Огурцам требуется высокая влажность почвы и воздуха. Это одна из наиболее влаголюбивых овощных культур, так как корни развиты слабо, а листья крупные и испаряют много влаги. Огурцы не переносят сухость воздуха и почвы, замедляется рост и развитие растений, особенно на ранних стадиях. От излишней сухости опадают цветки, плоды получаются уродливыми. Поэтому хороший урожай можно получить только при достаточном и регулярном поливе, причем только прогретой водой. Полив необходим не только для поддержания водного режима почвы, но и для увеличения влажности воздуха. Однако переувлажнение почвы вредно, при этом нарушается ее аэрация и ухудшается тепловой режим. Огурцы в теплице лучше поливать обильно, в первой половине дня, тогда днем влажность воздуха будет выше. Влажность также повысится, если бочки и баки, стоящие в теплице, не закрывать крышкой. Если подогретая вода из колодца или скважины "мягкая" (содержит сульфат кальция) – она самая подходящая для полива. Огурцы никогда нельзя поливать холодной водой из водопровода, и тем более из колодца.
До плодоношения огурцов полив производят раз в 5–7 дней теплой (24–27 °C) водой по 2–3 л на 1 кв. м. Легкие супесчаные почвы поливают чаще, но меньшими дозами, а глинистые тяжелые почвы поливают обильнее, но реже, так как влага в них удерживается дольше.
Иногда в очень жаркую солнечную погоду одного полива бывает недостаточно, листья начинают подвядать. В этом случае полезно днем сделать по листьям освежающий душ прохладной водой из шланга. Делать опрыскивание-полив надо быстро, лучше в 17–18 часов, когда пчелы летают меньше. Душ смывает с листьев пыль, улучшает фотосинтез, снижает высокую дневную температуру, повышает влажность воздуха и почвы – растения "оживают".
Увядание огурцов в жаркие часы показывает, что почвенной влаги недостаточно. Если при поливе вода плохо просачивается в почву, осторожно сделайте проколы вилами. При сильном пересыхании почвы ее поливают в 2–3 приема: первый раз поливают немного (1–2 лейки на 1 квадратный метр), а спустя некоторое время полив увеличивают, доводя его до 8–10 л на 1 квадратный метр (общий объем полива). В конце лета полив сокращают: переувлажнение холодной почвы способствует поражению корней и нижней части стебля гнилями. В теплице утром образуется конденсат, что провоцирует грибковые болезни (мучнистую росу и др.).
Особенно высокую влажность почвы надо поддерживать во время массового роста плодов (полив раз в 3–4 дня и даже через день). Вода при поливе должна быть теплой, иначе возникнут заболевания, отставание в росте и даже гибель растений.
Обязательно рыхление почвы под растениями. Возьмите себе за правило: как только почва сверху подсохла после полива, проведите ее рыхление. Это одно из важных правил ухода за огурцами. Но нельзя рыхлить глубоко, потому что корни огурцов расположены близко к поверхности почвы. Около основания стебля почва всегда должна быть сухой, иначе корни загниют, и растения погибнут. Вот почему не рекомендуется огурцы в теплице окучивать. Если при поливе размыло почву у стебля, и стали видны корни, но если они имеют зеленый цвет, значит, они здоровы. Никогда не подсыпайте опилки и перегной к корням, да и золу тоже.
Без подвязки огурцов в теплице не обойтись. Огурцы лучше выращивать в одну строчку. Подвязывают огурцы в теплице мягким крепким шпагатом (но не леской) к шпалере (проволоке). Для этого над каждой строчкой огурцов натягивают две проволоки под крышей теплицы. Каждое растение под нижним листом обвязывают свободной петлей, чтобы при утолщении стебель не сдавливался шпагатом. Шпагат должен быть прочным, иначе под тяжестью растений, особенно во время плодоношения, шпагат обрывается и растения ломаются.
Одно растение подвязывают к левой проволоке, другое – к правой. Растения при высадке размещают через 40–45 см, а при такой V-образной подвязке плети будут свободно размещаться, через 80–90 см, их легче будет формировать, не возникнет затенения, они будут лучше проветриваться, что скажется на величине урожая.
В теплице огурцы обязательно надо формировать. Задача формирования – укротить слишком бурный рост и направить все силы растения на закладку урожая, наиболее рационально использовать внутренний объем теплицы, создать более благоприятный режим освещенности и влажности.
В пленочной теплице у огурцов на главном стебле закладывается одна треть плодов, остальной урожай формируется на боковых побегах. Для того чтобы растение быстрее росло в длину и раньше начало плодоносить, формировало бы мощные листья в нижней части стебля, в пазухах нижних 2–3 листьев (в невысокой теплице, для высокой – 3–4), откуда должны отрастать боковые побеги, удаляют пазушные почки, не трогая листья. Это важно и для того, чтобы в нижней части стебель у почвы хорошо проветривался и не заболел корневой гнилью. Кроме этого, растение будет расходовать питательные вещества на рост главного стебля, а не на боковые побеги, которые в начале роста не нужны растению.
На вышележащей части главного стебля (следующие 3–4 узла) отрастающие боковые побеги прищипывают, оставляя 2–3 листа.
В третьей, средней, зоне главного стебля (следующие 3–4 узла) оставляют по два огурчика и 2 листа.
В узлах верхнего яруса на боковых побегах оставляют по 3 огурчика и 3 листа.
Когда главный стебель дорастет до проволоки, его осторожно 1–2 раза обкручивают вокруг проволоки (можно подвязать), дают отрасти одному огурчику и 2–3 листьям, после чего делают прищипку (в более высокой теплице на конце стебля можно оставить до трех огурчиков и трех листьев).
Когда нижние листья начнут стареть, желтеть и отмирать, что вполне естественно, не спешите их срезать – желтые листья еще живые, удаляют только почерневшие, высохшие и больные листья. Срезая листья, не оставляйте пеньков, они могут замокнуть, и разовьется мучнистая роса. Удаляют также и отплодоносившие побеги, причем только в первой половине дня, чтобы срезы к вечеру подсохли. По наблюдениям, если усы не срезать, они переплетают плети, мешают формированию растений и сбору плодов.
Несмотря на то что при высадке рассады почва удобрялась, для получения устойчивого качественного урожая обязательно проводят подкормки растений. Новые партенокарпические гибриды особенно нуждаются в усиленном питании, причем огурцы заметно реагируют на внесение органических удобрений.
Из органических удобрений в подкормках применяют водный настой коровяка 1:10 (настаивают 2–3 дня), птичьего помета 1:25 (настаивают 3–5 дней), "Биуда" 1:20 (настаивают несколько часов) из расчета 3 л на 1 квадратный метр.
Можно совмещать органические и минеральные удобрения: 1 л коровяка и 10 г аммиачной селитры или мочевины на 10 л воды. А при массовом плодоношении – 1 л коровяка, 10 г аммиачной селитры, 15 г сернокислого калия и 15 г двойного суперфосфата (вытяжка) на ведро воды.
Хорошей органической подкормкой служит сброженная трава (3–4 дня настаивают). Можно посыпать влажную почву золой с последующим рыхлением. В период плодоношения огурцы хорошо поливать раствором марганцовки (розового цвета) или настоем золы.
Внекорневые подкормки для улучшения цветения. Во время цветения растения опрыскивают специальным раствором: 4 чайные ложки борной кислоты (разводят в горячей воде) и полтаблетки микроэлементов на 10 л воды.
Можно провести опрыскивание раствором "Идеала" (1 колпачок на 1 л воды) или "Гуми-20" (8 капель на 1 л воды) или биостимулятором "Завязь" (2 г на 1 л воды). Опрыскивание проводят два раза – в самом начале цветения и в период массового цветения растений. Можно провести опрыскивание и биостимулятором "Эпин-Экстра" (обрабатывают после высадки рассады, в период бутонизации и начала цветения, далее каждые 2 недели – по 1 мл на 5 л воды).
Действие этих препаратов особенно эффективно в прохладную погоду: после опрыскивания огурцы хорошо цветут, завязывают плоды и меньше болеют.
Сбор урожая проводят по мере созревания плодов, пока они еще некрупные, хрустящие, и в них нежные мелкие семена. Каждые два дня их срезают ножом или очень осторожно срывают, стараясь не повредить плети. Нельзя переращивать огурцы, иначе задерживается развитие последующих завязей, снижается урожай. Кроме того, перерощенные огурцы менее вкусны, у них грубая кожа и крупные семена.
Болезни огурцов
Мучнистая роса появляется на верхней стороне листьев сначала в виде одиночных пятен белого налета. Белый налет – это грибница и споры гриба. Болезнь быстро распространяется в прохладную пасмурную погоду. При температуре воздуха 18–20 °C развитие мучнистой росы прекращается. В теплицах болезнь появляется чаще всего около дверей, в парниках – под крайними рамами, у плохо застекленных рам. Для предупреждения появления болезни в сооружениях закрытого грунта необходимо поддерживать нормальную для огурцов температуру и влажность воздуха, не допускать резкого колебания температуры и ослабления развития растений, так как ослабленные растения заболевают скорее.
В открытом грунте сильнее поражаются растения, испытывающие недостаток воды.
Меры борьбы. Химические меры борьбы с мучнистой росой эффективны только при соблюдении правил агротехники. При появлении болезни пораженные растения сначала обильно опыливают смесью коллоидной серы с мелом (1:2). В дальнейшем необходимо систематически каждые 7-10 дней опрыскивать растения коллоидной серой (15–20 г на 10 л воды). Неросимый следует опрыскивать пониженной концентрацией серы, содержащей 10 г препарата на 10 л воды. В пасмурную погоду коллоидная сера менее эффективна, а при температуре выше 30 °C вызывает ожоги растений. Можно применять медно-мыльную смесь (100 г жидкого мыла и 7 г медного купороса на 10 л воды). Медный купорос и мыло растворяют отдельно, после чего медный купорос постепенно вливают в раствор мыла при постоянном помешивании.
Для одновременной обработки растений против мучнистой росы и паутинного клещика используют смесь, состоящую из 3–5 мл тиофоса (НИУИФ-100) и 5 г медного купороса на 10 л воды. Этот состав применяют при слабом распространении болезни.
Из новых препаратов хорошие результаты дает опыт опрыскивание растений раствором каратана (8–10 г на 10 л воды). Обработку этими препаратами повторяют каждые 10–15 дней.
Ложная мучнистая роса (ЛМР). Это страшное заболевание может уничтожить весь урожай вместе с растениями. Поражает огурцы, тыквы, арбузы, а также лук и другие растения.
Проявление болезни многообразно. Обычно на верхней стороне листа появляются желто-зеленые пятна угловатой или округлой формы, ограниченные жилками. Лист буреет, засыхает и крошится, остаются одни черенки. Чаще болезнь проявляется во второй декаде июля, иногда в июне или в первой половине июля. Распространению ЛМР способствуют высокая влажность, конденсат на пленке, резкие перепады температуры (днем 25 °C, ночью 12 °C), туманы, росы, полив холодной водой. Возбудитель переносится ветром, болезнь распространяется почти молниеносно, поражает большие пространства, урожай гибнет. Инфекция сохраняется на растительных остатках больных растений.
Меры борьбы. Бороться с ЛМР трудно, можно лишь помочь растениям ей противостоять и не погибнуть. При сильном поражении обрезают больные листья, а для ускорения роста проводят внекорневое опрыскивание слабым раствором мочевины (1 столовая ложка на 10 л воды), либо настоем коровяка или прелым сеном, либо молоком (9 частей воды на 1 часть молока с добавлением 5–7 капель йода на 10 л воды). Чеснок и другие растения от ЛМР не помогают.
Белая гниль (склеротиния) – поражает все части растений. Пораженные части становятся мягкими, скользкими, покрываются плотным белым налетом – грибницей, которая затем превращается в черные твердые желвачки. Растения увядают, а листья засыхают. Белая гниль распространяется при несоблюдении правил ухода за огурцами – запоздалое удаление желтых старых листьев, загущенная посадка растений. Развитию болезни способствуют пониженная температура и повышенная влажность воздуха.
Меры борьбы. Важно вовремя заметить болезнь и пораженные участки стебля обтереть и присыпать толченым углем, известью, мелом, препаратом ТМТД или смочить раствором медного купороса (5 г на 1 л). Больные части растений необходимо удалять. Хорошие результаты дает полив лунок при посадке рассады огурцов в теплицы и парники раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды).
Корневая гниль поражает рассаду и особенно взрослые растения. Возникновению болезни способствует переувлажнение почвы. У растений вначале отмирают кончики корней, затем буреет корневая шейка, корни становятся темно-желтыми с трещинами, а стебель – трухлявым, размочаленным. Взрослые растения, даже плодоносящие, вдруг перестают расти, вянут листья, а плети опадают.
Распространению болезни способствуют холодная почва, полив холодной водой, резкие колебания температуры, выращивание огурцов на тяжелых и плотных глинистых почвах, заглубление посадки рассады. Инфекцию в теплицу заносят и с навозом. Возбудитель сохраняется на остатках больных растений и в почве.
Меры борьбы. Отгребите от пораженного растения почву на 5 см, обработайте стебель золой, толченым углем, мелом или гашеной известью и подсыпьте чистый торф, песок, но не землю, которая была вокруг стебля.
Проводите дезинфекцию теплицы осенью после удаления стеблей с корнями и сжигайте растительные остатки (400 г хлорной извести в ведре настаивают 3–4 ч, жидкость сливают и опрыскивают перекрытие, стекла, пленку). Почву можно опудрить сухой хлорной известью (100–200 г на кв. м) и заделать ее граблями.
Если почва не менялась и не дезинфицировалась, снимите верхний слой в 2–3 см, заменив его свежим.
Если заболели 1–2 растения, выкопайте их и сожгите, выньте грунт из лунки на глубину 10 см и замените новым. При посадке рассады не заглубляйте стебель. Пораженные и лишние листья удаляйте в жаркие часы, чтобы ранки быстрее подсыхали. Не окучивайте рассаду и не присыпайте корни, если они оголились при поливе. Высаживайте рассаду только в теплую, прогретую почву.
Антракноз – грибное заболевание. На листьях появляются округло-угловатые пятна желтого цвета. На плодах образуются вдавленные пятна розового цвета. При высокой влажности вдоль жилок листа появляется розовый налет. Развитию болезни способствуют высокие влажность и температура воздуха. Благоприятны для распространения антракноза роса и дождь.
Меры борьбы. Лучшие результаты в борьбе с антракнозом дает опрыскивание огурцов раствором ТМТД (50 г на 10 л воды) с добавлением 3 г тиофоса (НИУИФ-100). Можно применять опрыскивание 0,5–1 %-й бордоской жидкостью (50–100 г препарата на 10 л воды), соблюдая правила ее приготовления, указанные в пакете. Из новых препаратов рекомендуем цинеб (20–30 г на 10 л воды) и цирам (30–40 г на ведро воды).
Бактериоз. Болезнь проявляется на листьях в виде угловатых маслянистых пятен, ограниченных жилками. Часто пятна появляются по краям листа. Они темнеют, и ткань выпадает. На плодах образуются язвы и водянистые пятна. Распространению болезни способствует влажная теплая погода.
Меры борьбы. Так как бактериоз передается с семенами, необходимо тщательно протравливать семена гранозаном. Рекомендуется опрыскивать растения 0,5–1 %-м раствором бордоской жидкости.
Оливковая пятнистость поражает в основном плоды, реже листья и стебли. На плодах образуются водянистые пятна, затем на поверхности выступают студенистые капли, которые затвердевают, молодые завязи гибнут, листья деформируются, а плоды растрескиваются.
Меры борьбы. Высаживать устойчивые гибриды и сорта, снижать влажность воздуха в защищенном грунте, проветривать теплицу и тоннели. До начала плодоношения обработать растения 1 %-м раствором бордоской жидкости. Подкармливать растения сернокислым калием (сульфатом калия).
Мозаика. Эта болезнь встречается очень часто. Листья, пораженные мозаикой, особенно молодые, становятся морщинистыми, имеют вздутия и пеструю окраску. Вследствие нарушения нормальной работы листьев урожай понижается. На плодах образуются мелкие желтоватые впадины.
Меры борьбы. Единичные больные растения лучше всего удалить. При распространении болезни в закрытом грунте надо следить, чтобы температура воздуха была не ниже 16–17 °C и не выше 35–40 °C. Больные растения желательно омолодить, на посадках следует применять передовую агротехнику и не допускать появления паутинного клещика – разносчика мозаики.
Серая гниль проявляется на огурцах в виде ослизняющихся серых пятен на стеблях, особенно у разветвлений, в пазухах листьев. Распространяется болезнь при ночных понижениях температуры, поливе холодной водой, загущенности растений и плохой вентиляции.
При сильной загущенности растений появляется огромное количество мужских цветков. В пазухе одного листа бывает до 10–15 пустоцветов, которые, как правило, через несколько дней увядают и загнивают, поражая здоровые стебли.
Меры борьбы. Избегать загущенного посева, а если много пустоцветов, то после цветения их удаляют, пораженные места присыпают древесной золой или размельченным древесным углем. Необходимо проветрить растения и немного повременить с поливом. При поливе или подкормке не поливать сами растения. Хороший эффект получают при обработке такой смесью: 1 чайную ложку медного купороса и 1 стакан древесной золы хорошо перемешать и посыпать на больные места растений. Если болезнь прогрессирует, то сильно поврежденные побеги срезают и сжигают.
Все пораженные грибными болезнями растения лучше опрыснуть бактериальными препаратами "Заслон" или "Барьер" (безвредно для человека).
Вертициллезное увядание. Грибное заболевание. На огурцах болезнь развивается в теплицах, особенно интенсивно при использовании гидропоники.
Первые пораженные растения появляются во время цветения огурца: нижние листья увядают, края остальных становятся водянистыми, а отдельные участки бледно-зелеными или светло-желтыми. Сосуды листьев и черешков теряют тургор, и вялые листья повисают вдоль стебля. На поперечном срезе стебля заметно слабое пожелтение сосудистого кольца. Если температура в теплицах от 16 до 20 °C, больные растения погибают довольно быстро, в остальных случаях вертициллезное увядание развивается медленно.
Зимует гриб в виде хламидоспор (в грунте) или мицелия (внутри семян).
Меры борьбы. Дезинфекция грунта и помещений теплицы. Удаление первых пораженных растений. При появлении первых признаков болезни поддержание температуры воздуха в теплице не ниже 20 °C. Подсыпка почвы к растениям для образования дополнительных корней.