Правила посева
Для получения прямых рядов можно использовать натянутый шнур, делая вдоль него бороздку. Бороздку заполняют зрелым рассыпчатым компостом. Семена засыпают рыхлой почвой, не сильно уплотняя. Бороздку закрывают обратной стороной грабель и поливают с помощью мелкого душевого распылителя.
Крупные семена заделывают глубже чем мелких. Семена моркови, лука, петрушки, редиса, капусты более мелкие, их высевают на глубину 1–2 см. Семена гороха, фасоли – на 4 см, лук-севок – на 6–10 см.
Ширина междурядий капусты, картофеля и корнеплодов от 30 до 50 см, ширина гряды 12 см.
Семена, подвергшиеся дражированию (смешанные с песком, опилками, торфом, перегноем), вносят на глубину 0,5–1 см. После заделки бороздок почвой сверху посыпают перегной или торф.
Иногда в пленке, которой укрывают посев, делают отверстия для вентиляции. На севере, где наблюдаются поздние заморозки, применение такого укрытия позволяет пораньше высадить рассаду и получить ранний урожай. Под укрытием можно выращивать рассаду более теплолюбивых растений.
Уход за овощными культурами
Полив. Без воды овощи не вырастить. Вода необходима для растворения питательных веществ в почве и переноса их к различным частям растения. Листьям вода нужна для охлаждения во время перегрева от прямых солнечных лучей. Избыток влаги или ее недостаток тормозят развитие овощей. Плохо развиваются листья, грубеют и стареют, закладка и формирование плодов происходит ненормально, урожайность падает.
Первое увлажнение почвы производят при высадке рассады. Воду подливают в лунки, наливая в каждую от пол-литра до литра. Для лучшего прорастания рассаду поливают и после высадки в почву.
Требования овощных растений к влаге различны. Самые влаголюбивые – капуста, редис, шпинат, салат, огурец. Корневая система у этих овощных культур, находящаяся в верхних слоях почвы, развита слабо, а испаряющая поверхность листьев велика.
Рассаду капусты поливают после высадки, пока растения не приживутся. Ранние сорта требуют более частых поливов, по 20–25 л на кв. м. В жаркие дни требуется дополнительный полив. У среднеспелых сортов поливы прекращают за 2–3 недели до уборки, особенно хорошо увлажняя почву при массовом образовании листьев и кочанов.
Корнеплодные растения, имеющие глубоко проникающие и широко разветвленные корни, могут добывать влагу из большого объема почвы. Но они требуют большого количества влаги во время прорастания семян, в начале роста и формирования корнеплодов. Избыток влаги для них вреден – начинают загнивать корни, трескаются, деформируются плоды. При недостатке влаги корнеплод получается грубым, деревянистым. На 1 кв. м требуется 15–20 л воды, для того чтобы смочить почву на глубину 30 см.
Луку воды требуется немного. Он нуждается в поливе первые 3 недели после посева в период массового отрастания пера и образования луковицы. Слой почвы под луком должен быть смочен на 20–30 см. Поздние поливы неблагоприятно влияют на созревание луковицы, ухудшают ее лежкость.
Капуста и огурцы требует также и влажности воздуха. Огурцы без полива не вырастут, так как корни у них слабые и стелются под верхним слоем почвы, а листья выделяют большое количество влаги. Из-за больших перерывов в поливе огурцы сбрасывают цветки и завязи, образуется много уродливых и горьких плодов.
Частые, но малые поливы при сухой погоде не принесут растениям пользы, скорее, наоборот. Недостаточное количество влаги становится причиной образования боковых поверхностных корней.
Наибольшего количества воды растения требуют в период интенсивного роста. Достаточное количество влаги в это время определяет судьбу растения. Даже из-за кратковременного ее отсутствия в корнеплодах образуется горечь. Они становятся вялыми, а у репы, редьки, лука, редиса, свеклы преждевременно начинается процесс стрелкования.
Необходимость в поливе можно определить, выкопав лунку на глубину 20–30 см, именно на этой глубине находится активная часть корневой системы овощных растений. Если нижний слой сухой или не слишком влажный, растение нуждается в поливе.
Можно определить влажность почвы, скатав из нее шарик. Если шарик из слегка суглинистой почвы при легком нажатии распадается, значит, надо поливать землю. Если шарик, сделанный из тяжелой почвы, получается прочным, нужен полив. Если из песчаной почвы невозможно скатать шарик, это также означает, что требуется полив. В сухую жаркую погоду, когда листья растений опускаются, необходим душ.
Полив всегда надо сочетать с рыхлением, поливают и до него и после. Специалисты рекомендуют после полива провести мульчирование, либо присыпать хотя бы сухой землей. В политой без рыхления почве мало кислорода, который поступает туда с поливом и дождевой водой. Эффективно рыхление перед дождем, так что, увидев, что собирается дождь, постарайтесь прорыхлить грядки или сделать по их краям бороздки, чтобы удержалась дождевая вода.
Хорошо удерживают влагу глинистые почвы, а песчаные требуют частых поливов. Следует учесть, что грядки, расположенные вдоль оград, у стен, быстрее высыхают, поэтому поливать их надо сильнее.
В жаркие дни поливать лучше вечером, стараясь при этом не мочить листья, потому что капли, подобно линзам, будут притягивать солнечные лучи и вызывать ожоги. Опрыскивать растения лучше в вечерние часы или утром до 11 часов, но это менее эффективно, так как солнце быстро испарит влагу.
На участке можно сделать естественные углубления для сбора воды, открытые небольшие водоемы. Они увлажняют воздух, и прогретые солнцем, хороши для полива. Вообще же полезнее вода из стоячих водоемов, потому что произрастающие в них водяные растения выделяют кислород, который поглощается водой. Перед тем как поливать из емкости водой, стоящей на участке, ее надо сначала взболтать с целью обогащения ее кислородом.
Мульчирование, о котором велась речь выше, помогает удержать воду в почве. Можно расстелить на грядку полиэтиленовую пленку, рубероид, толь и, проделав отверстия, высадить растения. Мульчируют и сразу после посева соломой, навозом, опилками, скошенной травой. Мульчирование помогает сократить количество поливов, уничтожить сорняки, уменьшить перепады температур в почве, сохранить ее структуру, вполовину увеличить урожайность.
ДЕЛАЙТЕ ТАК:
– при поливе из шланга старайтесь держать его так, чтобы вода текла по междурядью;
– при использовании шланга с насадкой-распылителем следите, чтобы не было тяжелых капель, которые, падая на землю, сильно ее уплотняют;
– используйте для смачивания почвы бутылки. Взяв поллитровую бутылку, воткните ее вертикально в землю на глубину 10 см. Затем выньте, налейте воду, быстро переверните и вставьте в подготовленное углубление. Приподнимите бутылку, встряхните, чтобы удалить земляную пробку, и ровненько опустите в углубление. Вода из бутылки будет просачиваться в почву в течение целой недели. На грядку длиной в 2,5 м надо 7 бутылок.
Таблица расхода воды на овощные культуры (на 1 кг урожая в л)
картофель – 8;
капуста: ранняя – 9, среднеранняя – 5–9;
капуста цветная – 7;
морковь – 7–22;
лук – 13–25;
свекла – 8–12;
огурец – 11–22;
томаты – 14–22;
Устройство колодца на огороде
Колодец на участке надо рыть сухим летом до появления воды. Сначала определяют место, где водоносный слой находится ближе к поверхности. Для этого используют лозу. Проходя с ней по участку, следят за ее отклонением. В том месте, где это произошло, и надо рыть колодец. Можно использовать перпендикулярно изогнутые сварочные электроды. Копать надо в том месте, где они резко отклоняются друг от друга.
Вот один из вариантов устройства колодца.
Для укрепления стенок делают сруб, а можно использовать старые автомобильные шины одного диаметра, уложив их аккуратно на дно. Заполнив колодец шинами, следует засыпать углы землей и плотно утрамбовать. Вода заполнит шины и будет долго сохраняться. Колодец необходимо закрывать крышкой, иначе вода будет испаряться. Для того чтобы вода прогревалась, рядом с колодцем надо поставить емкость и перед поливом наполнять ее.
Защита от заморозков
С заморозками борются самыми различными методами. Для закрывания растений изготавливают колпаки из различных материалов – стекла, полиэтилена, полиамида, поливинилхлорида, бумаги, картона, используют старые ведра.
Укрывают растения и пленкой, ширина которой примерно 120–180 см. Укладывают ее на опоры – дуги, согнутые из проволоки или прутьев. Дуги устанавливают над высаженными растениями на определенном расстоянии от растений и друг от друга и натягивают пленку, которую с одной стороны – откуда дуют ветры – прикрывают снизу землей. Другую сторону оставляют открытой для вентиляции. Пленку снимают при теплой погоде.
Прополка овощей
Освобождение овощных грядок от сорняков – важное агротехническое мероприятие, включающее прополку и окучивание растений. Можно использовать химические препараты для уничтожения сорных растений – гербициды. Гербициды обычно применяют в виде растворов, опрыскивая ими растения.
Чтобы предупредить засорение участка семенами сорняков, применяют навоз в полуперепревшем или перепревшем виде, обкашивают сорняки вокруг участка. При прополке сорняки вырывают вместе с корнями, не допуская их обсеменения.
Прореживание
Иногда, особенно при благоприятных условиях, появляется избыточное количество всходов. В таком случае всходы необходимо прореживать, так как лишние растения на грядке ослабляют рост и развитие остальных – резко снижают урожайность.
Прореживают вручную или с помощью мотыги, когда рыхлят или пропалывают растения.
Обработка почвы после высева
После появления всходов почву на грядках и междурядьях регулярно рыхлят. Рыхление помогает сохранять нормальный воздухообмен в почве и уничтожать сорняки. Первый раз рыхление производят примерно через неделю (или чуть меньше) после высадки рассады. Дальше рыхлят по мере появления сорняков. Междурядья обрабатывают три-четыре раза.
Рыхление почвы вокруг капусты, огурцов вначале производят глубокое – 8–10 см, дальше производят более мелкое рыхление – 4–6 см. Для корнеплодов глубина рыхления не играет существенной роли.
Окучивание и присыпка. На посадках картофеля, капусты, помидоров и огурцов производят окучивание. Это делается с целью улучшения теплового, питательного, водно-воздушного режима. Окучивание способствует появлению дополнительных корней, помогает уничтожить сорняки. Окучивание картофеля усиливает клубнеобразование и образование надземных побегов.
Сокращение периода выращивания овощей
В условиях северной и средней полосы нашей страны целесообразным является сокращение периода выращивания овощей и зеленых культур, так как оно часто является решающим фактором получения хорошего урожая. Для сокращения сроков от посева до всходов и от всходов до созревания урожая необходимо соблюдать оптимальную глубину посева, своевременно рыхлить землю, активно бороться с сорняками и вредителями овощных культур, сочетать полив с подкормкой. Необходимо соблюдать все приемы весенних подготовительных работ. Лучше выращивать скороспелые сорта овощей, например ту же белокочанную капусту, чем снимать в неподходящих условиях средние и позднеспелые сорта.
Для получения более раннего сорта зелени многолетних растений – лука-батуна, ревеня, щавеля, для выгонки зелени лука и петрушки большой эффект дает использование каркасов и тоннелей с полимерной пленкой. Полив теплой водой ускоряет выход ранней зелени на 10–15 дней. Благодаря пленке можно получать несколько урожаев петрушки и сельдерея за лето.
Раздел III. Защита овощных культур от вредителей
Главной задачей огородника, который затратил немало труда, чтобы подготовить и посадить овощные культуры на своем участке, а потом пролил немало пота, обрабатывая посевы и поливая их, является защита своих посадок от вредителей и болезней. Весь великий труд может пропасть, если не будут проведены защитные меры. Врагов зеленого мира на земле предостаточно. Например: выявлено около 100 тысяч видов вредных насекомых и более 30 тысяч возбудителей болезней. Защита посевов на приусадебном участке имеет свои особенности хотя бы потому, что нельзя применять против вредителей сильнодействующие ядохимикаты.
От химических обработок можно отказаться при возделывании районированных сортов, устойчивых к вредителям и болезням. Несоответствие местным климатическим условиям приводит к снижению жизнестойкости растений, поражению их вредителями и болезнями.
Семена и посадочный материал должны быть чистыми и здоровыми. Мы уже упоминали, что с ними могут распространиться опасные вредители и болезни.
Важно соблюдать при посадке рекомендованные расстояния между овощными культурами, это способствует лучшему проветриванию участка и оптимальной освещенности растений. При слабой освещенности возрастает восприимчивость культур к болезням, увеличивается опасность их повреждения вредителями.
Вредители живут прежде всего в почве, являющейся прекрасной средой для их обитания. Некоторые вредители обитают в ней постоянно, повреждая подземные части растений, другие откладывают в нее свои яйца или окукливаются. Обрабатывая почву, огородник снижает численность вредителей посевов. Обработка почвы способствует также размножению полезных микроорганизмов, действующих на вредителей и возбудителей болезней самым негативным образом. Высокое окучивание позволяет значительно задержать выход из почвы вредителей. Гибели вредоносных насекомых и микроорганизмов помогает и мульчирование почвы бумагой, пленкой, торфом.
Фосфорные и калийные удобрения изменяют химический состав растений, после их внесения остается меньше благоприятных условий для вредных насекомых. Эти удобрения служат для уничтожения насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом – тлей, клещей. Но нужно вносить удобрения до расселения вредителей. Если вредители уже есть на растении, эти удобрения не принесут желаемого эффекта.
Помогают от вредителей некоторые минеральные удобрения – известь, суперфосфат. Их вносят в междурядья для борьбы с голыми слизнями. Известкование и аммиачные удобрения оказывают воздействие на личинок мух – долгоножек, проволочников и др.
Вредители овощных растений
Прежде чем подробно говорить о защитных мерах против вредителей овощей, поведем рассказ о самих вредителях. Среди вредителей растительного мира различают многоядных, т. е. тех, которых можно встретить на разных растениях, и паразитирующих на определенной культуре. К многоядным относят медведок, щелкунов, совок, голых слизней. Это и жуки-щелкуны, проволочники, луговые мотыльки. Поговорим о многоядных вредителях подробнее.
Подгрызающие совки. Это виды ночных бабочек, живущих в земле. Они выходят на поверхность ночью и подгрызают стебли, черешки листьев, верхнюю часть корнеплодов. Их гусеницы повреждают картофель, свеклу, капусту, лук, морковь, помидоры, огурцы и др. Распространены они повсеместно. Существуют разновидности: озимая совка, восклицательная совка, совка-гамма. Самые вредные из них для овощных культур озимая и восклицательная совки.
Озимая совка. Это бабочка. Ее окраска бывает от буровато-серой до почти черной. Озимая совка (самка) откладывает на прикорневые части и нижние листья растений до 2000 яиц. Яйца имеют шарообразную форму, слегка приплюснуты, ребристы. Сначала они молочно-белые, потом темнеют. Гусеницы имеют землисто-серый цвет, длиной бывают до 52 мм. Низ у них более светлый, сверху три темные полосы. В период массового размножения гусеницы могут переползать с одного участка на другой.
Борются с ними, обрабатывая фентиурамом, 65 %-ным с.п. (с.п. – смачивающий порошок) или фентиурамом-молибдатом, 65 %-ным с. п.
В самом начале появления гусениц эффективно опрыскивание посевов овощных культур хлорофосом.
Восклицательная совка. У совки этого вида на передних крыльях серого цвета пятно, похожее на восклицательный знак. Яйца шарообразные, ребристые, серого цвета. Окраска гусениц, имеющих длину до 50 мм, серо-бурая. В отличие от озимой совки, тело у них менее блестящее. Они зимуют на глубине пахотного слоя. Превращаются в куколок зимой следующего года. Бабочки появляются в июне – июле. Борются с ней, как и с озимой совкой.
Совка-гамма. Эта разновидность совки имеет передние крылья темно-бурого или сероватого цвета, с серебряным пятном в виде греческой буквы "гаммы". Совка-гамма летает днем. Она откладывает на нижнюю сторону листьев свеклы, салата, картофеля и др. овощей яйца мутно-белого цвета или с зеленоватым оттенком. Ее гусеницы зеленоватого цвета, иногда коричневые, длиной до 32 мм, живут до 23–25 дней. Гусеницы очень прожорливы, сильно повреждают семена свеклы, репы, капусты, моркови после высадки их в почву. Меры борьбы такие же, как и с другими разновидностями совок.
Жуки-щелкуны. Эти вредители овощных культур распространены повсеместно. Самые вредные виды – блестящий, полосатый, темный, черный, степной, посевной, широкий. У жуков-щелкунов продолговатое тело длиной 10–15 м. Они бывают темно-коричневые, красно-бурые, черные с синеватым оттенком. Их развитие происходит в течение 3–5 лет, причем личинка развивается от 3 до 4 лет. Они откладывают белые мелкие яйца в почву около растений. Личинки у них червеобразные, с твердым хитоновым покровом. Их называют проволочниками. Длина взрослых личинок 12–25 мм. Личинки обитают в земле, буравчиками входя в подземные органы растений. Они выгрызают дыры и повреждают молодые корни растений. На глубине 15 см личинки превращаются в куколок, из которых получаются жуки.
Защитной мерой является правильное соблюдение всех агротехнических мероприятий. Весной в почву следует вносить сульфат аммония или аммиачную селитру. Участки, сильно пораженные проволочниками, засевают более устойчивыми против них культурами, например бобами. Хороший эффект дает опудривание семян 65 %-ным фентиурамом. Его вносят из расчета 3–5 г на 1 кг семян.
Вредители капусты – капустная тля, стручковый комарик, репсовый цветоед, капустный стеблевой долгоносик, семенной долгоносик, капустная муха весенняя, капустная моль, капустные блошки, капустная белянка, репная белянка.
Вредители лука и чеснока – луковая муха, луковая моль, луковая листоблошка, луковый скрытнохоботник, луковый минер, луковая журчалка, стеблевая нематода, луковый клещ, чесночный четырехногий клещ.
Вредители огурца – бахчевая тля, ростковая муха, трипсы, обыкновенный паутинный клещик, огуречный комарик.
Вредители помидоров – колорадский жук, белокрылка, хлопковая совка.
Вредители моркови – морковная муха, зонтичная моль, морковная листоблошка.
Вредители свеклы – свекловичная тля, свекловичный долгоносик, свекловичный клоп, обыкновенная свекловичная блошка, свекловичная минирующая муха, свекловичная щитоноска, свекловичная минирующая моль.
Вредители бобовых культур – гороховая тля, гороховые долгоносики, гороховая зерновка-брухус, гороховая плодожорка.
Характеристику этих вредителей вы найдете в материале, посвященном каждому конкретному овощу.
Способы защиты растений. Ученые, агрономы и сами огородники предлагают немало средств защиты растений без применения гербицидов – химических защитных средств. Они удачно объединяют химию, биологию и агротехнику в борьбе с вредителями овощных культур.