В большинстве районов страны предпочтение отдается высокой крыше. Она не только придает дому более представительный вид, но позволяет в последующем использовать ее внутренний объем для устройства мансарды. Кроме того, на крутых склонах такой крыши хорошо задерживается снег, что также немаловажно для снежных районов страны. При этом следует учитывать, что в районах с сильными ветрами несущие конструкции высоких крыш нуждаются в усилении.
Большое значение при устройстве крыш имеет правильный выбор кровельного материала. От него в значительной степени зависят надежность и долговечность крыши, а также ее внешний вид.
Из кровельных материалов для малоэтажных домов лучшим является черепица. Она долговечна, не требует ухода и имеет высокие декоративные качества. К сожалению, промышленность выпускает ее в ограниченном количестве, а самодеятельное изготовление черепицы требует определенных условий и большого мастерства.
Из остальных кровельных материалов наиболее надежными и долговечными являются волнистые асбестоцементные листы. Они относительно дешевы и наиболее удобны для производства кровельных работ. Асбестоцементная кровля, как и черепичная, не требует ухода в процессе эксплуатации.
Кровельную сталь целесообразно применять при сложных крышах, там, где применение других кровельных материалов не может обеспечить ее надежную водозащиту.
Рулонные кровли в основном используют в хозяйственных помещениях с небольшим уклоном крыши или в жилых домах с совмещенными, так называемыми плоским крышами.
Применение для жилых домов тесовых или драночных кровель может быть оправдано в современных условиях чисто декоративными целями или случаем, когда нет других кровельных материалов. Устройство таких кровель относительно трудоемко, а их надежность и долголетие – невысокие.
В последнее время промышленность стала выпускать размерные профилированные кровельные листы из дюралюминия. Они дороже волнистых асбестоцементных листов, но по своим эксплуатационным и декоративным качествам значительно их превосходят.
Конструктивные решения крыш зависят от применяемых материалов. Использование для устройства крыш круглого леса, хотя и имеет многовековую традицию, в современных условиях все чаще не практикуется. Обработанная древесина в виде досок и брусьев позволяет не только применять более совершенные и экономичные конструкции крыш, но и значительно упрощает процесс их устройства, сокращая при этом общие сроки строительства.
В одноэтажных однопролетных строениях шириной до 6 м крыши можно возводить с использованием простейших стропильных ферм, сбитых из досок сечением 59 на 150 мм. Их легко изготовить заранее, накладывая одну на другую, а затем установить, раскрепив диагональными ветровыми связями с внутренней стороны. Стропила и нижний пояс соединяют между собой гвоздями или шурупами с помощью двусторонних накладок из досок шириной 25 мм.
При пролетах свыше 6 м, а также больших снеговых нагрузках стропильную ферму необходимо усилить дополнительными внутренними раскосами. По конструктивным соображениям ее удобно делать с двойным верхним и нижним поясами. В этом случае все элементы фермы (стропила, затяжку, подкосы концевые вставки) можно сделать из досок одинаковой длины.
Места примыкания подкосов к верхнему и нижнему поясам, а также стык досок и затяжки следует усилить дощатыми накладками. Соединение отдельных элементов таких ферм лучше производить с помощью шурупов или болтов.
Использование большепролетных стропильных ферм в одноэтажных строениях позволяет отказаться от устройства средненесущей стены и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку. Вместе с тем, учитывая, что их изготовление требует грамотного конструирования и тщательного выполнения заготовочных и монтажных работ, применение таких ферм может быть рекомендовано лишь при строгом соблюдении этих условий.
Для одноэтажных двухпролетных зданий двускатную крышу обычно делают, используя наклонные стропила, опирающиеся одним концом на наружную стену, а другим – на прогон или средние стойки. На коньке стропила соединяют между собой гвоздями внахлест либо с помощью дощатых накладок. По длине стропильных ног свыше 4 м устраивают подкосы. Наружные концы наклонных стропил опирают на подкладной распределительный брус (мауэрлат) сечением не менее 100 на 100 мм. Для удобства опирания снизу стропильной ноги прибивают упорный брусок. Каждую вторую стропильную ногу крепят к наружной стене или к чердачным балкам ветровыми связями (хомуты из проволоки, дощатые накладки).
Крыши в домах с мансардными помещениями при отсутствии средней опоры конструктивно решают так же, как и стропильные фермы. Своеобразной затяжкой таких ферм являются балки междуэтажного перекрытия, в которые упираются стропила. Простейшая конструкция мансардной крыши – треугольная форма прямолинейного очертания, применяемая при устройстве мансарды в однопролетных строениях шириной до 6 м.
Учитывая, что нижний пояс такой фермы является полом мансарды, его конструкцию принимают в виде двух параллельных балок сечением не менее 50 на 150 мм каждая. Горизонтальная схватка и вертикальные стойки также лучше делать спаренными из более тонких досок – это упрощает в дальнейшем обшивку стен и потолков мансарды.
Конструкция мансардной крыши с изломанными сотами более сложна в изготовлении и может быть оправдана лишь при узких пролетах, когда габариты мансарды трудно вписать в простую треугольную форму крыши.
В домах со средней несущей стеной крышу над мансардой тоже делают на основе стропильных ферм, однако ее нижний пояс, имеющий опору в центре нагрузки, может быть легким.
Оптимальное сечение для стропил любых крыш – 50 на 150 мм. Среднее расстояние между стропилами 1 м. При большой снеговой нагрузке на пологих крышах это расстояние следует уменьшить до 0,8–0,6 м, а на крышах с уклоном более 45 градусов его можно увеличить до 1,2–1,4 м. Если крышу возводят со стропильными фермами, нижним поясом которых являются балки чердачного или междуэтажного перекрытия, то расстояние между ними следует принимать с учетом конструкции пола или потолка.
Волнистые асбестоцементные листы (шифер) являются самым распространенным материалом. До недавнего времени их размеры были относительно небольшими: листы обыкновенного профиля имели размер в плане 1200 на 680 мм и массу около 9 кг. К ним дополнительно выпускались асбестоцементные детали для покрытия коньков и для отделки труб. В настоящее время их выпуск прекращен и начато производство крупноразмерных асбестоцементных листов волнистого профиля.
Наиболее массовыми для сельского домостроения являются асбестоцементные листы УВ.
Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков, пробиваемых гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками обрешетки при тройном опирании листов для ВО – 500, 540 мм, для УВ – 500, 800 мм.
Чтобы добиться плотного прилегания асбестоцементных листов ко всем брускам обрешетки, высоту средних четных листков увеличивают на 3–5 мм либо при одинаковом сечении устанавливают под ними подкладки такой же высоты из деревянных реек, обрезков ДВП, рубероида и т. п. С этой же целью высоту самого нижнего бруска также увеличивают на 6-10 мм.
Покрывать крышу с плотным прилеганием асбестоцементных листов друг к другу можно двумя способами: со смешением листов направо в каждом ряду и со срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок во всех вышеукладываемых листах.
В самостоятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, с четырехкратным перехлестом углов. При укладке в местах общих стыков образуются щели, через которые на чердак поступает вода.
На пологих скатах для герметизации кровли горизонтальные стыки заполняют битумной мастикой с добавкой солярового масла и наполнителей.
Асбестоцементные листы крепят к обрешетке гвоздями или шурупами, пропуская их через отверстия, просверленные по гребням волн. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием: лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой.
В районах с сильными ветрами на карнизных свесах через 1–1,5 м ставят противоветровые скобы. Для монтажных работ и подвески стремянок на коньке крыши закрепляют двусторонние скобы из полосовой стали толщиной 4–6 и шириной 30–40 мм.
Подшивку карнизов и крепление лобовых досок удобнее выполнять до устройства кровли – открытая обрешетка служит своеобразной лестницей и позволяет вести такие работы как снизу, так и сверху. Кроме того, забивание гвоздей в обрешетку снизу с уложенной в ней асбестоцементной кровлей может привести к возникновению трещин и сколов.
При отсутствии специальных асбестоцементных деталей отделку труб, устройство ендов и коньковых покрытий выполняют из оцинкованной стали. Если дымовая труба находится близко от конька крыши, воротник вокруг нее можно выполнить из одного крупноразмерного оцинкованного листа, и сделать это можно как до устройства трубы, так и после ее установки. Если труба уже выложена, то кровельный лист с отверстием для нее и отогнутыми внутренними кромками надевают на трубу и подсовывают верхним краем на коньковое покрытие. Игловые щели заделывают рубероидом на битумной мастике или марлей, пропитанной эпоксидным клеем, и закрывают сверху воротником из оцинкованной кровельной стали высотой 10–12 см. Воротник фиксируют в этом положении загнутыми концами нижнего листа.
Коньковое покрытие устраивают из двух досок, обернутых сверху полосой из оцинкованной кровельной стали. Чтобы исключить проникание снега в чердачное помещение, торцы асбестоцементных листов на коньке закрывают рубероидом. При устройстве верхней части трубы и производстве других монтажных работ на крыше пользуются самодельным трапом. Несущая доска трапа должна быть шириной не менее 15 см, а высота ходовых планок – не менее 40 мм. Кровлю из асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными красками.
Тонколистую сталь используют для покрытия сложных крыш, а также при устройстве карнизных свесов, ендов, защитных фартуков, водосточных труб, подоконных сливов и пр. Кровельные листы делают из мягкой стоженной стали. Толщина стандартных листов – 0,45-1 мм, длина – 1420 мм. Масса одного листа – 3–8 кг. Оцинкованные листы должны иметь цинковое покрытие с двух сторон.
Подготовку кровельных листов для покрытия производят на разметочном столе. По краю длинной стороны стола крепят металлический уголок, на который отгибают и формируют боковые фальцы кровельных листов, соединяют их в картины. Оцинкованную сталь применяют без предварительной подготовки, а листы из черной стали насухо протирают от заводской смазки и покрывают с двух сторон горячей олифой. Смазку удаляют тряпкой, а олифу наносят с добавлением охры или сурика.
Проолифенные листы для просушки ставят на ребро под навес. Работу по устройству кровли начинают с заготовки листов или картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов.
При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять только длинные стороны стоячим фальцем. Устройство двойных фальцев более трудоемко, чем одинарных, однако соединение двойным фальцем более надежно и на пологих скатах предпочтительней.
В зависимости от формы крыши рядовые покрытия укладывают в разной последовательности: на фронтонных крышах первую полосу располагают вдоль фронтона, на вальмовых и многощитовых – от начала коньков. Отдельные картины соединяют между собой лежачим фальцем, при уплотнении которого в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5 на 60 мм.
В готовой кровельной полосе в местах стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев, и все рядовые полосы перекрываемого ската перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом – 50 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек и к ребрам крыши, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80-100 мм.
Если карнизный свес не имеет организованного водостока, то рядовую полосу также выпускают за пределы поперечных планок прибитых костылей с таким расчетом, чтобы после соединения всех полос и выравнивающей обрезки кромок можно было отогнуть карнизный свес с капельницей. Для реберного соединения делают припуск, как и для конькового стоячего фальца.
Смежные рядовые полосы помещают на скате так, чтобы взаимное расположение лежащих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем на 50 мм. Это упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между собой.
К обрешетке листы крепят кламмерами, которые одним концом прибиваются к решетке, а другой заделывают за стоячий фальц. Карнизный край удерживается Т-образными костылями, которые прибиваются по краю карниза через 100 мм.
Кровлю из черной стали сразу после устройства грунтуют и окрашивают два раза. Оцинкованную кровельную сталь можно первые десять лет не красить.
Кровлю из рулонных материалов применяют в основном для пологих скатов, там, где невозможно использовать другой кровельный материал. Долговечность рулонных кровель колеблется в широких пределах и зависит в первую очередь от качества основания применяемых материалов, технологии производства кровельных работ и условий эксплуатации.
В самодельном строительстве устройство рулонной кровли допустимо лишь в том случае, когда имеется реальная возможность выполнить условия, необходимые для получения надежного и долговечного покрытия, или в тех случаях, когда такая кровля является временной и может быть выполнена упрощенным способом.
Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Его лучше сделать двухслойным. По стропилам укладывают несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1–5 см, по которому с поворотом на 30–40 градусов настилают сплошной выравнивающий слой из узких досок толщиной 13–19 мм.
Кровельный материал перед укладкой в покрытие 1 сутки выдерживают в раскатанном виде либо перематывают в рулоны обратной стороной. Кровельные работы выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Крышу жилых зданий в зависимости от уклона покрывают 24-слойным ковром. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, кожу-толь или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой.
Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и окраски рулонных ковров используют мастики. Рубероидная или битумная мастика предназначены для материалов первой группы, толевая или дегтевая – для материалов второй группы.
При выборе материалов для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в 2–3 раза выше обычного толевого. Кроме того, при рубероидном покрытии возможно применение горячих и холодных мастик, а при использовании толя – только горячих.
В состав горячих и холодных мастик для рубероидных кровель входят нефтяной битум и наполнитель. Наполнители подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучшим наполнителем является асбест, а худшим – минеральная вата.
В качестве пылевидных наполнителей для горячих мастик могут быть: шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки. Для холодных мастик – гашеная известь.
Для получения хороших мастик рекомендуется применять комбинированные наполнители: 1 часть волокнистых и 2 части пылевидных. Состав горячей мастики в процентах: битум – 80–90 %, наполнитель – 10–20 %. Холодной: битум – 40 %, соляровое масло – 40 %, наполнитель – 20 %. Готовая мастика при слое толщиной 2 мм не должна течь на уклоне 45 градусов при температуре 60–70 °C. Разрыв двух склеенных полос рубероида не должен проходить по месту склейки.
Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум, нагревают его до 200–220 °C, затем постепенно вводят наполнитель и перемешивают. При нанесении мастики ее температура не должна быть ниже 160 °C.
Холодную мастику готовят так: в котел загружают битум кусками до 80-100 мм и нагревают до температуры 160–180 °C. В другом котле перемешивают наполнитель с соляровым маслом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь из второго котла и тщательно перемешивают до прекращения вспенивания и получения однородной массы.
Кровельные работы начинают с отгрунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят так: растворяют битум в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания отгрунтованного основания начинают укладывать рулонный ковер. Вниз помещают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике.
Предельный напуск слоев 0-100 мм. В каждом последующим слое полосы смещают. При использовании во внутренних слоях рубероида с посыпкой последнюю счищают скребком. Наружную поверхность покрывают мастикой слоем 3–5 мм и утапливают в нее мелкий окатанный гравий величиной 3–6 мм.
Глава 7 Строительство печи
Без чего не может существовать ни одна баня? Конечно, без печи, которая действительно, как говорили наши предки, является сердцем настоящей русской бани. Однако возвести печь не так просто, как может показаться на первый взгляд. От того, насколько грамотно вы это сделаете, во многом будет зависеть успех всего мероприятия. В этой главе рассказано не только о том, как правильно построить печь, но и о том, как можно избежать многих неприятностей.
Материалы
Из чего же изготавливается печь? Конечно, каждый школьник скажет, что из камня. Но вот из какого камня – не каждый взрослый знает. Современная печь значительно отличается от своей родственницы – старинной русской печи. К печи относились с особенным трепетом. Русскую печь называли "мамой", т. к. она несла тепло и жизнь людям. Если сегодня в нашем понимании русская печка – это всего лишь старинное устройство для обогрева, то наши далекие предки понимали ее назначение совершено иначе.
Раньше в печи готовили еду. Следует отметить, что любая, даже самая простая пища, приготовленная в настоящей русской печи, не только намного вкуснее, но и полезнее, нежели приготовленная на газу. На печи спали, печью обогревались в суровые зимы. Но, конечно, особого уважения на Руси, как в те давние времена, так и по сей день, заслуживала банная печь.
Мы уже говорили, что баня для всех русских людей была символом здоровья, богатырской силы, уюта и доброты. Поэтому и банную печь строили с особыми чувствами, стараясь придать ей неповторимый русский дух.
Сегодня строительство бани, конечно, уже не то, однако если со знанием дела подойти к этому занятию, то можно подарить себе массу приятных мгновений. В этой главе мы поговорим о том, как грамотно построить настоящую русскую банную печь!
Основные материалы для печей – кирпич (обязательно красный, огнеупорный и тугоплавкий), глина, песок, проволока, известь. Все эти строительные материалы, безусловно, важны, однако прежде всего от кирпича зависит успех дела.