Прививку в боковой зарез применяют, если подвой значительно толще привоя. В таком случае этот метод обеспечивает большую механическую прочность растений. Выполняя прививку в боковой зарез, нижнему концу черенка придают форму двустороннего клина. Клин формируют двумя противоположными косыми срезами длиной 2–3 см. Подвой, так же как в случае прививки в приклад, укорачивают примерно на одну треть, листья на месте прививки удаляют, а само место протирают чистой тряпкой. Затем в нижней части подвоя острым ножом делают продольный (сверху вниз), несколько под углом к оси подвоя расщеп, или зарез. Последний углубляется в древесину на одну треть ее толщины. Привой вставляют в расщеп таким образом, чтобы кора его, а следовательно, и камбий по внешней стороне совпадали с корой и камбием подвоя. Перевязку делают так же, как при прививке в приклад, – снизу вверх.
Если прививка сделана правильно, срастание будет практически полным.
Лунный календарь советует нам проводить прививку на растущей Луне. Особенно она удается в дни Тельца, Девы, Скорпиона, Рыб, Козерога. Когда Луна проходит через знак Козерога, можно сажать подвои для дальнейшей перепрививки.
Полив
Если вы работаете с растениями не первый год, вам хорошо известно, к чему приводит неправильно выбранное время полива. Есть золотое правило: лучше поливать меньше, но чаще, чем реже и помногу. Из-за неправильного полива питательные вещества вымываются из почвы, земля становится слишком влажной или, при недостаточном поливе, пересушенной, корни загнивают или пересыхают, растут вдоль земли, а не в глубину (в поисках влаги!), сами растения теряют силу, урожай оказывается значительно меньше ожидаемого и более низкого качества. Растения теряют иммунитет, чаще болеют, поражаются вредителями.
Чтобы избежать таких неприятностей, начинайте правильно поливать растения с самого начала. А именно через 2–3 дня поле посадки, а не сразу, как это нередко делается. Вы и так сажаете в увлажненную почву, надо дать растению "встать на ноги", в переувлажненной жидкой почве оно с трудом займет нужное положение. Если долгое время стояла засуха, то поливайте растения в дни, когда Луна проходит через водные знаки – Рака, Рыб, Скорпиона. Растения плохо воспринимают полив в дни транзита Луны по знакам Весов, Водолея, Близнецов. Если полив проводить в дни указанных воздушных знаков, то на ваших питомцев могут напасть вредители.
Частота полива определяется состоянием растения и внешними условиями (теплом, влажностью почвы и воздуха, интенсивностью освещения и т. д.). Нельзя допускать резких переходов от недостатка влаги к ее избытку. В большем поливе нуждаются растения, находящиеся в стадии роста или в цвету; имеющие большое количество листьев или крупные широкие листья, испаряющие много влаги; располагающиеся в больших кадках, а также взрослые с мощной корневой системой и во время долгой засухи. В меньшем поливе нуждаются растения в периоде вегетационного покоя; с небольшим количеством листьев; с сочными мясистыми листьями; с небольшой корневой системой, особенно, если корни растения пострадали от вредителей, болезней или вследствие неправильного ухода; в кадках из непористого материала (пластмасса, металл и т. п.); а также во время пасмурной дождливой погоды.
Признаками недостатка воды служат следующие факторы: поникание листьев – у растений с мягкими, нежными листьями они становятся вялыми и опускаются; у растений с жесткими, кожистыми листьями – засыхают и осыпаются; цветки и бутоны опадают или быстро увядают. Признаки избытка воды: листья поникают, имеются мягкие участки с признаками гнили, рост замедляется, листья делаются свернувшимися, пожелтевшими и пожухлыми, их кончики – коричневыми; опадают старые и молодые листья; на цветках появляется плесень. Увядание листьев не всегда связано с недостатком воды. Это может произойти под действием солнечных лучей, в первый ясный день после долгой пасмурной погоды. Поэтому, прежде чем грешить на неправильный полив, надо исключить другие причины, дающие похожую реакцию.
Поливать растения лучше всего только мягкой дождевой, речной или прудовой водой. Жесткой воды, содержащей различные соли, следует избегать. Хорошо переносят поливку жесткой водой те растения, которые произрастают на известковых почвах. Хлорированную воду из водопровода отстаивают как минимум сутки, чтобы хлор успел улетучиться. Вода из-под крана содержит различные химические вещества, в первую очередь известь, а также минеральные соли. В зависимости от региона ее состав меняется, она может быть жесткой или мягкой. Тем не менее рано или поздно в земле накапливается известь. Вы можете легко установить это, если заглянете в свою кухонную посуду: насколько активно "обрастают" налетом чайники и кастрюли, настолько быстро то же самое случается с землей, в которой живут ваши растения. Конечно, лучше заменить водопроводную воду на дождевую. В ее отсутствие вода, используемая для полива, должна максимально приближаться к ней по своему составу. Поэтому имеет смысл остановить выбор на дистиллированной воде. Дождевую воду в городских условиях рекомендуется предварительно прокипятить. Кроме того, можно смягчить жесткую воду, отстаивая ее в течение суток с добавлением торфа. Кислотно-щелочной баланс качественной торфяной почвы равен 4, что позволит вам значительно изменить щелочность воды из-под крана.
Воду, взятую из-под крана, можно прокипятить: это незначительно уменьшит жесткость. Однако учитывайте, что ей следует дать отстояться в течение как минимум одной, а лучше двух недель. Поэтому сам по себе такой метод довольно неудобен.
Смягчать воду можно, используя вофатит-фильтр. Другой метод, который позволяет снизить этот же показатель на две единицы, – добавление 5 г лимонной кислоты на 10 л воды. Если вы применили один из методов, то, прежде чем использовать воду для полива, уточните ее кислотно-щелочные показатели. Сделать это совсем не сложно. В продаже имеются рН-метры разного типа и различной степени чувствительности. Можно обойтись даже обычной лакмусовой бумагой, узкую полоску которой нужно опустить в воду и через несколько секунд увидеть, насколько изменился окрас бумаги. Его интенсивность сверяется по прилагаемой инструкции. Этот же метод проверки кислотно-щелочного баланса используется для определения рН почвы.
Зимой допустимо поливать растения талой водой, но только в том случае, если снег чистый.
И еще: если вода, используемая для полива, хранится в больших резервуарах, то в ней могут образоваться водоросли. Предотвратить их появление можно, если в воду добавить 1 г медного купороса на каждый литр воды.
Влияние холодной или тепловатой воды в значительной мере зависит от состояния почвы. На этот вопрос существуют разные точки зрения. Тем не менее большинство специалистов рекомендуют использовать для полива воду комнатной температуры, то есть отстоявшуюся и умеренно теплую.
Листва
Когда приходит осень, мы собираем в кучи опавшие листья. Если этого не сделать, весной наш сад явит собой крайне непривлекательное зрелище. Но просто собрать листья и где-то их как попало свалить – крайне неграмотное решение. Не будем забывать, что перегнившие листья вовсе не что-то вредное или бесполезное, для живых растений это ценный питательный материал. Собранные листья складывайте вокруг деревьев. Вместе с ними в куче могут находиться веточки, опилки, частички коры – ничего страшного, главное – запомнить: дерево – к дереву. Если сделать так, то почва не пересохнет, не перемерзнет, а сорняки не будут расти, как на дрожжах. И конечно же, приходится учитывать такой момент: время, когда все эти полезные вещи нужно делать. Вы же не хотите, чтобы тщательно собранная куча разнеслась по всему саду? Чтобы вилы или грабли повредили молодые растения? Тогда собирайте ее при убывающей Луне, особенно в дни Козерога, Девы, Тельца. Откажитесь от уборки листьев на растущей Луне, особенно в дни Рака, Скорпиона и Рыб.
Субстрат
Важнейшими факторами для хорошего урожая являются кислотность и структура почвенной смеси, количество и соотношение в ней питательных веществ, а также отсутствие в почве опасных для корней грибков и вредителей. Для многих растений подходят легкие землесмеси, но есть и такие, которые отлично чувствуют себя на тяжелых и глинистых почвах. Растения, имеющие разветвленные тонкие корни, предпочитают легкую почву с кислой или слабокислой реакцией. Субстрат для рассады можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Для приготовления посадочных смесей используется глинистая земля, песок, кирпичная крошка (диаметр частиц – 2–6 мм), мелкий гравий и листовой перегной, вместо которого можно применить торф, выветренная глина, мраморная и гранитная крошка, керамзит, сфагнум, парниковая земля, перегной, старая известка. Отметим, что многие из этих компонентов могут также использоваться в качестве почвенных добавок, наравне с древесным углем.
Однако, вне зависимости от состава, семена требуют земли, которая удовлетворяет трем условиям. К ним относятся: механическая структура (рыхлая, воздухопроницаемая, водопроницаемая), химический состав (разные растения требуют различного соотношения органических и минеральных компонентов), кислотность. Кроме того, субстрат не должен содержать легко подверженных гниению компонентов (например, свежего компоста). И главная задача – приготовить землесмесь, соответствующую этим параметрам, исходя из требований каждого растения. Не секрет, что даже приобретенный в магазине торф может иметь разный состав, будучи приготовлен разными производителями. Здесь на помощь приходит опыт, а для новичков – знание химических особенностей используемых материалов. Например, если растение требует питательной землесмеси с повышенным содержанием органики (так называемая гумусосодержащая смесь), то для такой ее основы может использоваться обычная садово-огородная земля. Глинистая земля способна стать основой смеси для более чувствительных к органике растений. В качестве разрыхлителя используются торф или любой химически нейтральный сыпучий материал с зернами 1-10 мм. Варьируя соотношение земли и сыпучего наполнителя, можно подобрать подходящие смеси для более чувствительных и менее чувствительных, быстрее растущих видов. Первые требуют больше наполнителя, вторые – основного материала.
Кислотность полученной смеси регулируется либо добавлением гранулированного суперфосфата, кислого торфа, понижающего рН, либо примешиванием гранитной или мраморной крошки, извести-пушонки, доломитовой муки, повышающей рН.
При приготовлении земляной смеси торф, глинистую и листовую землю необходимо просеять. Для этого прекрасно подходит пластмассовый дуршлаг или сетка с ячейками диаметром 3–5 мм. Крупнозернистый песок, кирпичную крошку и мелкий гравий следует промыть, кирпичная крошка также требует слабого раствора серной кислоты до прекращения шипения (после процедуры материал опять нужно промыть).
При использовании торфа нельзя забывать о том, что этот материал разрыхляет и подкисляет почву. Для изготовления землесмеси применяется старый, хорошо разложившийся низинный торф, так как верховой слой содержит вредные кислоты. Другие материалы, гравий и песок, как правило, обладают слегка щелочной реакцией, поэтому их используют для улучшения проницаемости почвы (и для дренажа). Кирпичную крошку применяют с той же целью, кроме того, она частично впитывает избыточную влагу. Для приготовления субстрата и для дренажа следует выбирать крошку красных кирпичей, потому что в белых содержится избыточное количество извести.
Тяжелую смесь готовят из трех частей комковатой глинистой земли, двух частей гравия или крупнозернистого песка, двух частей кирпичной крошки, которую можно заменить гравием, одной части торфа и одной части листовой земли. На ведро смеси можно добавить полстакана суперфосфата и фосфорнокислого калия в пропорции 3:1.
Для приготовления более легкой смеси используются по две части торфа, листовой земли и песка и одна часть глинистой земли. Все ингредиенты смешиваются.
Самый простой и распространенный рецепт землесмеси – взять равные части листовой земли и промытого речного песка с добавлением древесного угля и торфа.
Если вы купили готовый субстрат, то необходимо принимать во внимание, что его состав не всегда может быть оптимален. Зачастую садоводы самостоятельно доводят купленную смесь до нужной кондиции, смешивая ее с разрыхляющим материалом, например крупнозернистым песком, мелким щебнем, измельченной пемзой или перлитом в соотношении 1:1. Эта добавка необходима для повышения воздухо– и водопроницаемости субстрата; при этом очень важна ее крупнозернистая и прочная структура.
Когда смесь приготовлена, ее следует обязательно пропарить на водяной бане. Для этого берут две кастрюли разной величины. Меньшую заполняют землей и, не накрывая, помещают в большую, налив в последнюю немного воды. Кипятят воду в течение часа, после чего кастрюлю убирают с огня и закрытой дают ей остыть.
Смеси не готовятся непосредственно перед посадкой. Оптимальный срок приготовления – за месяц до нее. В течение этого времени смесь должна храниться в немного увлажненном состоянии, чтобы восстановить необходимые качества почвы. Этот процесс можно ускорить, если перемешать остывшую землю и добавить к ней небольшое количество смеси, в которой росли здоровые растения.
Скажем о том, какие качества присущи тому или иному материалу, наиболее часто применяемому для приготовления субстрата.
Глинисто-дерновая земля прочно удерживает воду. Питательные вещества из нее вымываются сравнительно медленно. Ее можно купить в магазине либо добыть самостоятельно, там, где земля поросла дерном (густой травой). Слой дерна необходимо снять вместе с землей, уложить пластами, укрыть и оставить минимум на один год. Предварительно землю можно удобрить жидким навозом. Таким методом несложно получить очень питательную почву. Более простой способ – подкопнуть дерн и стряхнуть с его корней почву.
Листовая земля богата питательными веществами, рыхлая, легкая, прекрасно впитывает воду. Ее, опять же, можно приобрести в магазине. Или дождаться весны и, когда снег начнет таять, собрать в лиственном лесу, выкапывая прямо из-под снега и старой листвы.
Старая парниковая земля служит заменителем глинисто-дерновой и листовой. Это земля из любого огорода или сада.
Крупнозернистый речной песок придает почве рыхлость и пористость. Брать его следует на пляже или покупать уже расфасованным, но в обоих случаях обязательно промывать.
Древесный уголь лиственных пород деревьев применяется для дезинфекции в виде порошка (им присыпаются пораненные корешки) и добавляется кусочками в почву. Он обладает противогнилостными свойствами. Если вы не приобретаете древесный уголь в магазине, то спалите полено (оптимально – березовое), часть головешки мелко раскрошите, часть раздробите на некрупные частицы. Эти частицы служат почвенной добавкой.
Кирпичная крошка придает почве рыхлость и пористость, обладает способностью удерживать лишнюю влагу. Ее также можно приобрести либо получить, молотком разбив красный кирпич.
Керамзит предохраняет растения от перегрева, переохлаждения и пересыхания.
Компост
Компост – отличный способ переработать всевозможные растительные отходы, те же опавшие листья. Что приятно, этим природа занимается сама. Кроме того, компост – отличное удобрение, что известно каждому огороднику. Он способен частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30–40 кг азота, 20–30 кг фосфора, 15–20 кг калия.
Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно-коричневого до черного цвета. Основная его функция – это создание и поддержание здоровой почвы путем питания живущих в ней микроорганизмов. Последние в свою очередь выделяют питательные вещества, полезные для растений, которые вы выращиваете. Подобно органическим удобрениям и любым органическим веществам в большом объеме, компост помогает песчаным почвам удерживать влагу и в то же время способствует дренированию глинистых почв. Если применять компост регулярно и вносить больше, то почву легче обрабатывать, в ней можно выращивать более широкий спектр растений. Осенью его используют как удобрение под перекопку. Это не только обогатит почву ценными питательными веществами, но и значительно улучшит ее структуру. Компост также можно применять в любое время года для мульчирования – присыпания почвы, помогающего подавить рост сорняков и удержать влагу. Потребуется слой компоста толщиной 5–8 см. Положите его вокруг наиболее ценных растений, которые могут пострадать в засушливые периоды или при поломке поливальной установки. Если что-то осталось, распределите компост между остальными растениями, а в самом конце мульчируйте ту почву, на которой еще нет посадок. Следите, чтобы компост не соприкасался со стеблями и стволами растений, эти части должны располагаться над почвой.
Компост – перегной органического вещества, его получение не должно требовать часов напряженной работы. Точно так же несложно определить, что именно в него добавлять. Для компоста подходит все, что было когда-то живым, причем не обязательно ограничиваться только растительными остатками из вашего сада. В него можно класть растения, золу, кухонные отходы, включая чайную заварку и очистки овощей, газеты и другую бумагу, опилки и солому, ветки кустарников, перемешанный с соломой, опилками или резаной бумагой, птичий и животный помет, торф. Если в вашем саду есть газон, то компост поможет вам решить еще одну проблему – куда девать остатки скошенной травы. Но одной скошенной травы недостаточно для получения полноценного перегноя – почти 30 процентов травы превращаются в склизкую массу, так что, хотя она тоже пригодна, необходимо вносить в компост и другие ингредиенты. Все, что остается после прополки клумб и цветочных грядок, пойдет в дело вместе с разнообразными объедками и кухонными отбросами. Образующийся компост можно использовать для мульчирования грядок, вносить под отдельные растения или закапывать в почву при подготовке грядок к посадке, а также при пересадке растений. Чтобы ускорить гниение, собирайте в ведро сорняки и остатки пищи, не внося их в компост. Скосив газон, сложите все это в компост вместе со скошенной травой. Трава начнет загнивать скорее, а выделяющееся при этом тепло ускорит разложение других веществ.
Скажем и о том, чего в компосте быть не должно. Это части больных растений, каменный уголь, кости, остатки мяса, комья земли, толстые ветки, картон, семена и корни многолетних сорняков, помет кошек и собак, листья деревьев.