При побелке кистью можно использовать непроцеженную меловую пасту, однако такой раствор будет плохо ложиться на потолок. Все комки и кусочки нерастворившегося мела настолько отличаются по величине от тех, которыми можно белить, что забивают щетину щетки, вследствие чего макловицу приходится очень часто прополаскивать в воде или даже вычищать из щетки все нежелательные включения руками. Побелка ложится на стены и потолок неровно, с пропусками или явно видными полосами.
Если побелка получится жидковатой, ее оставляют в емкости на 2–3 часа. За это время более тяжелые частицы мела быстро осядут на дно. После этого нужно осторожно слить из ведра лишнюю воду, размешать оставшуюся меловую массу – и паста, более густая, чем прежде, готова к применению.
После того как будет процежено несколько кружек меловой массы, скорость процеживания несколько уменьшится. Это означает, что пора приостановить процесс. Пока не стоит подливать в чулок новые порции меловой массы. Надо налить туда приблизительно 0,5 л воды, после чего достаточно сильно размять образовавшийся ком и еще несколько раз перекатить его в чулке прежним способом. В этом комке спрессовались в результате перемещения в объеме чулка примеси, которые необходимо удалить.
После того как комок примеси должным образом размят и вся оставшаяся в нем побелка процежена, чулок выворачивают и образовавшийся ком из посторонних примесей выбрасывают.
Далее промывают чулок под струей воды, чтобы гарантированно удалить с его поверхности весь мусор.
Затем процесс процеживания продолжают до следующего засорения чулка и так далее, пока вся приготовленная побелка не будет процежена.
Подготовленная к работе побелка должна по густоте быть такой консистенции, чтобы нанесенный мел не капал с потолка.
Приготовленный состав для побелки проверяют на густоту следующим образом: опускают в него палку, потом вынимают ее, держа вертикально. Густота раствора считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки побелки стекают с нее непрерывной струей.
Если жидкий мел стекает по палке струйками и бороздками, значит, в растворе присутствует лишнее количество воды. Если состав с палки стекает плохо, это говорит о том, что в побелке много мела.
Нанесение побелки валиком
Людям, у которых нет опыта ремонтных работ, для побелки потолка лучше всего воспользоваться валиком. Работать им очень удобно и довольно просто. По сравнению с кистями валик позволяет наносить побелку гораздо быстрее, ровнее и качественнее.
Рис. 4. Валик для побелки потолка
Для работы потребуются специальный валик (рис. 4) и емкость (ванночка или ведро) с сеткой.
Сначала валик опускают в побелку, затем прокатывают по сетке, удаляя лишний раствор. Следует катать валик по потолку в направлении от окна (направление света). По мере расходования побелки с валика нужно увеличивать нажим. По окончании работы валик необходимо вымыть в теплой воде с мылом.
Нанесение побелки краскопультом
Производительность и качество работы краскопультами гораздо выше, чем кистями или валиками. Краскопульты бывают двух видов – ручные и электрические.
Перед началом работы с краскопультом раствор необходимо процедить. Чем лучше процежен раствор, тем ровнее будет ложиться слой побелки и тем реже будет засоряться отверстие в форсунке, через которое поступает побелка. При маленьком отверстии раствор ложится на поверхность ровно и аккуратно.
Чем меньше отверстие, тем выше качество работы.
Большое отверстие понадобится лишь в том случае, если нужно нанести раствор толстым слоем, однако при этом значительно увеличивается расход побелки и снижается качество ее нанесения. К тому же толстый слой быстро трескается и осыпается.
Белить краскопультом следует вдвоем. При этом один человек должен работать удочкой (непосредственно наносить раствор), а другой в это время поддерживать необходимое давление в аппарате по манометру.
При нанесении побелки удочку держат так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно потолку.
Процесс побелки следует начинать после полного высыхания последнего слоя грунтовки.
Перед началом работы краскопульт обязательно настраивают: определяют длину факела и проверяют равномерность распыления раствора. Для этого производят пробную окраску. Работа краскопульта считается нормальной, если длина красочного факела достигает 75-100 см. Учитывая эту длину, регулируют расстояние форсунки от потолка.
В случае если форсунка будет находиться слишком далеко от поверхности, побелка не достигнет потолка и потеряется много раствора.
При слишком близком расположении форсунки относительно потолка раствор ляжет с потеками и наплывами, расход раствора также значительно увеличится.
При нормальной густоте побелочной жидкости давление в аппарате должно равняться 3–4 атм, чем создается оптимальная длина факела (75-100 см).
Если раствор слишком жидкий, давление следует уменьшить, если слишком густой – увеличить.
При нанесении побелки необходимо правильно двигать удочку с форсункой. При слишком быстром передвижении удочки на поверхности потолка могут оставаться непрокрашенные места. При слишком медленном движении удочки побелка в некоторых местах будет лежать слишком толстым слоем, в результате чего на потолке образуются пятна.
Перед началом работы следует установить оптимальное расстояние до окрашиваемой поверхности, при котором побелочный раствор будет ложиться мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя. При слишком большом расстоянии брызги могут не долетать до поверхности потолка и падать на пол, а при слишком малом могут образовываться потеки.
Работу с краскопультом можно совместить с работой кистью. Первый слой побелки наносят побелочной кистью, хорошо растушевывая раствор. Затем, когда первый слой немного схватится, наносят второй, но уже краскопультом.
Не всегда получается ровно нанести побелку с первого раза, особенно если за дело берется новичок. В таком случае следует нанести второй слой раствора.
Перед его нанесением необходимо дать высохнуть первому слою. Второй слой должен быть очень тонким, нужно лишь слегка покрыть поверхность.
При нанесении побелки рекомендуется постоянно следить за качеством работы, осматривая уже побеленную поверхность. Если во время осмотра обнаруживаются какие-либо недостатки, то их сразу же надо устранить.
Нанесение побелки с помощью пылесоса
Большинство людей справедливо воспринимает пылесос как аппарат, незаменимый в домашнем хозяйстве. Однако с помощью пылесоса можно не только проводить генеральную уборку. Если белить пылесосом правильно и старательно, то наградой за труд будет потолок, радующий взгляд.
Независимо от модификации и конструктивных особенностей каждый пылесос комплектуется, кроме набора всяческих насадок, еще и полиэтиленовой крышкой с трубочками. Эта крышка и есть распылитель – очень нужная при побелке вещь.
По размерам крышка распылителя точь-в-точь соответствует крышкам из полиэтилена, которые предназначены для закрывания стандартных стеклянных банок. Но есть и отличия. С одного бока крышки имеется специальный цилиндрический раструб, который точно и плотно входит в цилиндрический наконечник на одном конце шланга пылесоса. Другой конец этого шланга входит в гнездо, расположенное на корпусе пылесоса.
В раструбе, расположенном на крышке распылителя, находится отверстие, диаметр которого таков, что воздух, попадающий из пылесоса через шланг, поступает в стеклянную банку, на которую надевается распылитель, под определенным давлением.
Удалить старую побелку можно сухим способом. Для этого нужно изготовить металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на которую надевается мешочек для сбора мела. Если мел плохо отстает, его нужно смочить слабым раствором уксусной кислоты.
Также в распылителе имеется изогнутая трубка диаметром приблизительно 1–1,5 мм, один конец которой при надевании распылителя на банку с жидкой побелкой оказывается погруженным в нее, а другой конец трубки выходит снаружи распылителя, изгибается под прямым углом и заканчивается соплом.
На распылителе имеется еще одно отверстие, с помощью которого можно его включать и выключать, что очень удобно, так как не приходится каждый раз при необходимости останавливать процесс побелки, выключая пылесос.
Стоит лишь прикрыть это второе отверстие пальцем, как воздух начинает нагнетаться в банку с побелкой и создает определенное давление. Когда палец убирают с отверстия, воздух, нагнетаемый пылесосом в банку, начинает выходит из нее через открытое отверстие: давление в банке не создается, и процесс распыления побелки прекращается.
В качестве резервуара для жидкой побелки вполне подойдет полулитровая банка.
Начиная побелку с полулитровой банкой, очень скоро можно убедиться в том, что резервуар слишком мал по объему. Банку придется наполнять снова и снова, так как побелка распыляется слишком быстро. Однако для банок большего объема забирающая побелку трубка слишком короткая: банка лишь наполовину опустеет, а конец трубки уже будет висеть в воздухе.
Для того чтобы можно было использовать литровую банку в качестве резервуара, трубку нужно удлинить.
Если дополнительная удлиняющая трубка не надевается на трубку распылителя, конец удлиняющей трубки немного подогревают (лучше спичкой, а не на газе), после чего трубка наденется легко.
Для удлинения подойдет кусок твердой поливинилхлоридной трубки соответствующего диаметра, так называемого кембрика, который используется для изоляции оголенных проводов. Также в качестве удлинителя можно использовать кусок изоляции от многожильного провода, которым присоединяется телефон к разъему (розетке).
Перед началом работы банку под пульверизатор наполняют раствором на /4 ее объема. Банка должна закрываться крышкой с резиновым кольцом, которое рекомендуется смочить водой для более плотного примыкания к краям банки.
Во время работы следует постоянно следить за положением пульверизатора. Его необходимо держать все время на одинаковом расстоянии от поверхности и передвигать плавными кругообразными движениями. Также надо следить за тем, чтобы на поверхности не появлялись излишки побелочного раствора, так как это приводит к образованию потеков.
Для того чтобы поверхность покрывалась наиболее качественно, распылитель держат таким образом, чтобы его сопло находилось от обрабатываемой поверхности на расстоянии 50-100 см. Если побелка получилась более жидкой, то и распыление надо производить с большего расстояния.
Для более густой побелки расстояние от распылителя до потолка уменьшают. При этом струю побелки ведут не прямолинейно, а спиралеобразно, что обеспечивает более ровное покрытие.
Побелку потолка с помощью распылителя делают два раза. Первичную побелка производят таким образом, чтобы сопло покрывало участок поверхности не более секунды. При этом банку с распылителем и побелкой постоянно раскачивают из стороны в сторону или периодически встряхивают, потому что мел очень быстро оседает на дно и без взбалтывания не получится нанести слой побелки равномерно.
Нанесение побелки с помощью пылесоса очень напоминает работу с краскопультом. Отличие состоит в том, что у пылесоса большая скорость распыления, поэтому движения человека, проводящего ремонт, тоже должны быть быстрыми.
Нанесение побелки кистью
Для этого метода потребуется специальная широкая побелочная кисть.
Она похожа на флейц, ее ширина составляет 200 мм, а длина – 45–60 мм. Длина щетины этой кисти – 100 мм.
Помимо широкой кисти, для побелки потолка нужны кисти меньших размеров.
При работе кистью в известковое молоко добавляют 200 г растительного масла. В этом случае побелочный состав гораздо легче и быстрее будет ложиться на поверхность.
В связи с тем что при быстром высыхании на окрашенной поверхности остаются следы кисти и заметны места стыков, процесс побелки необходимо производить при закрытых окнах и дверях.
Следует отметить, что кисти перед использованием надо замочить в воде. Древесина, из которой сделана макловица, разбухнет и крепче закрепит щетину. После этого можно гарантировать, что прилипших к стенкам и потолку волосков щетины после побелки не останется.
Не помешает надеть на ручку кисти горлышко от пластмассовой бутылки, чтобы побелка не стекала с кисти на руки. Также для этой цели можно надеть на ручку кисти кусок поролона.
Побелку кистью производят в два этапа – наносят 2 слоя. Первый слой наносят таким образом, чтобы рука с кистью двигалась перпендикулярно стене, в которой расположено окно. Белить нужно очень аккуратно и внимательно следить, чтобы не оставалось пропусков. После нанесения первого слоя следует дать ему высохнуть, а затем наносить второй так, чтобы рука с кистью опять двигалась только в одном направлении, но теперь уже параллельно окну, то есть перпендикулярно первому слою.
Декоративная побелка
Специальная декоративная текстурированная известковая побелка придаст потолку, а вместе с тем и комнате очень необычный и интересный вид. Использовать ее можно одну или вместе с бесцветным лаком для получения нежно текстурированной отделки под фреску. Также можно добавить больше текстуры с помощью губки, особенно если потолок выкрашен в постельный цвет с текстурированной известковой побелкой.
Необходимые материалы и инструменты
Для побелки понадобятся следующие материалы и инструменты:
– специальная декоративная грунтовка нужного цвета;
– специальный декоративный лак бесцветный, под опал или жемчуг нужного цвета;
– валик с текстурированной шубкой и лотком для краски;
– кисть для окрашивания;
– марля;
– специальная декоративная текстурированная известковая побелка;
– краска нужного цвета;
– губка.
Нанесение побелки
Сначала наносят грунтовку нужного цвета, дают ей высохнуть в течение 4-24 часов (в зависимости от типа раствора).
Накатывают побелку, используя специальный валик с шубкой. Наносить побелку следует произвольно таким образом, чтобы грунт выступал наружу, создавая штриховой рисунок. Побелка начнет высыхать примерно через 10 минут.
Поскольку побелка сохнет очень быстро, важно проводить работы на небольших участках одновременно. При необходимости надо использовать марлю для заглаживания следов от кисти.
Окрашивание потолка и стен
Независимо от того, старый дом или новый, покраска – это экономичный способ обеспечить тепло и идеальный способ освежить интерьер.
Процесс покраски на первый взгляд кажется несложным, однако в этом деле много нюансов и тонкостей, которые необходимо знать настоящему хозяину. Кроме того, новичку будет непросто выбрать вид краски и инструмент для работы, так как в настоящее время отечественные и зарубежные производители выпускают огромное количество красочных составов и материалов.
Выбор краски
На современном рынке представлен большой выбор краски. Чтобы не запутаться в этом разнообразии, необходимо знать хотя бы основные характеристики красочных составов.
Прежде всего, все виды краски делятся по назначению. Существуют краски для наружных работ, для внутренних работ и универсальные. Краски для наружных работ обладают высокой устойчивостью к воздействию внешних факторов (солнечные лучи, влага, дождь, колебания температуры). Такие краски в умеренном климате при покрытии в 2 слоя по металлу обладают защитными свойствами почти 2 года. Ими нельзя окрашивать поверхности внутри помещения из-за их токсичности.
Краски для внутренних работ характеризуются низкой устойчивостью и не применяются вне помещений. Универсальными красками окрашивают поверхности помещений как внутри, так и снаружи. Такие краски имеют водную основу, и следовательно, не токсичны.
По консистенции все краски делятся на огрунтовочные (жидкие) и малярные (нормальной густоты).
Для того чтобы правильно выбрать материал для окрашивания тех или иных поверхностей в жилом доме, необходимо знать основу и состав краски, которые указаны в маркировке, нанесенной на банку.
Основой для красок служат олифы и поливинилацетатные эмульсии, для эмалей и лаков – синтетические смолы. В состав каждой разновидности краски входит вяжущее вещество, которое обозначается индексом из 2–3 букв:
– МА – растительное масло или олифа;
– ГФ – глифталевые лаки;
– ПФ – пентафталевые лаки;
– НЦ – нитрат целлюлозы;
– КО – кремнийорганические лаки;
– ФА – масляно-фенольные лаки;
– МЧ – мочевино-формальдегидные смолы;
– МЛ – меламиноалкидные смолы;
– ПВА – на основе поливинилацетата;
– ВС – на основе сополимеров винил-ацетата;
– ПВС – на основе поливинилового спирта;
– АК – на акриловых смолах;
– УР – на основе полиуретанов;
– МС – на миламиностирольных смолах;
– АУ – на алкидно-уретановых смолах.
Назначение краски обозначается цифрами, которые стоят после названия:
– 1 и 5 – краска для наружных и внутренних работ;
– 2 – краска предназначена только для внутренних работ;
– 0 – для грунтовки;
– 00 – для шпатлевки.
Краски, в состав которых входят одни и те же растворители, разбавители, грунтовки и шпатлевки, можно смешивать в различных пропорциях.
Например, краски на олифах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых (ПФ) и масляно-фенольных (ФА) лаках хорошо совместимы между собой.
Масляные краски
В состав масляных красок входят пигменты и наполнители, затертые на олифе.
Используя тот или иной вид краски, следует четко следовать указаниям. Если краска предназначена для огрунтовки, ее разбавляют растворителями или разбавителями: уайт-спиритом, скипидаром, керосином.
В продаже имеются следующие типы масляных красок:
– МА-021 – на натуральной олифе;
– МА-025 – на комбинированной олифе;
– ГФ-023 – на глифталевой олифе;
– ПФ-024 – на пентафталевой олифе. Цифра "2" означает, что краска, разведенная указанной олифой, может использоваться для любых поверхностей.
Краски, продаваемые в специализированных магазинах, расфасованы в емкости от 0,5 до 3 л. На этикетке указывается назначение краски, цвет, расход на 1 м, применяемые разбавители.
Масляные краски бывают следующих цветов: под слоновую кость, палевый, бежевый, серый, светло-голубой, голубой, синий, желтый, салатный, фисташковый, зеленый, красный, темно-красный, коричневый и т. д.