Болезни моркови
Бурая пятнистость листьев. Это грибковое заболевание. Оно поражает морковь особенно прохладным дождливым летом. Коричневые пятна, окруженные желтым ореолом, образуются не только на листьях, но и черешках. Листья буреют, скручиваются и засыхают. Когда болезнь очень сильна, участок кажется сожженным. Микробы могут сохраниться на растительных остатках и семенах.
Фомоз. Это грибное заболевание называется также сухой бурой гнилью. Ею морковь поражается на первом году, может заболеть в период хранения. Проявляется заболевание в виде коричнево-серых пятен на черешках и жилках растений первого года, на корнеплодах во время зимнего хранения образуются вдавленные темно-коричневые пятна.
Фомоз поражает и семенники. Это проявляется в виде серовато-коричневых пятен с черными почками на листьях, стебле, соцветиях.
Белая гниль. По-другому болезнь называется склеротиниоз. Это грибковое заболевание, которые поражает многие овощные культуры. Морковь заражается белой гнилью во время хранения. Корнеплоды становятся мягкими, на них появляется слизь и мягкий белый пушок, который и является грибком. Она разрастается, уплотняется, свертывается в чернеющие твердые желвачки. Обычно гниль на моркови появляется гнездами. Болезнь попадает в хранилище с зараженными корнеплодами или с почвой. Инфекция остается на неубранных остатках в месте хранения моркови.
В борьбе с белой гнилью поможет известкование почвы; внесение калийно-фосфорных удобрений; осторожное обращение с овощами, не допускающее повреждения плодов, их подмораживания; опыление моркови мелом.
Бактериоз. Морковь часто заболевает бактериозом, особенно на первом году жизни. Это проявляется в появлении желтых пятен по краям листочков, которые затем становятся бурыми, а около пятен ткань желтеет. Поражаются также листья и зонтики семенников. На стебле образуются темно-бурые водянистые пятна или полосы. Места, где прикрепляются листья, темнеют, начинают мокнуть, появляется клейкость, и затем они засыхают. На корнеплодах возникают коричневатые пятна или язвы, похожие на паршу.
От этой болезни могут помочь следующие приемы: чередование моркови с другими овощами с возвращением ее года через 3–4 на свое место, опрыскивание растений первого жизни 1 %-й бордоской жидкостью; оздоровление семян моркови в теплой воде с температурой 5 градусов Цельсия, в течение четверти часа, их подсушивание и протравливание препаратом ТМТД или фениурамом.
Черная гниль (альтернариоз). Появляется на отдельных листьях моркови первого года жизни, которые затем желтеют и отмирают. На корнеплодах, заложенных на хранение, появляется сухие, темные, слегка вдавленные пятна, на которых возникает серо-зеленый налет. Внутри морковь становится угольно-черного цвета. Борются, как и с бактериозом.
Мокрая бактериальная гниль. Болезнь проявляется в том, что на хвостовой части корнеплода образуются водянистые пятна, и растения увядают. Во время хранения от моркови исходит неприятный запах разложения. От больных корнеплодов заражаются здоровые.
Чтобы эта болезнь не развивалась, надо отбирать на хранение только здоровые плоды.
Вредители
Морковная листоблошка. Этот вредитель опасен во взрослом состоянии, наносят вред и его личинки. Они высасывают сок из молодых листьев и черешков моркови. В результате поврежденные листья сморщиваются и скручиваются.
Листоблошка – мелкое прыгающее насекомое бледно-зеленого или зеленовато-желтого (личинка) цвета, которая может достигать длины 2,5 мм. Тело личинки окружено бахромой из восковых нитей. Зимой в стадии личинки насекомое хоронится на хвойных деревьях, а весной атакует огороды, поселяясь на моркови. Яйца, которые у листоблошки желтого цвета, прикрепляются на край листа моркови. Листоблошки способствуют снижению урожайности моркови.
Против листоблошки поможет протравливание семян.
Тминная моль. Это бабочка. Гусеница бабочки имеет длину 20 мм, она темно-серая, с оранжевыми полосками по бокам и черной головой. Гусеницы прорывают ходы в листьях, стеблях, и объедают соцветия. Они окукливаются в прорытых ими ходах.
Бороться надо следующими мерами: уничтожать поврежденные листья, стебли, зонтики, пропалывать грядки.
Зонтичная моль. Этот вредитель, представляющий собой бабочку, повреждает семенники моркови. Самки откладывают яйца на соцветия и верхние листья семенников. Светло-желтые молодые гусеницы имеют черную головку. Взрослые – буроватого цвета с красноватым оттенком. Они опутывают соцветия моркови паутиной и объедают бутоны, цветы и семена.
Меры борьбы включают сбор гусениц руками; срезание сильно поврежденных соцветий.
Хранение моркови
Морковь можно оставить на грядках, не вырывая, под слоем почвы. Ботву моркови надо скосить, корни оставить в земле. Сверху их следует покрыть соломой, перегноем, опилками. Морковь отлично сохраняется. Выкапывать по мере надобности.
* * *
Долго не портится морковь, пересыпанная шелухой лука. Можно также опрыскать корни моркови настоем из шелухи лука.
Морковь-лекарь
Как поливитаминное растение, морковь широко применяется при авитаминозе, малокровии и упадке сил.
Ежедневное употребление свежей моркови значительно укрепляет организм, повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям и неблагоприятным воздействиям внешней среды. Морковь используют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Свежая морковь применяется для лечения расстройства зрения, связанного с недостаточностью в организме витамина А. Морковный сок рекомендуют для детского питания. Сок моркови назначают при инфаркте миокарда в качестве источника витамина А.
Морковь и сок из нее оказывают легкое слабительное действие, поэтому они полезны при запорах и геморрое. При геморрое рекомендуется пить чай из морковной ботвы. Свежую кашицу из моркови прикладывают к обмороженным местам, ожогам, гнойным язвам и ранам.
При сухой коже лица делают питательные морковные маски.
При запорах и геморрое надо пить натощак по 150–200 мл свежевыжатого сока. Помогает чай из морковной ботвы.
Морковный сок и семена моркови помогают от камней в почках. Сок принимать по 1 ст. л 3–4 раза в день в течение нескольких месяцев. Пить настой, приготовленный из 3 ст. л. семян на 3 стакана кипятка. Настой держать целую ночь в горячей духовке или печи. Процеженный настой употреблять по 3/4–1 стакана 3 раза в день. Вместо настоя можно пить порошок из семян – по 1 г 3 раза в день.
Морковь на столе
ТУШЕНАЯ МОРКОВЬ
ПРИГОТОВИТЬ: 4 моркови, 2 луковицы, 1 корень петрушки, 1 стакан молока, 1/2 ч. л. сахара, 1 ст. л. муки, зелень петрушки.
Морковь нарезать кубиками, лук мелко порезать, соединить овощи, добавив корень петрушки. Залить молоком и тушить, положив соль, сахар, муку. Готовую морковь посыпать петрушкой (корень вынуть).
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ХРЕНОМ
ПРИГОТОВИТЬ: 2 моркови, 1/3 от этого количества хрена, 1 ч. л. уксуса.
Натереть морковь и хрен на терке, перемешать, добавить уксус. Украсить зеленью.
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ОГУРЦОВ
ПРИГОТОВИТЬ: 2 моркови, 1 свежий огурец, 1 соленый огурец, 1/3 стакана сметаны, зеленый лук.
Морковь натереть на терке, добавить свежие и соленые огурцы, нарезанный зеленый лук, полить сметаной.
Капуста
Капуста – древнейшая культура. В незапамятные времена потребляли в пищу дикие листовые сорта этого овоща, которые и сейчас растут на берегах Средиземного моря, ее выращивают в Западной Европе, США как зеленый корм для коров. В Грузии их едят. У нас в России в открытом грунте и на огородах выращивают кочанные сорта капусты – белокочанную, цветную, краснокочанную, кольраби и брокколи. Кочанные капусты – важнейшие овощные культуры стран с умеренным климатом. Для выращивания кочанной капусты весьма благоприятны прохладные районы северных широт. Белокочанная капуста широко распространена на севере России.
Капуста – самая урожайная культура. Для нее характерна лежкоспособность, устойчивость к неблагоприятным условиям, высокие вкусовые, целебные, диетические свойства. Капуста используется круглый год в рационе человека, ею кормят скот. Ценность капусты в том, что в ней сочетаются необходимые для человека вещества: углеводы, белки, минеральные соли, органические кислоты и витамины.
Капуста – растение холодостойкое. Более чувствительна к холодам в период, когда дает всходы, но может переносить кратковременные заморозки до минус 3 градусов Цельсия. Лучше всего переносят заморозки сорта белокочанной капусты "Номер первый полярный к-206" и "Номер первый грибовский 147".
Белокочанная капуста требовательна к влажности воздуха и избытку влаги в почве. Избыток влаги, как и недостаток, самым плохим образом влияют на урожайность.
Семена капусты могут прорастают при темпере 2–3 градуса Цельсия. Массовое прорастание семян происходит при температуре 5–6 градусов Цельсия, при температуре 11 градусов Цельсия появляются всходы.
По продолжительности вегетационного периода сорта капуста делятся на раннеспелые с периодом вегетации 70–115 дней, среднеранние – 115–130 дней, среднеспелые – 130–145 дней, срезднепоздние – 145–160 и позднеспелые – более 160 дней. К ранним сортам относится "Июньская". К среднеспелым – "Подарок" – универсальный сорт.
Для суглинистых и супесчаных северных почв подходят ранние сорта капусты. Более благоприятны для ее роста и развития суглинистые почвы, как хорошо удерживающие влагу. Для Сахалина, Хабаровского края подходят сорта "Амагер", "Белорусская".
Лучше всего сажать капусту после моркови, картофеля, лука, огурцов, овощных бобовых культур. Не рекомендуются сажать ее после свеклы.
В северных районах, на Дальнем Востоке ее сажают на гребнях и грядах. С осени в почву рекомендуется вносить навоз или компост, на кислых почвах следует производить известкование.
Белокочанную капусту выращивают, в основном, рассадным способом. Рассадный метод позволяет обходиться без прореживания всходов, предохранить ранней весной от вредителей и получить более высокий урожай.
Приготовление рассады. Ящики или горшочки, подготовленные для капустной рассады, заполняют питательной смесью, которую уплотняют и делают канавки глубиной не менее 1 см. Расстояние между бороздками – 3 см. Семена заделывают на глубину 3 см. Расстояние между семенами – 0,5 см. Затем поливают водой комнатной температуры и закрывают стеклом или фанерой до появления всходов. Температура, в которой должны стоять ящики, должна быть 20–25 градусов Цельсия.
После появления всходов стекло (фанеру) убирают, рассаду ставят на окно и поливают умеренным количеством воды.
Когда появится первый листочек, рекомендуется пересадить рассаду в бумажные стаканчики с питательной смесью. Для этого растения осторожно вынимают, стараясь не повредить корень. В стаканчике делают углубления, чтобы корешок не загибался кверху. Рассаду поливают.
Высадка рассады и дальнейший уход за капустой. Капусту можно высаживать на огороде при температуре плюс 10 градусов Цельсия тепла.
В лунку перед посадкой кладут горсть перегноя или компоста и 2 спичечные коробки золы. Поливают из расчета 2 л воды на лунку. Со стаканчика снимают бумагу и помещают в лунку, затем присыпают землей, оставив сверху нижние листья.
Через 5–6 дней почву рыхлят и следят за тем, чтобы не появились сорняки. Через 15 дней капусту надо окучить влажной почвой, чтобы лучше образовывались дополнительные корни и не произошло полегания стебля. Второе окучивание производят через 20 дней после первого. Капуста раннеспелых сортов созревает примерно через 60 дней после высадки рассады.
Полив капусты в северной зоне производят от одного до 4 раз в засушливое лето. Обычно поливают капустное растение 2–3 раза.
До завязывания кочана норма полива составляет 2,5–3 л на 1 кв. м, в период формирования кочана – 4–5 л.
После высадки рассады капусту подкармливают раствором коровяка или птичьего помета с добавлением 1,5–2 стаканов древесной золы на ведро. На одно капустное растение нужно 0,5 л раствора. Если недостает питания, проводятся дополнительные подкормки. После высадки и до образования первого листа капуста сильно нуждается в азоте, а в период формирования кочанов в фосфоре и калии. Скороспелую капусту достаточно подкормить 1–2 раза.
Капусту можно высаживать безрассадным методом. Этим способом выращивают среднеспелые и среднепоздние сорта. В северных районах посев проводят в возможно ранние сроки: конец апреля – начало мая. Семена для этого способа выращивания должны иметь высокое качество – всхожесть не менее 70 %. После появления всходов надо произвести прореживание. Второе прореживание производят после появления 4–5 листочков. Выдернутые растения можно подсаживать в места, где нет всходов. В это же время следует капусту подкучить.
ДЕЛАЙ ТАК
Для приготовления первой подкормки возьмите 5–10 г мочевины на 1 кв. м, суперфосфата – 20–30 г, хлорида калия – 10–15 г, огородной смеси – 40–60 г. Для приготовления второй подкормки и последующих возьмите 30 г мочевины на 1 кв. м, 15 г хлорида калия.
Болезни капусты
Капуста относится к семейству крестоцветных, т. е. к тому же ряду, что и редька, репа, брюква. А это значит, что ее болезни такие же, как и у этих огородных растений: черная ножка, фомоз, черная пятнистость, сосудистый бактериоз, кила и другие. Об этих болезнях мы рассказывали в разделе о редьке и моркови. Дополним сведения сообщением о других болезнях всех овощных растений, принадлежащих к группе крестоцветных.
Ложная мучнистая роса. Иначе эта болезнь называется пероноспороз. Это грибковое заболевание поражает рассаду и семенники капусты, а также редьки, редиса, брюквы. Признаками заболевания являются желтоватые расплывчатые пятна на семядолях и листьях рассады. С нижней стороны листья капустной рассады и других крестоцветных покрываются слабым белым налетом, который позже приобретает серый оттенок. Пятна увеличиваются в размерах, листья окончательно желтеют и отмирают. Однако после высадки в грунт развитие болезни замедляется, но усиливается при затяжных дождях.
Для предотвращения заболевая пероноспорозом следует правильно ухаживать за рассадой; удалять на участке, отведенном под капусту, все остатки растительности; прогревать перед посевом семена в горячей воде при температуре 48–50 градусов Цельсия в течение 20 минут с последующим охлаждением; подкармливать пораженную рассаду аммиачной селитрой перед высадкой в грунт; опылять рассаду молотой серой из расчета 30 г на 10 кв. м; смесью серы с известью 1:1, древесной золой 50 г на 1 кв. м. Обработку повторяют через 5–7 дней 3–4 раза, следя за тем, чтобы препарат не попал на нижнюю сторону листа.
Слизистый бактериоз. Это бактериальное заболевание часто поражает семенники, особенно в первый год выращивания. Болезнь начинается с кочерыжки, переходя затем на кочан. Пораженные места на кочане покрываются слизью, чернеют, неприятно пахнут, кочан загнивает, его можно легко отделить от кочерыжки. Заболеванию подвергаются слабые и подмороженные растения. Развитию заболевания может способствовать повышенная температура, поражение кочанов серой и белой гнилью. Внутренняя часть кочана становится мягкой и превращается в слизистую массу, издающую резкий неприятный запах. Помочь капусте избежать этой болезни можно, принимая следующие меры: борьбу с вредителями, особенно с капустной мухой; погружение корней капустной рассады перед высадкой в 5 %-ную суспензию дуста.
Белая гниль. Иначе эта болезнь называется склеротиниоз. Это грибковое заболевание, проявляющееся в появлении слизи на внешней стороне листьев кочана. Такие кочаны при закладке их на хранение быстро загнивают, заражая соседние. Помочь в этом случае может закладка на хранение только здоровых кочанов, на которых обязательно оставляют 2–3 зеленых листа; своевременная уборка капусты с участка; подготовка помещения для хранения капусты: сжигание серы, опрыскивание стеллажей, стен, пола, потолка настоем хлорной извести – 400 г на ведро воды, после чего помещение закрывают на 1–2 суток, а потом проветривают. Деревянные части помещения рекомендуется побелить известковым молоком, в которое добавить медный купорос – 2 кг извести и 100 г медного купороса на ведро воды. Следует периодически очищать кочаны от больных листьев.
Серая гниль. Грибковое заболевание, развивающееся в период хранения. Начинается с нижних листьев, в месте, где лист прикрепляется к кочерыге. Заражение происходит в конце лета в дождливую погоду.
Во время хранения на верхних листьях появляется серый пушистый налет, затем на пораженных местах образуется большое количество черных желвачков. Бороться с серой гнилью надо так же, как и с белой гнилью.