Кроме того, задняя и боковые стенки будущего шкафа (то есть стéны помещения), хоть и закрыты фасадными дверями-купе, все же заслуживают приличной отделки. Наклеить обои после того, как шкаф будет собран, весьма затруднительно, поэтому обратите на стены внимание и с этой точки зрения. Если вы и не планировали ремонт в данном помещении, то выровнять хотя бы те стены, которые скроет шкаф-купе, и отделать их обоями, вагонкой или панелями стоит обязательно.
Проектируя такой крупный объект, как шкаф-купе, не стоит забывать о его подсветке. Если, например, шкаф с зеркальными дверцами расположен у окна, естественного света будет достаточно. Чтобы лучше рассмотреть себя в зеркале, по его периметру можно разместить дополнительные источники освещения. Для тех случаев, когда шкаф довольно широкий, а находящиеся в нем вещи плохо освещаются, предназначена внутренняя подсветка. Кроме того, она может служить и элементом декора. Поэтому подготовка стен к монтажу шкафа-купе должна включать прокладку электропроводки, монтаж клеммных коробок, розеток и выключателей освещения.
При изготовлении шкафа-купе имеет смысл придерживаться следующего плана действий.
1. Разметка места расположения вертикальной перегородки и прикрепление ее к задней стене, полу и потолку.
2. Разметка и монтаж полок первого отсека шкафа.
3. Разметка и крепление вертикальных перегородок верхней и нижней полок первого отсека шкафа.
4. Монтаж и крепление второго отсека.
5. Монтаж и крепление следующих отсеков (если их больше двух).
6. Крепление верхней и нижней направляющей для раздвижных дверей-купе.
7. Расчет габаритных размеров дверей.
8. Изготовление и сборка обвязки двери шкафа-купе.
9. Расчет и изготовление заполнения двери.
10. Установка заполнения двери.
11. Установка дверей шкафа-купе.
Лишь в том случае, когда все внутреннее устройство шкафа состоит из мобильных аксессуаров (корзин, разборных стеллажей и т. п.) или предполагает размещение домашнего офиса, работы начинаются с установки раздвижных дверей-купе. Однако в большинстве случаев стационарные стеллажи и полки все равно присутствуют, поэтому их монтаж выполняют в первую очередь.
Начинается такая работа с разметки расположения вертикальных перегородок, стационарных полок и перемычек между ними. Для примера будем руководствоваться чертежом на рис. 28, а с размерами позиционирования деталей относительно стен и между собой. Предлагаемая конструкция, изготовленная из ЛДСП толщиной 16 мм, имеет глубину 520 мм, высоту 2480 мм (полностью от пола до потолка) и ширину 1572 мм, причем левая (по чертежу) стенка шкафа является стеной помещения. Таким образом, шкаф имеет только одну "искусственную" наружную стенку [6]. "Привяжем" шкаф к боковой стене с левой стороны и будем откладывать размеры и производить весь монтаж слева направо.
Рис. 28. Типовой шкаф-купе:
а – общий вид (двери условно не показаны); б – подиум с нижней направляющей;
1 – верхняя стационарная полка; 2 – нижняя стационарная полка; 3, 4 – верхняя и нижняя вертикальные перегородки; 5 – внутренняя перегородка шкафа; 6 – боковая стенка шкафа; 7 – полки второго отсека; 8 – подкладка под нижнюю направляющую дверей (или подиум в этом же месте); 9 – подкладка под верхнюю направляющую дверей
Итак, вначале разметьте расположение вертикальной перегородки [5]. Отложите с левой стороны от стены 1140 мм снизу, возле пола, и вверху, под потолком. Соедините полученные отметки линией и с помощью уровня или отвеса проверьте ее вертикальность. Эта процедура необходима для исключения ошибки, которая может возникнуть в результате неровности левой стены. Убедившись, что линия вертикальна, определите ее местом расположения левой стороны вертикальной перегородки [5].
Вдоль отчерченной линии с шагом 300–400 мм прикрутите к стене пластиковые крепежные уголки. К ним будет прикручена вертикальная перегородка. Вместо уголков желающие могут прикрутить к стене деревянный брусок сечением не менее 25 × 25, который выполнит ту же функцию. Затем приложите к уголкам или бруску вертикальную перегородку первого отсека и закрепите ее с помощью шурупов.
Выставьте вертикальную перегородку перпендикулярно задней стене шкафа. Это можно сделать, приложив угольник одной стороной к задней стене шкафа, а другой к перегородке. Однако этот прием применим лишь в случае, если у вас идеально выведены стены помещения. Второй способ – отложить размер ширины отсека (1140 мм) от левой стены до перегородки с лицевой стороны сверху и снизу и прочертить линии расположения перегородки на потолке и на полу. По полученным линиям прикрепите к полу и потолку пластиковые уголки, а к ним – вертикальную перегородку.
В полученном отсеке сразу же можно разметить и смонтировать полки. Сначала разметьте место расположения верхней стационарной полки [1]. Для этого на задней стене шкафа отложите от пола 2092 мм и сделайте две отметки: с левой стороны у стены и с правой стороны у линии разметки вертикальной перегородки шкафа. Соедините полученные отметки горизонтальной линией и проконтролируйте ее горизонтальность с помощью уровня. Сделайте еще одну такую же отметку на левой боковой стене, и соедините ее с ближайшей отметкой на задней стене. Получится линия, к которой прикладывается нижняя сторона верхней горизонтальной полки [1].
Эту же процедуру нужно провести и для нижней стационарной полки [2], только откладываемый от пола размер – 416 мм. Получается линия, к которой прикладывается нижняя сторона нижней стационарной полки [2]. По размеченным линиям закрепите пластиковые опорные уголки. На них уложите полки и закрепите их снизу шурупами.
Для крепления горизонтальных полок к вертикальной перегородке справа можно применить другой способ крепления – с помощью евровинтов (конфирматов). Это даст более прочное соединение частей конструкции.
В этом случае надо совместить торец полки и торец вертикальной перегородки и разметить места креплений. По размеченным точкам просверлите отверстия диаметром 5 мм и глубиной немного больше длины евровинта. Затем просто вставьте в просверленное отверстие евровинт и соедините детали между собой.
Разметьте положение вертикальной перегородки верхней полки [3]. Для этого на потолке и на верхней горизонтальной полке слева от стены отложите расстояние 562 мм. Полученные отметки на задней стенке соедините вертикальной линией, к которой будет прикладываться левая сторона вертикальной перегородки верхней полки [3]. Аналогично разметьте расположение вертикальной перегородки нижней полки [4] первого отсека шкафа.
Вертикальные перегородки к полкам крепите с помощью евровинтов, предварительно просверлив под них отверстия. Крепление вертикальной перегородки верхней полки к потолку и вертикальной перегородки нижней полки к полу производите с помощью пластиковых уголков.
Переходим ко второму отсеку. Руководствуясь чертежом, разметьте положение горизонтальных полок второго отсека [7] на задней стене шкафа. Для этого отложите от пола 500 мм (расстояние до нижней стороны первой полки), 896 мм (расстояние до нижней стороны второй полки) и т. д.
Разметьте расположение полок и места для крепежных евровинтов на правой стороне внутренней перегородки шкафа [5] и закрепите их. Если вы собираете шкаф вдвоем, то разметку необходимо перенести и на обратную сторону перегородки для удобства сборки шкафа. В этом случае один прикладывает полку к перегородке по разметке, а второй с обратной стороны перегородки сверлит монтажные отверстия одновременно в двух деталях – перегородке насквозь и полке до нужной глубины (в зависимости от длины евровинта). Напарник нужен и при монтаже полок – он будет поддерживать прикрученные с одной стороны полки, чтобы крепеж не разболтался.
Если же работа проводится в одиночку, операции проводите поэтапно:
– просверлите отверстия в перегородке по разметке под крепежные винты;
– приложите плашмя к перегородке полку и отметьте на ее торце положение монтажного отверстия;
– по торцу ДСП разметьте среднюю линию и по полученной разметке просверлите в полке отверстия под евровинты. Закрепляя полки, желательно продвигаться снизу вверх, чтобы под свободные концы полок подкладывать проставки, более-менее выравнивая их по горизонтали.
Собрав все полки на перегородке [5], приложите к полкам крайнюю правую стенку шкафа [6]. Поочередно совместите полки с разметкой на стене и по разметке с наружной стороны просверлите отверстия для крепежных винтов насквозь через стенку в полке на глубину крепежного винта. Как только отверстия для одной полки будут готовы, сразу же прикрутите ее и только после этого переходите к выполнению отверстий для следующей полки.
Если ваш шкаф имеет большее количество отсеков или другую конфигурацию полок, операции по их монтажу выполняются так же, т. е. вы последовательно собираете конструкцию, двигаясь слева направо к крайней правой вертикальной стене шкафа.
После того как каркас и стационарное внутреннее заполнение шкафа собраны, установите направляющие для раздвижных дверей.
Если шкаф-купе предназначен только для хранения вещей, а не представляет собой гардеробную или рабочую комнату, нижнюю направляющую полезно прикреплять не к полу непосредственно, а к жесткой прокладке или к подиуму, устроенному или под всем шкафом, или только на его фасаде. Высота подиума обычно невелика (70–100 мм), но фасад в таком случае выглядит привлекательнее, да и меньше мусора будет забиваться в нижние полозья. Разумеется, такое основание может исправить и неровности пола – для этого просто подрезают ножки под необходимым углом.
Собирают его из трех полос ЛДСП. Длина их равна внутреннему габариту шкафа. Ширина одной полосы соответствует ширине направляющего профиля, для которого будет служить основанием, а две другие могут иметь ширину (в данном случае скорее высоту) 50 мм и являются стойками для первой (рис. 28, б).
Если высокий порожек нежелателен, а неровности пола не очень велики или на полу уложен ковролин, нижнюю направляющую ставят на подкладку из ДСП. Их ширина (обычно 100 мм) выбирается исходя из ширины направляющих профилей, а длина соответствует внутренней ширине шкафа-купе (в данном примере 1572 – 16 = 1556 мм).
Сначала нужно установить подкладку [8] под нижнюю направляющую дверей. Для этого с шагом 200–300 мм в шахматном порядке вкрутите в нее шурупы насквозь, чтобы они вышли на 2–3 мм с обратной стороны. Отметьте на полу фронтальную линию шкафа (по внешнему торцу правой наружной стенки [6]). Уложите подкладку на пол, совмещая ее внешний торец с фронтальной линией и, надавив сверху, получите отметки под крепления на полу. По этим отметкам просверлите отверстия в полу под крепежные дюбеля и прочно прикрепите планку к полу. Такие же действия выполните на потолке, закрепляя подкладку [9] под верхнюю направляющую рельсу дверей.
Отрежьте верхнюю направляющую необходимой длины. Эта длина должна быть равна внутренней ширине шкафа-купе, чтобы направляющая свободно входила между его крайними стенками. Чтобы не повредить внешний вид направляющей, пилить нужно с той стороны профиля, которая будет прилегать к потолку. Такой же длины отрежьте нижнюю направляющую. Вначале закрепите верхнюю направляющую, надежно прикручивая ее к верхней прокладке. Нижнюю направляющую желательно не крепить сразу намертво. Наживите ее с одной стороны, в данном случае – лучше возле правой стенки. Чтобы направляющая не ерзала и случайно не погнулась, у стены ее можно "прихватить" к подкладке струбцинкой или жестяным хомутиком.
На этом можно считать каркас шкафа-купе собранным. Все перегородки и полки закреплены на своих местах. При необходимости можете сразу установить крючки для одежды, разметить и установить штанги для вешалок, пантограф и другие аксессуары, а затем приниматься за изготовление раздвижных дверей.
Изготовление и монтаж раздвижных дверей
Двери шкафа-купе – наиболее сложная часть конструкции. Филенку удерживает рама (профиль), выполненная из стали или алюминия. В зависимости от стоимости комплектующие для шкафов-купе можно разделить на классы. Существует средний класс и класс "люкс". Если вы хотите, чтобы стоимость шкафа-купе получилась меньше, закажите конструкцию со стальными профилями. Системы с алюминиевыми профилями стоят дороже. Еще более престижными и дорогими являются шкафы с алюминиевыми профилями и панелями, отделанными натуральным шпоном.
От стоимости выбранного профиля зависит срок его службы. Для более доступной по цене стальной рамы он составляет примерно 7 лет, для алюминиевой – около 25 лет. Главное – помните, что аксессуары будут подвергаться усиленной нагрузке, поэтому не следует покупать пластиковые элементы – только металлические. Стандартная высота дверей предполагает высоту потолков не более 2,75 м.
Изредка рамы дверей делают из массива дерева. И хотя для некоторых интерьеров такой выбор выглядит вполне оправданным, торопиться с решением не стоит. Время, которое прослужит такой профиль, зависит от целого ряда факторов. На многое влияет качество обработки исходного материала (сушка, отделка). Свою роль играют и условия эксплуатации мебели. Если влажность в помещении высока, а вентиляция оставляет желать лучшего, дерево, а вместе с ним и шкаф-купе будут деформироваться. Так что наилучшим выбором будет корпус из МДФ и дверная система (т. е. дверная рама и комплект направляющих) из алюминия. Правда, последнюю изготовить полностью самостоятельно вряд ли удастся – придется покупать готовую систему.
Вторая составляющая дверей шкафа-купе – уже упоминавшаяся филенка (фасад). Материал, из которого она будет выполнена, зависит от того, где устанавливается шкаф и что предполагается в нем хранить. Например, в узком тесном помещении будут уместны зеркальные двери, которые зрительно сделают его шире. Для библиотеки больше подходят стеклянные двери, позволяющие видеть корешки книг. В гостиной нужны открытые полки для видео– и аудиоаппаратуры. Большой популярностью на рынке пользуются фасады из сатинированного стекла, обведенные алюминиевым профилем, или же полностью зеркальные фасады. Не проходит мода на японские мотивы, ведь раздвижные двери явно ассоциируются с японскими перегородками из рисовой бумаги. Любители стиля high-tech могут выбрать для себя гладкие или рифленые алюминиевые фасады, похожие на ворота гаражей или авиационных ангаров. Некоторые предпочитают, чтобы фасад был невидим, а фурнитура – замаскирована. Такой вариант тоже возможен: есть шкафы, которые будут практически неотличимы от стены.
Оформление филенок напрямую зависит от материала профиля. Алюминий выдерживает большую нагрузку, следовательно, декор дверного полотна в такой раме может быть более сложным. Самым экономичным вариантом будет ламинированная или шпонированная ДСП. Филенки из МДФ обойдутся вам немного дороже, к тому же они тяжелее. Общую массу конструкции, а также нагрузку на отдельные элементы шкафа-купе можно уменьшить, сделав основное полотно двери более тонким по сравнению с корпусом.
Еще лучше применять столярную плиту. Она легче, и ее тоже можно отделывать (покрасить, обтянуть тканью или покрыть пленкой). Правда, и этот вариант не из дешевых. Можно для филенки сделать каркас из бруска и обшить его с двух сторон фанерой. Но в любом случае качество отделочных работ является чрезвычайно важным.
Не всегда удается найти в продаже ламинированную ДСП нужной толщины с подходящим оформлением. Дело в том, что рамочные фасады обычно рассчитаны на толщину панели 10 мм. В этом случае можно купить более толстый материал. Например, ЛДСП 16 мм фрезеруют по периметру, снимая фаску 6 мм, и вставляют в дверную раму так, чтобы та сторона, где снята фаска, оказалась внутри шкафа.
Среди прочих решений для фасадов – натуральный и искусственный ротанг, пластик, металл, зеркало и стекло. С двумя последними, надо заметить, производители шкафов-купе экспериментируют буквально без устали. Оформляют их цветными накладками, тонируют, наносят гравировку, декорируют с помощью пескоструйной обработки.
Следует отметить, что при изготовлении мебели высокого класса используются стекла и зеркала, по своим техническим характеристикам напоминающие автомобильные (триплекс). Безусловно, такие элементы вполне удовлетворяют требованиям безопасной эксплуатации, учитывая их значительные размеры. Но при этом цена на такие стекольные изделия чрезвычайно высока, да и разрезать их стеклорезом не получится. А раскрой триплекса специалистом на месте обойдется в немалую сумму.
Как же быть? На самом деле все не так печально, и дорогому материалу есть простая альтернатива. Заднюю часть обычного зеркала или стекла оклеивают самоклеящейся пленкой. Правда, стекло станет менее прозрачным, но обычно его прозрачность в шкафу и не требуется. Наоборот, стекла для филенок обычно применяют матовые, так что лучший декоративный эффект получится от цветной пленки. И безопасность будет достигнута, но обойдется гораздо дешевле. Ведь триплекс – стекло вполне бьющееся, он просто не разлетается на кусочки. То же самое получится и при оклеивании стекла самоклейкой. А после того как стекло окажется в профиле, оно в любом случае будет иметь очень жесткую раму.
Если же безопасность стеклянных дверей вас очень беспокоит, можете скомбинировать фасад из нескольких частей. Например, снизу 300–500 мм занимает ЛДСП, а выше располагается зеркало. Для разделения и обрамления филенок в таких комбинированных дверях применяется специальный промежуточный профиль, который никак не крепится к раме – он просто надет на филенки (рис. 29, а). Другой вариант – сделать всю дверь стеклянной (зеркальной), но разделенной на пять-шесть частей. Тогда такие сравнительно небольшие куски стекла вряд ли разобьются.
Дверь шкафа-купе в обязательном порядке оснащается системой скольжения или качения, которая представляет собой каретку с роликами, встроенную в раму, и металлические треки (рельсы, направляющие), по которым движется дверное полотно. Кроме того, конструкция каретки предусматривает специальные регулируемые механизмы, позволяющие выставить дверь без перекосов.