Сидераты – лучшее удобрение.
Как же можно повысить плодородие почвы?
Минеральные удобрения! Чего проще? Развел ложку на ведро и "подкормил". Однако, пополняя почву минеральными элементами, они крайне негативно влияют на почвенную живность. Если говорить прямо, они ее просто убивают. А почву не улучшают, а скорее, стерилизуют.
Органические удобрения! Ну, конечно, навоз. Он и создан природой, и пополняет запасы органики, и структуру почвы улучшает. Да поди купи его, да привези, да разбросай…! И потом, со свежим навозом мы вносим на грядки возбудителей заболеваний.
А разве не с навозом, даже перепревшим, мы сеем семена сорняков и выращиваем личинок майского жука (хруща)?
Может, компост? Прекрасное органическое удобрение, отличный корм для червей и микроорганизмов, если бы не его трудоемкость. А на некоторых "образцовых" участках травинки не найдешь, и компостировать-то нечего.
А что, если "выращивать навоз" прямо на грядках? Странно звучит, но практика уже показала, что существует естественный и эффективный способ улучшить структуру и повысить плодородие почвы.
Зеленое удобрение.Так частенько называют сидераты – любые, чаще однолетние растения, которые выращивают для улучшения почвы. В качестве зеленого удобрения служат бобовые: горох, бобы, люпин, вика (обогащают почву азотом), злаковые: рожь, овес, ячмень, а также горчица белая, рапс, редька масличная, фацелия, донник и смеси этих растений. Все зависит от того, что вы хотите: восстановить плодородие, разрыхлить почву, избавиться от возбудителей болезней, или от почвенного вредителя. Сидераты выращивают до посадок, после сбора урожая и на пустующих землях. Растениям дают вырасти (на это уходит от 1 до 2 месяцев), развить корневую систему и зеленую массу, а потом скашивают. В почве корневая система разлагается, превращаясь в гумус. Скошенную массу используют на компост, мульчируют поверхность почвы или просто оставляют там, где росла. Например, в апреле (по погоде) посеяли горчицу или фацелию, а в конце мая скосили зелень и укрыли ею почву под высаженной рассадой томатов, перцев, огурцов и т. д. Разве это не разумно и не естественно?
Корни сидератов разрыхляют и структурируют почву, делают ее воздухо-и влагопроницаемой. Лучшие здесь: рожь, овес, ячмень. У них очень мощная и разветвленная корневая система, которая дробит почву на мелкие комочки, а после перегнивания оставляет в ней сеть пустых каналов. Так восстанавливается пористая структура почвы. Злаки особенно полезны на тяжелых переуплотненных почвах.
Сидераты подавляют рост сорняков и в ряде случаев сокращают количество насекомых-вредителей. Например, плотный посев горчицы в течение двух-трех сезонов помогает избавиться от проволочника.
Если запас питательных веществ пополняется только за счет минеральных удобрений, которые легко растворяются водой, или у вас песчаная почва, которая требует частых поливов, питательные вещества из верхнего корнеобитаемого слоя быстро вымываются в более глубокие слои почвы, где наши растения уже не могут их достать. Посев сидератов – единственный способ вернуть их из нижних слоев в верхние, причем, уже в виде органики. Поэтому сидераты с глубокой корневой системой (злаки, люпин, горчица, донник) особенно полезны на песчаных почвах.
Также сидераты – единственный способ обеспечить севооборот на маленьких участках, где нет возможности ежегодно менять культуры местами. Весной на грядке выращивают сидераты одного вида, летом – основную культуру, а осенью сидераты другого вида. Так можно избежать вредные последствия почвоутомления и на следующий год посадить ту же культуру на старом месте.
Часто спрашивают: "Надо ли заделывать зеленую массу в почву, надо ли перекапывать сидераты?". Не советуем. Лучше срезать ее плоскорезом (культиватором "Стриж") или скосить и оставить в качестве мульчи. Она создаст благоприятные условия для жизни почвенных микроорганизмов и дождевых червей. А они со временем превратят ее в органическое удобрение. При использовании сидератов для разрыхления тяжелых почв также нет никакой необходимости перекапывать их. Корни сидератов прекрасно разрыхляют и структурируют землю, а перекопкой вы разрушаете созданную ими структуру почвы. Теряется весь смысл сидерации. Для того, чтобы сидераты дали больше зеленой массы и побыстрее, применяют ЭМ-препарат Сияние-2 при посадке и сразу после всходов. А для ускорения разложения зеленой массы после подрезания используют Сияние-3.
Отрицательные результаты возможны при неправильном подборе или использовании сидератов. Например, если опоздать со скашиванием злаковых, они разрастутся так, что рыхлить почву станет сложно.
При заделке перезревшей и загрубевшей растительной массы непосредственно перед посадкой) основной культуры в почве может возникнуть дефицит азота, который отрицательно скажется на ее развитии. Поэтому под ранние культуры лучше сажать сидераты осенью, а под поздние (томаты, перцы) – весной.
Посев сидератов из семейства крестоцветных (горчица, рапс, редька масличная) в жаркое, сухое лето может привлечь на участок крестоцветную блошку – вредителя капусты, редиса, редьки.
Кажется, что растение-сидерат не дает никакой продукции, зато оно удобряет и оздоравливает почву на 3–5 лет. Поэтому сидераты – универсальное, эффективное, простое и самое дешевое удобрение – один из китов, на котором стоит агротехника природного земледелия, и, несомненно, свидетельствует о высоком культурном уровне земледельца.
Внимание! Если срезали зеленую массу сидератов и заделали ее в почву, то сажать или сеять на этом месте можно только через 2 недели.
Севооборот
Севооборот – это ежегодное чередование культур, выращиваемых на одном месте. На небольших участках трудно соблюдать это правило, и одни и те же растения растут на одной грядке по несколько лет. В результате возникает три негативных момента.
Во-первых, каждая культура использует для питания определенный набор питательных веществ. Когда такая культура долго растет на одном месте, то в почве количество именно этих питательных веществ резко сокращается.
Во-вторых, в почве обитают не только полезные, но и вредные бактерии и грибки – возбудители болезней. В такой грядке накапливаются и сильно размножаются именно те, которые больше всего поражают данную культуру.
В-третьих, корневая система растений выделяет в почву определенные вещества – токсины для подавления рядом растущих конкурентов (растений того же вида). Самым "вредным" в этом отношении на огороде считается свекла. Токсины накапливаются в почве и с годами урожаи на таких участках падают, несмотря на образцовое трудолюбие хозяина.
Все это вместе взятое приводит к почвоутомлению, то есть к снижению плодородия почвы и ухудшению условий для роста той или иной культуры. Чтобы этого не происходило, осуществляют севооборот. Обойтись без соблюдения севооборота, если размеры участка не позволяют чередовать культуры, можно посадкой сидератов и совмещенными посадками.
Севооборот предполагает чередование культур в определенном порядке. Мы знаем также, что различные огородные и цветочные культуры предъявляют не одинаковые требования к составу и количеству пищи. Например, цветная капуста или корневой сельдерей – известные "обжоры и водохлебы". Они хорошо растут только на богатой органикой почве. Корнеплоды – поскромнее, не требуют так много. Поэтому логично было бы в первый год на удобренной грядке посадить капусты, бахчевые, сельдерей, спаржу. На второй год – пасленовые (томаты, перцы, баклажаны) и лук, на третий – корнеплоды. Для простоты планирования можно разделить все овощи на 3 группы: ЛИСТ – ПЛОД (ЦВЕТОК) – КОРЕНЬ, и добавить к ним группу БОБОВЫЕ или СИДЕРАТЫ. В таком порядке и чередуете после удобрительных мероприятий. На небольших участках не ждут целый год, а сеют сидераты, как только почва освобождается.
Желательно учитывать предшественников. Однако и среди ученых-опытников на этот счет есть расхождения. Поэтому вернее всего полагаться на свой опыт. Например, многие практики заметили, что томаты могут без ущерба для урожая расти на одном месте 2–3 года. А если вы вместо того, чтобы изучать таблицы предшественников, возьмете себе за правило сеять сидераты и мульчировать почву, то проблема решится сама собой.
Компостирование
Компост – это органическое удобрение. Он содержит все питательные вещества, необходимые для нормального развития растений, и улучшает почву. Нет такой дозы компоста, которая могла бы навредить. В природном земледелии компостирование – это один из основных приемов внесения органики в почву и восстановления ее плодородия.
Лучше всего компостировать органические отходы прямо на грядках. В таком случае обеспечивается максимальное восстановление плодородия почвы при минимальных затратах труда. Иными словами каждая грядка должна стать большой компостной кучей. Если вы внимательно читали предыдущую главу, то поняли, что фактически это – то же самое мульчирование. Не надо отводить и оборудовать место для компостной кучи, не понадобятся никакие емкости. Не надо потом разносить готовый компост на грядки. Это прямая экономия времени и сил.
Однако бывают случаи, когда компост и компостная куча необходимы.
В трех случаях нам нужен готовый компост:
– чтобы засыпать бороздки при посеве семян в грунт;
– чтобы подсыпать в лунки при высадке рассады и саженцев кустарников или деревьев;
– чтобы добавить в почвогрунт вместо перегноя для выращивания рассады.
Компостную кучу приходится устраивать в крестьянских хозяйствах, где скапливается большое количество свежего навоза или растительных остатков. Внести это сырье сразу в почву нельзя или нет возможности. Приходится его компостировать, прежде чем использовать.
Для компостирования применяются следующие материалы:
– кухонные и пищевые отходы, не содержащие жиров;
– свежий навоз, птичий помет, фекалии;
– листва, трава, ботва;
– измельченные ветки, кора, стружки, опилки;
– бумага (кроме глянцевых журналов), картон, х/б ткань;
Нежелательны для компостирования ядовитые растения, кости и шерсть животных, кочерыжки, пораженные килой, живые многолетние корневищные сорняки, городской мусор (пластмасса, стекло, металл, синтетические ткани, полиэтилен и т. д.).
Рассчитывать на то, что в компостной куче даже при температуре 60–70 °C семена сорных трав погибнут, не приходится. Даже если куча была сложена правильно, разложение органики проходило при доступе кислорода и масса разогрелась до указанных температур, около 40 % семян сохранят всхожесть. А если учесть, что дикорастущие травы (по-нашему "сорняки") за сезон дают в среднем от 1,5 тыс. до 1,5 млн. семян. Надеемся, вывод очевиден.
Очень неразумно годами складывать органику в одну компостную кучу: нижний слой уже перегнил, но до него не добраться, верхний слой еще не созрел. Лучше добавлять свежую порцию растительных остатков сбоку кучи. Тогда она растет не в высоту, а в длину. С одной стороны берут готовый компост, а с другой добавляют свежую порцию. Общая высота такого бурта не должна превышать 1,2 м, такой же должна быть и его ширина. Длина ограничивается только размерами вашего участка и количеством сырья. При таких размерах компостная куча относительно равномерно снабжается воздухом, увлажняется и прогревается, что очень важно для нормального разложения органики. Хорошо, если место для кучи выбрано в тени. Время от времени ее необходимо увлажнять. А чтобы поверхностный слой как можно дольше сохранял эту влагу, сверху и с боков кучу укрывают целлофаном, рубероидом или слоем земли примерно 10 см.
В обычных условиях компостная куча созревает за 2–3 года. Можно ускорить этот процесс, если пару раз за сезон перелопатить компостируемую массу. Но такая работа не каждому дачнику под силу. Есть способ лучше. При сооружении компостной кучи органические остатки пересыпаются или проливаются биопрепаратами Байкал, Сияние-3 (по инструкции), которые способны ускорить этот процесс в несколько раз. Так при соблюдении правил компостирования 1,5–2 куба органических остатков перепревают за 1,5–2 месяца.
Для правильного компостирования следует соблюдать следующие правила:
• Сухие материалы с высоким содержание углерода (листва, солома, опилки, картон и т. д.) чередовать послойно или смешивать с "влажными" (навоз, помет, скошенная трава, пищевые отходы), которые богаты азотом, или поливать мочевиной. Вместо мочевины прекрасно подойдет разбавленная примерно пополам моча.
• Крупные растительные остатки желательно измельчать.
• Бесструктурные материалы (опилки, газонная трава, листья) перемешивают с измельченной корой, ветками, огрубевшими стеблями перцев, баклажанов или томатов.
Лучше всего использовать полуперепревший компост, который образуется уже через 3–4 недели. Обычно им мульчируют посадки. Готовый компост можно добавлять прямо в лунки.
Теплые грядки
Для продления срока вегетации и ускорения плодоношения теплолюбивых культур в зоне Черноземья приходится выращивать их рассадным способом. В условиях городской квартиры хорошую рассаду без дополнительной подсветки вырастить практически невозможно. А что если выращивать рассаду прямо на участке, начиная с апреля? Речь не идет об отапливаемых теплицах. Но если устроить компостную кучу в неглубокой траншее, а сверху накрыть нетканым укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой, то получится неплохой парничок. Конечно, для перцев, баклажанов, корневого сельдерея, петуний, лобелий и других "приверед" апрель – это уже поздновато. Но вот рассада большинства томатов, капусты, лука, цветов прекрасно развивается, будучи посаженной в середине апреля на теплую грядку.
В условиях нашего климата теплую грядку можно сделать на поверхности или в траншее. Теплая грядка на поверхности быстрее прогревается, зато устроенная в земле превращается в обычную плодородную грядку на несколько лет. Посаженные на ней после рассады многолетники заметно отличаются от тех, кому не повезло. На следующий год такую теплую грядку устраивают на новом месте, потому что прошлогодняя к тому времени уже "остынет". Половину работы по сооружению теплой грядки (например, строительство короба или копание траншеи) лучше сделать с осени, а весной уже завершить ее.
В траншее холоднее, чем на поверхности, поэтому применение биопрепаратов и азотосодержащего удобрения особенно важно.
Если хорошо подумать, то можно устроить теплую грядку в старой дырявой бочке или большом ящике без дна. Этот принцип биотоплива грех не использовать в теплицах. Копать траншеи тяжело только в первый год и не тяжелее, чем перекапывать весь участок. Весной прошлогодний компост (ведь в теплых грядках образуется именно он) выбирают и используют при посадке как удобрение, например, а траншею наполняют новой органикой по тем же правилам.
Зато теплица становится обогреваемой без затрат электроэнергии.
Если каждый год устраивать теплую грядку на новом месте, то за несколько лет можно восстановить любую почву или даже создать новую. Такой рукотворный огород – единственное решение проблемы плодородия на песчаных почвах Медовки, Староживотинного, Сенного, Борового и других районов (как ни странно) Черноземной области.
Борьба с сорняками
Микробиологические препараты могут облегчить дачнику и борьбу с сорняками. Делать это можно в течение всего сезона, но не позднее 1 месяца до наступления холодов и не раньше того, как почва прогреется выше 10 °C. Ведь бактерии особенно активны при температуре 20–30 °C.
Для этого участок тщательно рыхлят плоскорезом так, чтобы подрезать корни сорняков. Если почва сухая, надо полить хорошенько. Затем обрабатывают землю раствором ЭМ-препарата в концентрации 1:100 (100 г концентрата на ведро воды) из расчета 4–5 л на 1 кв. м. Еще лучше будет, если накрыть грядку нетканым укрывным материалом, годится и полиэтилен, и мешки из-под сахара. Сажать на обработанной таким образом грядке можно не раньше, чем через 1,5–2 недели.
Может удивить тот факт, что одни и те же биопрепараты применяются в природном земледелии и для повышения плодородия почвы и для уничтожения сорняков. Ничего удивительного. Когда вы вносите в почву ЭМ-препарат в большой концентрации (1:100), то бактерии (в первую очередь молочнокислые) принимают срезы корней за пищу и сбраживают их. Это приводит к гибели корня и превращению срезанных сорняков в органическое легкоусваиваемое удобрение.
Защита растений от болезней и вредителей