перелопатить, увлажнить и закрыть пленкой.
Лучшая дерновая земля – среднесуглинистая. Если взять 1 стакан этой земли и развести ее в пол-литровой банке воды, а затем воду слить, то на дне банки останется немного песка.
Землю, взятую из бурта, нужно перебрать, выбросить корешки растений, сложить в полиэтиленовый мешок, увлажнить и поставить на балкон или лоджию.
Дерновая земля имеет высокое содержание органических веществ и не бывает кислой. Но она обычно очень тяжелая, поэтому ее в
чистом виде не применяют, а добавляют в нее для рыхлости и легкости, например, древесные опилки в соотношении: 7 частей дерновой земли и 2 части опилок.
Торф – самый чистый, стерильный субстрат, легкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью. На 1 ведро торфа надо добавить 1-2 столовые ложки извести-пушонки или доломитовой муки и тщательно размешать. Можно известь или муку заменить 1 стаканом древесной золы. Затем ссыпать торф в полиэтиленовый мешок и полить следующим раствором: в 3 л воды развести 1/2 чайной ложки медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор вливают медленно, чтобы хорошо пропитать торф. Сильно переувлажненный или сухой торф в пакетах хранить нельзя, так как в нем погибают полезные микроорганизмы, поэтому его нужно умеренно увлажнить.
Перегнойная земля – самая плодородная, богатая органическими веществами часть почвенной смеси. Бывает навозная и растительная. Получают ее, соответственно, при разложении навоза или растений.
Древесные опилки или мелкие стружки предварительно смачивают раствором мочевины. В 3 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины и заливают 10 кг опилок этим раствором. Через 2 часа в увлажненные опилки добавляют 1 стакан древесной золы, или доломитовой муки, либо мела. Все хорошо перемешивают, укладывают в полиэтиленовый мешок и ставят в теплое помещение.
Песок для почвенных смесей лучше брать речной, крупнозернистый. Очень мелкий песок не годится. Если песок взят из карьер, его необходимо хорошо промыть.
Итак, вы заготовили дерновую, торфяную, перегнойную землю, а также опилки и песок. Все компоненты есть, теперь вы легко сможете сделать нужную почвенную смесь под посев любой овощной культуры.