Обработка клубней перед посадкой
Обработка картофеля перед посадкой не является строго обязательной, но определенные манипуляции помогают увеличить урожай, ускорить рост и уберечь растение от болезней и вредителей.
1. Приготовленные для посадки клубни раскладывают тонким слоем в ящики по 10–12 кг и ставят на 5–7 дней в теплое (18–20 °C) помещение для пробуждения почек. Затем переносят их в светлое прохладное (10–12 °C) место. При этой температуре прорастание ростков замедляется, дневной свет препятствуют их вытягиванию, при этом идет интенсивное озеленение клубней. Каждые 7-10 дней их осторожно ворошат для лучшего их освещения. Одновременно отбраковывают больные, слабые, которые при озеленении и проращивании хорошо видны.
2. Попадая в землю, семена подвергаются атаке не только паразитов и вредителей, но также грибков и бактерий. Защитить материал от преждевременной порчи и предотвратить заражение молодых клубней помогает предпосадочное обеззараживание. Чаще всего обработка картофеля перед посадкой проводится марганцовкой. На 10 литров воды необходимо взять 1 грамм средства. Клубни окунают в раствор на 30–40 минут.
3. Хорошие результаты дает раствор медного купороса и сульфата цинка. Каждого средства берут по 10 г на ведро воды. Делать раствор можно в деревянных, стеклянных или эмалированных емкостях, но только не в металлических.
4. Если вы решили воспользоваться борной кислотой, то ее берут 50 г на 10 л воды.
5. После замачивания в антисептических растворах картофель обмакивают в древесную золу. Также это народное средство добавляют в почву непосредственно перед посадкой. Зола оказывает тройное действие – обеззараживает, способствует росту и отпугивает вредителей.
6. Портить корнеплоды и заселяться в них любит проволочник – личинка жука-щелкуна. Проволочник прогрызает черные ходы в клубнях, добираясь до самой сердцевины. Из-за этого картофель начинает гнить. Больше всего проволочники бояться известняковой среды. Поэтому в первую очередь в почву перед посадкой добавляют мел, известь и золу.
7. Хорошее народное средство от проволочника – толченная яичная скорлупа. Небольшое количество самодельного порошка сыплют непосредственно в почву под семена.
8. Бороться с проволочником можно также при помощи сульфата аммония. Следите за тем, чтобы аммиачная вода не попадала в зону роста корней.
9. Отпугнуть проволочников можно марганцовкой. Только приготовить нужно более сильный раствор. На 10 л воды возьмите 5 г препарата. В каждую лунку заливают по 1 л средства.
10. Перед самой посадкой окунание в раствор из: 10 л воды растворяют 20 г борной кислоты, 10 г медного купороса, 1 г перманганата калия. Опять надо окунуть картофель, подсушить и можно сажать.
Кукуруза
Получение семян
При выращивании кукурузы важно правильно выбрать сорт, определенным образом посадить семена. Подкормка, уход за растениями тоже имеет большое значение.
Для получения раннего урожая несколько семян сажают в середине апреля на рассаду, обязательно в разные емкости, на глубину 2 см. В середине мая их высаживают на огород.
Место для нее необходимо солнечное, она не выносит даже небольшой тени. Сажайте там, где нет сквозняков и холодных ветров.
Земля должна быть хорошо дренированной, не допускается застой воды. Почва должна промокнуть на глубину 10–15 см. Кукуруза любит плодородную почву с большим содержанием гумуса. Если земля недостаточно плодородная, внесите с осени навоз. Весной же можно закладывать только хорошо вызревшую органику – компост или перегной. Почву перекапывают за 2 недели до посадки, внеся комплексное минеральное удобрение.
После появления 8-го настоящего листа кукуруза начинает интенсивно расти. Суточный прирост может достигнуть 5–6 см. Тогда начинают формироваться боковые побеги – пасынки. Для ускорения созревания початков пасынки удаляют, так как они оттягивают влагу и питательные вещества от основного стебля. Пасынки надо срезать острым ножом, не повреждая главного стебля.
Значительно улучшает качество семян и дает большую прибавку в урожае искусственное дополнительное опыление кукурузы. Во время массового цветения созревшую пыльцу с метелок стряхивают в ведро или бумажный пакет, а затем веткой или щеточкой пыльцу наносят на появляющиеся нити початков. Сбор пыльцы и опыление проводят в утренние часы, после схода росы, но до наступления дневной жары. Сбор пыльцы с султанов следует производить с растений через ряд, а в ряду – через 3–5 растений. В течение массового цветения дополнительное опыление проводят не менее 3 раз через каждые 2–3 дня. Искусственное опыление кукурузы особенно необходимо в жаркие, засушливые годы, когда при высокой температуре воздуха пыльца созревает и осыпается раньше, чем появятся рыльца завязей. Для своевременного дополнительного опыления рекомендуется на участке проводить посев кукурузы в разные сроки, с тем чтобы создать запас пыльцы.
Уборку кукурузы проводят во время полного созревания зерна в верхних початках основных стеблей, когда обертки их побелеют, а зерна станут твердыми и приобретут блеск.
Зерна кукурузы в початках, в отличие от зерен других злаковых, не склонны к осыпанию. Собранные початки сортируют, а затем раскладывают для просушки, так как излишняя влажность семян приводит к резкому снижению всхожести и энергии прорастания. Початки кукурузы хранят в сухом помещении в подвешенном виде.
Подготовка семян к посеву
Семена для посева надо отобрать еще с осени. Перед массовой уборкой необходимо произвести отбор па семена полноценных и вполне созревших початков. При этом отбирать початки необходимо только со здоровых, хорошо развитых, устойчивых к полеганию и наиболее урожайных растений. Отобранные для посева початки подсушивают на солнце и помещают до весны в сухое, хорошо вентилируемое помещение.
За 3–4 дня до посева семена подвергают воздушно-тепловому обогреву на солнце – это способствует ускорению их прорастания. Достаточно поместить семена в марлевый мешочек, положить его на солнце на 4 дня, затем положить в раствор марганцовки на 20 минут, промыть, поместить в емкость и поставить в тепло. Через 3–4 дня появятся небольшие корешки, тогда можно сажать зерна.
Лук репчатый
Репчатый лук в нашем климате выращивают за два года. В первом году на грядки сеют семена, так называемую "чернушку", из которой к осени вырастают мелкие луковички – севок. Севок хранят зимой в тепле, а весной вновь высаживают на грядки, получая из него к осени крупные товарные луковицы, пригодные для еды и зимнего хранения.
Выращивание "чернушки" – семян лука
Чтобы получить "чернушку", нужны маточные луковицы районированного сорта, дающего хорошие урожаи в данной местности. Луковицы должны быть выровненные по размеру: в диаметре от 5 до 10 см (зависит от сорта). Лучшими сортами лука, которые можно выращивать через чернушку, в средней полосе считаются Стригуновский, Штутгартен, Беловежский, Мячковский, Янтарный, Спасский, Бессоновский.
Для выращивания лука на семена после сбора урожая репки отберите самые крупные, самые лучшие и здоровые экземпляры луковиц. В первую очередь их нужно хорошо просушить, а затем отправить на хранение. Зимой луковицы, оставленные на семена, нужно хранить в помещении с температурой минус 3 °C, и влажностью 75–80 %.
Недели за три до посадки его переносят в более теплое место (около 16 °C), тем самым ускоряя рост находящейся внутри стрелки.
С осени участок перекапывают и вносят минеральные удобрения (калийные – 15–20 г и фосфорные – 30 г на 1 м). В районах с устойчивой зимой "чернушку" можно высевать и осенью, укрыв для верности пленкой. Весной появившиеся всходы рассаживают на новые места.
Перед посадкой шейку луковиц обрезают, при этом захватывают и часть сочную (до 1 см). Обрезка ускорит прорастание, обеспечит дружные всходы, поможет выявить и убрать больные луковицы (они хорошо видны по срезам). После этой процедуры маточные луковицы нужно сразу высадить в грунт. Сажают как можно раньше (примерно 3-я декада апреля), потому что вегетация семенников лука репчатого имеет длительный период – 130 дней, и семенам необходимо успеть вызреть до заморозков. Землю перед этим мотыжат, выравнивают, делают грядки: по 5 рядов с 25 см между ними. Дорожки между грядами – по 60 см, с учетом того, чтобы можно было устанавливать каркас под пленочное укрытие.
Луковицы укладывают в подготовленные канавки вниз донцем на расстоянии 15–20 см (смотрим на размер луковицы). Засыпаются семенники почвой, слоем около 5 см над срезанной верхней частью.
В течение всего периода роста семенных луковиц необходимы неоднократные прополки и рыхление почвы в междурядье, потому что иначе урожай семян снижается и появляется большая вероятность заболевания растений пероноспорозом. Когда семенники начнут массово отрастать, их необходимо опрыскать от пероноспороза раствором бордосской смеси (1 %-ой) или раствором Ридомила (1 %-ым). Когда появятся стрелки, вдоль края гряды вбиваются полутораметровые колья на расстоянии метра-полутора друг от друга. Между кольями (и поперек гряды, и вдоль) нужно натянуть шпагат в три ряда: 1-й ряд – 40 см от земли, и остальные два – на 40 см друг от друга. Это будет удерживать стрелки от поломок и падения на землю в случае усиления ветра.
Созревание семян репчатого лука происходит не одновременно. Сначала зреют коробочки верхней части зонтичного соцветия, затем – нижней. Когда приоткрываются первые единичные коробочки, и в них заметны черные семена – приступают к уборке зонтиков. Их срезают вместе со стрелкой около 30 см и связывают пучками (штук 10–15). Развешивают попарно на проволоке, натянутой под навесом или на чердаке (чтобы хорошо проветривались). Под ними расстилается пленка или мешковина, чтобы на нее высыпались зрелые семена из лопающихся коробочек. Чтобы ускорить высыпание, проволоку иногда потряхивают и проходятся деревянной палочкой по пучкам, слегка постукивая. Высыпающиеся семена лука (осыпь или оброн) считаются самыми лучшими по прорастанию и всхожести. Их хранят отдельно.
Если неблагоприятные погодные условия задерживают развитие растений, то семена долго не созревают. Для недозревших семян ранние заморозки опасны. Тогда семенные растения вместе с луковицами выкапывают и переносят под навесы, укладывая наклонно на натянутую проволоку. Под них расстилают материал для сбора высыпающихся семян, которые полностью дозреют за счет питательных веществ из стрелок и луковиц.
После провеивания семена засыпают в воду, перемешивая, отстаивают минут десять. Щуплые семена и частицы соцветий остаются на поверхности воды (они сольются с водой), а полные – оседают на дно.
Полноценные семена рассыпаются на мешковине тонким слоем и быстро просушивают, часто вороша. Чтобы они лучше хранились, высушивают до состояния влажности 7–8 %. "Чернушку" хранят не больше 2–3 лет, в бумажных пакетах в сухом месте, лучше всего при комнатной температуре.
Из этого материала на следующий год вырастет лук севок.
Подготовка "чернушки" к посадке
За месяц до посадки семена необходимо проверить на всхожесть. Для этого нужно взять 15–20 семян из партии и продержать их во влажной ткани пару недель. По результатам этой проверки можно судить о том, стоит ли использовать эти семена для посева. Если всхожесть семян нормальная, то далее проводится предпосевная подготовка семян. Для того чтобы избежать грибковых болезней, семена опускают на 15 минут в горячую воду (45–50 °C), предварительно обернув тканью, а затем – в холодную на 1 минуту. После такой обработки семена замачиваются на сутки в теплой воде (22–26 °C). После замачивания семена выдерживаются 1–2 суток при комнатной температуре по-прежнему завернутыми во влажную ткань, которую нужно периодически смачивать.
Предпосевную подготовку можно провести и другим способом. Для этого в емкость с водой подают под давлением кислород и замачивают в ней семена на 18–20 часов. После замачивания семена подсушиваются и высеваются на подготовленную почву.
Средний срок посева лука – 20–25 апреля.
Посев "чернушки"
Перед началом посева на грядке производят разметку. От края грядки отступают 10 см и проводят три борозды на расстоянии 5 см друг от друга. Глубина борозд не должна превышать 2 см. На расстоянии 15 см от них проводят еще три борозды.
В подготовленные борозды высевают семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. После посева почву слегка уплотняют и осторожно поливают водой с расходом 2–3 л воды на каждый м грядки.
Луковые семена прорастают весьма неторопливо (две-три недели), а появившиеся всходы растут черепашьим темпом в течение месяца. Для того чтобы ускорить прорастание и рост семян, грядки прикрываются пленкой, натянутой на дуги на высоте 20–30 см над поверхностью. Это даст возможность сохранить влажность почвы и создаст оптимальный микроклимат для прорастания.
После прорастания на поверхности почвы должны появиться семядоли в виде маленьких петелек. Если же вместо них из почвы появились корешки, то такие растения необходимо удалить с грядки, они погибнут в любом случае. После массового прорастания семян стоит провести прореживание, чтобы расстояние между соседними растениями было не мене 1,5–2 см. Через 12 дней семядоли обычно выправляются, и появляется первый лист.
В конце сезона мы должны получить урожай лука-севка. Признаки созревания лука-севка – полегание и пожелтение листьев. Даже если листья пожелтели не полностью, все равно его выдергивают. Сразу у него удаляют листья, раскладывают на солнце тонким слоем дозревать, сушиться. Хранить зимой лук-севок нужно при температуре 17–18 °C. Более высокие температуры нежелательны, так как луковицы при посадке весной следующего года пойдут в стрелку.
Подготовка лука-севка для посадки
Из севка вырастает репчатый лук, пригодный для питания и хранения зимой. Севок высаживают, когда земля прогревается на глубину 6-10 см. Если ориентироваться на погоду, то ранней и теплой весной посадку можно производить в конце апреля. Лук нельзя сажать в холодную землю, но и задерживать посадку также нельзя. Главный ориентир – температура почвы, которая должна быть не ниже 12 °C.
Очень важно правильно подготовить посадочный материал. Сберегавшийся при температуре ниже 18 °C – прогреть. Прогревание севка – длительный процесс, проводящийся в несколько этапов. Сначала при температуре +20 °C его необходимо выдержать от 15 до 20 дней. Затем выдержать севок 8-10 часов при температуре от 30 °C до 40 °C. Важно – не передержать. Прогретый севок перед посадкой обрабатывают стимулятором роста.
Непосредственно перед тем, как сажать культуру, произвести следующую процедуру:
– замочить севок в воде с температурой 45 °C– 50 °C не более чем на 10–15 минут;
– по истечении вышеуказанного времени сразу же погрузить посадочный материал в холодную воду также минут на 10–15;
– поместить севок на 5–6 часов в раствор комплексного минерального удобрения.
Обязательная процедура, которую необходимо провести перед тем, как сажать лук севок – дезинфекция. Для обработки подойдет как слабый раствор марганцовки, так и раствор медного купороса (35 г на 10 л воды).
Существует еще метод, который заключается в следующем:
– посадочный материал просушивается 7 дней, температура должна быть от 20 °C до 25 °C;
– перед посадкой луковицы вымачиваются 3 часа в солевом растворе (2 ст. ложки соли на 2 л воды);
– луковицы промываются;
– севок погружают в темный раствор марганцовки на 2 часа;
– снова промывают;
– немного подсушивают.
На этом работы по подготовке севка к посадке оканчиваются.
Посадка севка
Почву под эту культуру начинают готовить с осени. Лук – любитель рыхлой, питательной почвы, поэтому обязательно необходимо:
– перекопать землю на глубину от 15 до 20 см;
– внести удобрение из перепревшего навоза (можно удобрить торфонавозным компостом).
Категорически запрещено добавлять в грунт органическое удобрение перед посадкой во избежание роста верхней части растения и покоя нижней, а также появления сорняков. Перед посадкой противопоказано вносить перегной и куриный помет.
Нужно учитывать уровень кислотности почвы. Если почва кислая, то необходимо провести известкование одним из следующих компонентов:
– известь;
– доломитовая мука;
– молотый известняк;
– молотый мел;
– древесная зола.
Перед тем как посадить, севок необходимо рассортировать, поскольку в зависимости от размера определяется расстояние между луковицами на грядке:
– луковицы до 1 см размещаются на расстоянии 5 см;
– полторасантиметровые – на расстоянии 8 см;
– луковицы диаметром до 2 см – на расстоянии 10 см.
Что касается грядок, то они должны находиться на расстоянии не менее 20 см-25 см друг от друга. Глубина посадки составляет примерно 3–4 см.
После того как посадочный материал погружен в землю, ее необходимо плотно обжать вокруг луковички и прикрыть слоем мульчи. Мульча – любой доступный материал, например, опилки, солома, пленка, бумага, торф, камешки, толщина 2–3 см.
В политую грядку, перед тем как отправить туда луковицу, нужно насыпать немножко песка. Севок будет расти быстрее.
В процессе ухода необходимо постоянно проводить борьбу с болезнями и вредителями.
Уборку репчатого лука проводят при пожелтении и полегании пера и при появлении на луковице сухой покровной чешуи.
Морковь
Как получить семена моркови
Чтобы собрать свои семена моркови, следует на грядке до самых морозов оставить хорошую крупную морковь, при первых заморозках выкопать морковь, просушить и срезать ботву, оставляя морковь с черенком до 3 см, убрать на зиму в холодный погреб, температура в погребе должна быть до 0 градусов.
Морковь уложить в деревянный ящик и пересыпать сухим песком.
Ранней весной высадить морковь на грядку, корнеплодом в почву, а черенок присыпать перегноем из соломы до самого верха, чтоб стебель не получил солнечных ожогов и заморозков.
При посадке в лунку желательно дополнительно внести горсть перегноя и 5 г гранулированного суперфосфата. Корнеплоды сажают вертикально или слегка наклонно, головка должна быть на уровне почвы. Высаженные маточники хорошо обжимают для лучшего контакта с почвой и, если есть тронувшиеся в рост желтоватые листья, то их присыпают землей для предотвращения гибели от солнечных лучей. В ряду между растениями дают расстояние 40 см, между рядами – 70 см.
В течение всего периода выращивания почва должна содержаться в рыхлом состоянии, и быть чистой от сорняков. При отрастании семенников проводят подкормку азотными удобрениями – по 10 г/м мочевины. Вторую подкормку дают перед цветением для лучшего налива семян – по 15 г суперфосфата и 10 г хлористого калия в расчете на 1 м.