Репа
Выращивание семян
Репа – это культура двухлетнего периода вегетации. Так в первый год из посеянных семян можно собрать вкусные корнеплоды, а на следующий год посаженный на участке плод даст цветонос, на котором в будущем сформируются семена.
При выращивании репы на семена лучше брать корнеплоды посаженные в средине лета, ведь такие овощи лучше подходят для зимнего хранения. Уборка репы должна происходить в осенний период до наступления первых заморозков. В процессе уборки урожая нужно обрезать листья таким образом, чтоб на каждом корнеплоде оставались черешки длиной не больше 1 см. Маточники прикапывают на зиму в песке.
Для посадки на следующий год репы на семена нужно выбирать самые качественные корнеплоды диаметром не более 10 см. Нужно взять корнеплоды, у которых пробудились верхние почки. Посадку не следует оттягивать, так как репа быстро формирует стебель и цветонос, но в хранилище ей будет недоставать необходимой для развития влаги.
Маточники нужно размещать на богатой органикой почве, поэтому осенью под перекопку вносят перегной. Использовать навоз для этой цели не рекомендовано, так как это удобрение может способствовать развитию многих заболеваний, в том числе и килы. Кроме того свежий навоз будет способствовать развитию лиственной массы репы, но семян при этом образуется мало. Весной перед самой посадкой маточников участок ещё раз перекапывают и разравнивают граблями. В это время в почву необходимо внести комплексные минеральные удобрения. Посадку маточников проводят рядами, соблюдая междурядья в 30–40 сантиметров, при этом между отдельными растениями оставляют по 20 см. Корнеплоды нужно не полностью заглублять, но хорошо обжимать почвой.
За несколько дней до выбрасывания соцветий проводят подкормку культур минеральными удобрениями. В период цветения репа не должна опыляться родственными культурами.
В дальнейшем развивающийся цветонос подвязывают к деревянным опорам, что позволит повысить его устойчивость к порывам ветра. Поспевающие семена могут стать лакомством для птиц, поэтому установите на грядке пугало.
Уборку семян проводят по мере дозревания. Готовый стручок можно определить по светло жёлтой кожуре. С процедурой уборки урожая не стоит медлить, ведь при перезревании зёрнышки начинают осыпаться на землю. Собранный семенной материал отделяют от кожуры, а затем подсушивают. Если всё сделать правильно, то с каждого куста можно получить до 50 г зёрнышек.
Подготовка семян
Перед посевом семена репы рекомендуется обработать одним из способов:
– прогревание семян в течение 30 минут. Стеклянную банку с семенами герметично закрыть крышкой и погрузить в горячую (52–55 °C) воду на полчаса;
– замачивание семян в теплой воде или в специальных растворах биостимуляторов. Семена поместить в марлевый мешочек, заполненный только наполовину. Опустить мешочек в теплый раствор на 24–48 часов. Затем семена подсушить;
– проращивание семян проводить на плоской тарелке. Семена следует разложить на влажной ткани, периодически подливая воду. Емкость с семенами нужно держать в теплом полутемном месте. Когда проклюнутся ростки, семена готовы к посадке. Для доступа воздуха периодически переворачивать семена тонкой палочкой;
– замачивание в растворе микроэлементов проводят за 12–24 часа до посева. Для этого микроудобрения растворяют в теплой воде (45 °C);
– замачивание в растворе древесной золы, для чего 20 г золы нужно развести в 1 л теплой воды и настаивать 1–2 суток. В таком растворе замочить семена на 6–8 часов;
– обработка семян чесночным раствором для профилактики бактериоза. Для приготовления раствора 25–30 г измельченного чеснока залить 100 мл теплой воды и замочить в растворе семена на 1–2 часа;
– барботирование семян в течение 18–24 часов. Если семена начали прорастать, барботирование проводить не следует;
– дражирование семян. Для того чтобы получить покрытые защитной пленкой семена, удобные при посадке, их смачивают в жидком растворе коровяка. Затем семена нужно поместить во вращающуюся емкость с питательной смесью. Смесь готовят из 70 % болотного торфа, 20 % навоза и 10 % дерновой земли. Можно добавить гашеную известь, суперфосфат, сульфат калия и аммиачную селитру – из расчета веса семян и рекомендованной дозировки удобрений для данной культуры.
Семена репы очень мелкие, поэтому после обработки их подсушивают и для удобства посева смешивают со слегка увлажненным песком.
Можно для этих же целей воспользоваться клейстером и наклеить семена на бумажную узкую ленту. Расстояние между семенами на ленте должно быть не менее 10 см.
Салат
Получение семян
С весны на грядке выделяют необходимое количество семенных растений. Средний выход семян салата – 3000 штук с одного растения.
Первые семена салата начинают поспевать в августе. Отличить спелые семенные коробочки салата очень легко, они меняют свой цвет с зеленого на темно-коричневый и подсыхают. Вдобавок еще и появляются маленькие метелочки из пуха, торчащие из коробочек. Это верный признак созревания семян.
Собрать семена салата можно двумя способами.
Во-первых, если семян нужно не очень много, и в пору их созревания стоит сухая солнечная погода, то можно просто извлекать семена прямо на открытом воздухе. Срываются семенные коробочки по одной (метелочка из пуха должна смотреть вверх), разминаются пальцами над какой-нибудь баночкой, и семена туда падают. Этот процесс нетрудный и недолгий, можно за полчаса набрать достаточное количество семян для посева нескольких грядок. Попадает в баночку, конечно, и немного пуха, но тут же на воздухе можно провеять семенной материал и добиться (необязательно) достаточно хорошей очистки. Делать это лучше во второй половине дня, чтобы семенные коробочки высохли настолько, чтобы легко разрушались при разминании пальцами и семена высыпались наружу без затруднений. В сырую погоду этот способ не подойдет, семена влажные и извлечь их не получится.
Во-вторых, если семян нужно побольше, или из-за сырой погоды собрать их прямо с растений не удалось, то можно нарезать в сентябре необходимое количество веточек салата с семенными коробочками. Получившийся букет сначала просушивают где-нибудь в кладовке, а потом дозаривают. Можно не торопиться и приступить к извлечению семян салата из семенных коробочек и последующей их очистке в свободное время в октябре, ноябре или даже зимой.
Отделяют семена так. Сначала немного разминают сухие веточки салата в подходящей емкости, что бы крупные стебли отошли от мелких листочков и семенных коробочек. Ненужную соломку, чтобы не мешала, выбрасывают. Остальную труху не торопясь разминают прямо руками помельче, чтобы семенные коробочки разрушились, и семена оказались на свободе (такой семенной материал уже вполне пригоден для посева). Образовавшуюся массу пересыпают в ведерко и заливают обычной водой. Содержимое ведерка следует перемешать несколько раз и дать постоять 10–15 минут. Если поторопиться, то не все семена отделятся от трухи и осядут на дно, и много их будет потеряно. Через положенное время шумовкой убирают из ведерка сверху всплывшую мезгу из остатков листочков и стебельков. Затем воду с плавающим сверху мелким мусором аккуратно сливают так, чтобы нечаянно не выплеснуть осевшие на дне ценные семена. Если хочется, чтобы семена были совсем без мусора, то можно промыть их еще разок. В конце концов, в ведерке остаются семена салата с небольшим количеством воды. Все эти остатки из ведерка вываливают прямо на расстеленный слой газет. Через несколько минут вода впитывается газетами, и оставшиеся семена перекладывают на другую, сухую подстилку из газет, где они сохнут еще денек-другой. Затем семена пересыпают в какое-нибудь блюдце и сушат их уже неделю, чтобы они высохли окончательно. Такие семена имеют всхожесть близкую к 100 % и готовы для длительного хранения, а качества они не теряют 3–4 года, и даже дольше.
Хранят семена в бумажных пакетиках.
Обработка семян перед посадкой весной
Семенам требуется замачивание для размягчения оболочки и удаления из нее ингибиторных веществ, тормозящих прорастание. Следует намочить ткань или салфетку, разместить на ней семена и прикрыть другим концом. При таком замачивании зародыш семени не задохнется. За влажностью ткани придется следить, при необходимости – смочить.
Семенам салата достаточно 12 часов. По истечении времени семена можно подсушить до сыпучести и посеять или оставить на ткани до прорастания, лишь затем посадить.
Семена необходимо обеззараживать. Наиболее распространенный препарат для дезинфекции – перманганат калия (марганцовка). В ярко-розовый раствор семена помещаются на 20 минут (для удобства их можно поместить в марлю или тканевый мешочек), а затем промываются. Можно воспользоваться фитоспорином, являющимся биопрепаратом, безвредным для человека и домашних животных и не обладающим запахом.
Кроме дезинфицирования семена желательно обработать раствором стимулятора роста, к примеру, Эпин-Экстра или Цирконом. Это повысит процент прорастания и несколько ускорит процесс.
Свекла
Выращивание семян
В Киевскую Русь свекла попала в числе прочих заимствований из Византии еще в X веке. И оказалась эта гостья ко двору, прижилась и распространилась. Семена свеклы могут быть получены на первый или второй год жизни растения.
Чаще всего свекла выгоняет цветоносы тогда, когда ее рассада подверглась влиянию возвратных холодов. Ростки не погибли, но в целях сохранения вида они вынуждены были отдавать все силы не корнеплоду, а цветоносу. Подобное явление называют "цветушностью", но оно не является заболеванием. Это прямое следствие неправильного ухода. Собирать такие семена не имеет ни малейшего смысла.
Также нельзя собирать семена со столовой свеклы, которая росла рядом с кормовой. Культуры имеют высокие шансы на переопыление, поэтому на следующий год огородник получит красную или розовую свеклу, но не столовую, а сплошь кормовую.
В первый год собранные корнеплоды полностью выкапываются. Если дегустация показала, что они отличного качества, следует оставить несколько маточников среднего размера и присыпать их сырым песком в подвале. Главное, чтобы верхушки корнеплодов не были повреждены. Заметим, что семена этой культуры сохраняют всхожесть до 5 лет, поэтому можно сеять с запасом, чтобы на следующий год не повторять процедуру.
Семенники высаживают на выбранный участок в самые ранние сроки: в средней полосе России – в середине – конце апреля. Не рекомендуется затягивать с этим делом: растения поздней посадки хуже приживаются, менее склонны выбрасывать цветочные побеги и дают меньшее количество семян посредственного качества. Выбранные корнеплоды после зимнего хранения закапываются на грядке вертикально, ниже уровня почвы на 3 см. Расстояние между растениями лучше делать побольше. Через некоторое время над поверхностью земли покажутся листья, еще немного позже – цветоносы. Когда растение зацветет, на грядке будет пахнуть медом. По мере роста цветоносов необходимо соорудить опору, чтобы порывы ветра не сломали стрелку.
Ускорить цветение можно, проведя пинцировку семенников. Процедура подразумевает укорачивание верхушек цветоносов на 2–3 см. Основной уход за маточными растениями заключается в регулярном поливе, рыхлении, прополке и удобрении. Подкармливать маточники необходимо дважды за сезон.
Спелость урожая определяют по цвету. Посадочный материал собирают, когда коробочки побурели и подсохли. Кстати, полного высыхания можно и не ждать, ведь есть риск, что семена, перезрев, осыплются.
Сформировав из стеблей миниатюрные снопики, их подвешивают под дачным навесом для просушки. При сухой погоде они дойдут до нужной кондиции за 4–5 дней, а в дождливую – за 10–12 дней. Не забудьте разместить под сушащимся сырьем пленку, газету либо мешковину, поскольку качественно вызревшие и подсохнувшие семена свеклы склонны быстро осыпаться.
По завершении сушки клубочки обмолачивают, очищают от остатков стеблей, недоразвитых семян и прочего мусора. Далее семена рассыпают на газете тонким слоем в хорошо проветриваемом, сухом помещении для окончательной просушки (на 1–1,5 недели). При хранении в сухом месте при комнатной температуре семена свеклы остаются всхожими до 5–7 лет. С одного маточного растения можно собрать 50–60 г семян.
Подготовка семян перед посадкой
Семена свеклы очень медленно прорастают.
Для посева рекомендуется использовать наклюнувшиеся семена. Для этого их надо замачивать в одном из растворов:
– раствор стимуляторов роста. Развести теплой водой по инструкции на упаковке, выдержать семена 24 часа или так, как предлагается в инструкции;
– раствор суперфосфата: на 1 л теплой воды – 1 ч. ложка суперфосфата. Семена выдержать в растворе 24 часа;
– раствор древесной золы: на 1 л теплой воды – 1 ст. ложка золы. Семена выдержать в растворе 24 часа;
– барботирование – замачивание семян в воде с принудительной подачей кислорода или воздуха. Длительность барботирования для семян свеклы 12–18 часов кислородом или 18–24 часа воздухом;
– раствор специальных веществ для профилактики болезней. Такими растворами есть смысл воспользоваться, если почва на огороде поражена болезнями и растения предшественники болели. Например, против корнееда можно обработать семена слабым раствором марганцовки.
После замачивания в любом из растворов семена нужно промыть теплой чистой водой, выложить на влажную хлопчатобумажную ткань, прикрыть такой же тканью и выдержать 2–3 суток в помещении при температуре не ниже 22 °C.
Если ткань высыхает, семена увлажнять по мере необходимости.
Посев семян
Посев производится в открытый грунт, почва должна быть свободна от камней, для того чтобы корнеплод свеклы правильно сформировался. Добавьте компост или органические удобрения в почву. Почва должна быть рыхлой или песчаной с рН между 6,2 и 7,0.
Почва должна быть хорошо и глубоко обработана. Поверхность следует выровнять. Все сорняки необходимо удалить. Перед посадкой свеклы поводят культивацию на 3–4 см. Затем проводят шлейфование и прикатывание.
Выберите место для посадки свеклы, где много солнечного света. Корнеплоды хорошо развиваются, когда в почве много калия. Вы можете добавить в почву костную муку, что обеспечит корнеплоду дополнительный калий, если ваша земля этим не богата. Сформируйте грядку для посадки семян в открытый грунт. Семена должны высаживаться в одну строчку на расстояние 5–8 см друг от друга. Семена высаживают на глубину около 4 см. Эффективно сажать семена перед продолжительными дождями. Чем крупнее сорт, который вы высаживаете, тем больше расстояние между семенами. Для успешного произрастания растения положите по 2 семечка в одну лунку, тем самым вы обеспечите себе почти 100-процентную всхожесть свеклы, а лишнюю рассаду впоследствии удалите. Расстояние между грядками должно быть не менее 30–45 см друг от друга.
Полив свеклы солью помогает обогатить почву натрием. Существуют рекомендации, как поливать свеклу. Два или три раза за один сезон растения поливают соленой водой. На 10 литров воды используют 1 стакан соли. Кроме того, такая процедура увеличит и сахаристость урожая.
Сельдерей
Получение семян
Сельдерей бывает корневой, листовой и черешковый. Сельдерей корневой помимо богатого на полезные свойства состава, добавит практически любому блюду особую пикантность и приятный аромат.
В первый год сельдерей корнеплодный формирует крупный корнеплод и крупную розетку листьев. На второй год растение образует разветвленный цветочный стебель с мелкими зонтиками.
Маточники корнеплодного сельдерея выращивают рассадным способом.
Период вегетации такого корнеплода довольно длительный и может составлять от 120 до 190 дней, поэтому в середине февраля следует посадить его на рассаду. Берем ящики для рассады, кладем на дно пару сантиметров измельченной соломы, которая будет выполнять роль своего рода дренажа. Сверху насыпаем рыхлую питательную смесь. Состав смеси таков: три доли хорошего проветренного торфа, 1 доля перегноя с речным песком (для рыхлости). На ведро такой смеси нужно добавить пару стаканов древесной золы и чайную ложку мочевины.
Пока семена не проросли, ящики держат в температуре 22–25 °C, после прорастания температуру традиционно для многих культур, снижают, но увеличивают долю солнца. Но температура теперь должна быть 15–16 °C.
Слишком частые всходы прореживают, лучше это сделать ножницами, чтобы не тревожить корешки юных проростков. Первый месяц сельдерей растет очень медленно. При высадке в открытый грунт в средине мая растение должно иметь 4–5 настоящих листиков.
Расстояние между рядами 45 см, между растения в ряду 25–30 см для корнеплодного и 20 см для листового сельдерея.
Убирают маточники сельдерея в конце сентября – начале октября. Для закладки на хранение отбирают лучшие растения, соответствующие сорту по форме корнеплода и типу листьев. Листовую розетку обрезают на конус. Хранить маточники сельдерея лучше всего в мешках из полиэтиленовой пленки, этот способ разработанный в НИИ овощного хозяйства, позволяет получить выход полноценных маточников 92–96 %.
На следующую весну за 3 недели до высадки в грунт корнеплоды прикапывают на утепленных грядах, в полутеплых парниках или подращивают в штабеле в защищенном от ветра месте с переслойкой перегноем или компостом. Маточники не нуждаются в укрытии, за исключением, когда ожидаются заморозки. При подращивании на корнеплодах образуется густая сеть корешков, удерживающих вокруг себя комочки почвы и перегноя, что сохраняет маточники в хорошем состоянии до самой высадки
Маточники высаживают под лопату. Корнеплод плотно обжимают почвой. Расстояние между рядами 70 см, в ряду между растениями 30–40 см. Если созревание семян затягивается, применяют прищипку – удаление поздно образовавшихся мелких зонтиков.
От высадки маточников до созревания семян требуется 140–150 дней. К уборке семян приступают в то время, когда их окраска из зеленой переходит к зеленовато-фиолетовой. После дозаривания семенники обмолачивают, получая с одного растения 20–30 г семян. Семена сохраняют всхожесть 1–2 года.
Подготовка семян
Семена перед посевом смачиваются водой до хорошего набухания.
Для ускорения появления всходов вымачиваем семена до прорастания, предварительно подержав в теплой воде 15–20 минут. Температура воды должна быть градусов 55–60. Потом на те же 15–20 минут переместите их в холодную воду, а потом рассыпьте на влажной тряпочке и поставьте в теплое место до прорастания. Получив такой мощный и противоречивый температурный сигнал, семена прорастают гораздо быстрее.