Что же получается? Отдавая сейчас предпочтение финской сауне, мы по сути возвращаемся к своим истокам – к настоящей русской бане, какой она была долгие века, до того как возникла необходимость строить в городах обширные помещения, рассчитанные на большой поток посетителей. А отделка влагонепроницаемыми материалами возникла из необходимости поддерживать строгий санитарный контроль – ведь ясно, что, например, обрабатывать хлорным раствором кафель значительно легче и результативнее, чем дерево. Исходя из этого, можно сделать вывод: финская сауна – это по сути родная сестра русской бани.
Ну а теперь самое время посетить финскую сауну. Элементы отделки здесь строго соответствуют финской культуре. Например, ажурными металлическими узорами покрыт потолок раздевалки, а также светильники. В раздевалке имеются весы, на которых вы можете взвеситься и до и после парной, чтобы определить результат. В сауне у каждого посетителя есть индивидуальный шкаф для одежды, массажное отделение, маленький бассейн. Все эти мини-сауны, входящие в комплекс, абсолютно идентичны.
Температура в парилке поддерживается на уровне 90-100 °C. Регулируется она автоматически, термопарами. Отделана парная исключительно деревом, как это принято в Финляндии. Пол парной также деревянный, выложенный в виде решеток, которые позволяют предохранить подошвы от жара. Впрочем, при желании вы можете взять специальные сабо, которые выдаются в раздевалке. Количество полков в сауне такое же, как и в русской бане: два. Разница в температурном режиме между нижним и верхним полком составляет 15–20 °C; традиционная для сауны влажность воздуха – 15 %.
После выхода из парилки можно воспользоваться контрастным душем, окунуться в бассейн и прибегнуть к услугам массажиста.
Первым этапом в постройке сауны является, конечно, выбор места. При этом надо учитывать, что сауна может быть причиной пожара. Следовательно, рекомендуется располагать ее в отдалении от основных построек, на таком разумном расстоянии, чтобы ваш путь до нее не стал утомительным, – от этого может пропасть большая часть удовольствия. Строить сауну со всеми ее атрибутами нужно, учитывая все рекомендации по теплоизоляции. Если вы пристраиваете помещение сауны к уже имеющейся постройке, нужно тщательно исследовать фундамент, почву и собственно место, на котором стоит ваш дом, для чего лучше пригласить специалиста.
Конечно, по возможности нужно располагать постройку сауны вблизи от естественных водоемов – реки, озера, пруда, как это делают наши финские друзья. Ведь никакой современный душ или бассейн не может сравниться с живой водной стихией, которая мягко принимает и остужает жар, бодря и придавая новые силы.
В случае, когда поблизости нет такого источника, нужно предусмотреть систему слива воды.
В финской сауне для обеспечения полного комфорта должны быть следующие отделения: прихожая, раздевалка, комната для отдыха, парная, душевая, бассейн, туалет. Как именно и в какой последовательности вы расположите эти помещения – это дело вкуса и фантазии.
Однако принято, чтобы парная находилась в самой середине или глубине помещения сауны – по вполне понятной причине: чтобы жар и пар не выветривались сквозняками. Ближайшими к парной должны быть душевая и комната для отдыха со скамьями, а также, по желанию, массажеры. Ближе к выходу – раздевалка, туалет и собственно прихожая.
Из чего делают стены сауны? Самый лучший материал для них – экологически чистая древесина. Дерево – это поистине уникальный природный материал, который "дышит", принимает и отдает тепло, поддерживая в помещении оптимальный температурный баланс. Так что, если вы решили сделать стены сауны бревенчатыми, значит, ваш выбор правильный. Диаметр бревен должен быть около 20 см. Бревенчатые стены прокладывают паклей.
Можно использовать для стен кирпич, монолитный бетон, шлакоблоки, природный камень. Что касается природного камня и кирпича – это второй по качеству материал, который наряду с определенными недостатками имеет и ряд преимуществ. А вот бетон, шлакоблоки – это на крайний случай. Если вы озабочены в первую очередь получением максимальной пользы для здоровья, которую должна давать сауна, а не быстротой постройки, лучше от них отказаться. Кирпичные и бетонные стены должны быть шириной не меньше 50 см, а стены из природного камня – не менее 75 см.
Дерево используется не только для внешней обшивки сауны, оно самый желательный материал для отделки внутренних помещений. Трудно представить, что полки в парной могут быть из какого-либо другого материала, кроме деревянных досок или реек. Пол в настоящей, хорошо построенной сауне должен быть также деревянным. Особенно это касается парной и комнаты для отдыха.
Доски хорошенько ошкурьте, чтобы случайно не повредить босые ноги или другие, не менее нежные части тела. Самые подходящие породы для строительства парной – береза, сосна, ель.
Совершенно неприемлемы для отделки помещений сауны привычные нам в общественных банях кафель, пластик, а также всевозможные химические материалы, т. к. под воздействием высокой температуры они могут выделять вредные для здоровья человека вещества.
Из дерева также делают двери, соединяющие внутренние помещения, особенно это касается двери, ведущей в парилку. Тут важно учесть одно немаловажное обстоятельство: древесина обладает свойством впитывать в себя пары воды и от этого разбухает и увеличивается в объеме. Чтобы не случилось так, что двери в баньке после первого же "обмытия" перестанут плотно закрываться, при их изготовлении делайте допуск 5–7 мм меньше размеров дверной коробки.
Ширина дверей также имеет свои определенные размеры, выверенные на протяжении многих лет, пока человечество пользовалось баней. Так, в парилке и моечной их ширина должна быть не более 70–75 см. Высота при такой ширине желательна в 160–170 см. Порог лучше делать не выше 30 см.
Но при всей внешней красоте сауны, при всей роскоши внутренней отделки, при всем радушии хозяина и изысканности подаваемых напитков, все может привести к разочарованию, если не будет самого главного – оздоровляющего тело пара.
Такой пар возможен только в искусно продуманной и построенной парной. Здесь все зависит от работы "сердца" любой сауны – печки. Правильно построенная печь – это 99 % успеха.
Итак, вернемся снова к разговору о печи-каменке. Уже из названия видно, что немаловажную роль в работе такой печи выполняют камни. Они служат в некотором роде накопителями жара, а также своеобразным конденсатором высокой температуры, т. к. обладают способностью медленно остывать и постепенно отдавать энергию, которую им дал огонь.
Такой способностью отличаются только природные камни, такие, как галька крупных размеров, булыжники, валуны, голыши, гранит. Для этой цели не подходят камни из песчаника – они весьма недолговечны и быстро растрескиваются и разрушаются. Лучше всего выдерживают резкие перепады температуры, которые случаются, когда на каменку плещут воду, камни обтекаемых форм (круглые, овальные), обточенные самой природой. В той печи, которая описывается здесь, камни нагреваются горячими газами, выходящими из топливника.
Начнем с расположения печи и ее фундамента. Печь должна размещаться так, чтобы она равномерно нагревала три помещения: во-первых, парную, во-вторых, моечную или душевую, а в-третьих, предбанник или комнату отдыха. Но при этом температура везде должна быть разной: самая высокая – в парилке, средняя – в моечной и умеренная – в комнате для отдыха.
Фундамент печи следует закладывать на глубину 60–80 см. В случае, если сауна прилегает к другим помещениям дома, фундамент обязательно делают обособленным от стен, на расстоянии не менее 70 см, причем промежуток между ними засыпается песком. Камни для печи и их количество зависят от общих размеров сауны. В расчете на 1 куб. м требуется 60 кг камней. Часто камни заменяют чугунными чашками, разумеется, не полностью, а на 20–30 %.
Чугун имеет свойство быстро нагреваться, но, к сожалению, так же быстро и отдавать тепло. Таким образом, камни и чугун служат прекрасным дополнением друг другу: чугунные чашки быстро поднимают температуру печи, сокращая время разогрева, а камни позволяют дольше пользоваться баней. Для фундамента печи лучше использовать природный камень, а также кирпич, бутобетон.
Материал для самой печи – это огнеупорный кирпич, но можно брать и простой красный. В состав раствора входят глина, шамотный песок, толченый огнеупорный кирпич. Для постройки топливника используют только огнеупорный кирпич. Если вы строите печь средних размеров, потребуется в среднем 200–250 кирпичей, 30 кг глины, столько же шамотного песка.
Печь делится на два отделения, соединенных между собой, – на топливник и котел. В топливнике располагаются камни и чугунные чашки, над ним устанавливают котел, в котором подогревают воду. Под котлом имеются дымоходные каналы, а также топка, в которой разводят огонь, и поддувало. Со стороны камней должны располагаться паровая дверца и нижняя дверца каменки. Стенки котла не доводят до стенок печи на 5 см, чтобы вся его наружная часть подвергалась воздействию жара и горячих газов. Расстояние между дном котла и топливником должно быть значительно больше: от полуметра и более. В нижней части делают поддувало.
В процессе растапливания горячие газы проходят и через камеру, заполненную камнями, нагревая их.
Через паровую дверцу на камни плещут воду или настои трав, создавая тем самым банный пар, а нижняя дверца каменки используется для того, чтобы обогревать пол. Нижнее отверстие должно находиться на расстоянии не менее 30–40 см от поверхности пола, верхнее – не более 1,5 м.
При постройке печи нужно особенно тщательно следовать мерам пожарной безопасности. Так, расстояние от поверхности нагреваемых конструкций до пожаронестойких материалов должно быть не меньше 50 см. Если стены сауны деревянные, их лучше защитить с внутренней стороны кирпичной облицовкой, сделанной из положенных на ребро кирпичей, и установить между деревом и кирпичом асбестоцементный лист или в крайнем случае войлок, пропитанный глиняным раствором средней густоты.
Высота парной в среднем выдерживается на уровне 2,3–2,5 м. Более высокий потолок не рекомендуется, т. к. нагреть такое помещение труднее. Ширина, оптимальная для среднего помещения, – от 2,2 м до 3 м. Длина в среднем – 2,6 м.
Уменьшение длины парного помещения не рекомендуется, т. к. от нее зависит напрямую количество и ширина полков. Среднее количество полков – три, причем нижний находится в полуметре от пола – это так называемый полок для новичков. Следующий полок – уже на расстоянии 1 м, ну а самый последний может располагаться на высоте 2 м. Ширина полков должна быть такой, чтобы на них свободно мог разместится человек в положении лежа. Полки делают только из дерева, причем желательно использовать сосну, березу, ясень.
Кстати, если вы ломаете голову над тем, где достать материалы для изготовления печи, рекомендуем весьма оригинальный и в то же время незатратный вариант: можно обойтись всего двумя металлическими бочками и одним небольшим баком. А делается это так. Первая бочка служит топливником. В ней установим конусообразный бак, но так, чтобы он касался бочки только своими верхними расширенными стенками. В нижней части бочки устраиваем поддувало, а также поддувальную решетку, которую нужно приварить на указанном расстоянии от пола или укрепить на стальном каркасе, опирающемся на дно бочки.
Вторую бочку наполняем камнями и устанавливаем по отношению к первой так, чтобы низ второй был на уровне верха первой. При этом обе бочки соединяем патрубком и привариваем его. Длина патрубка должна быть около 15 см. Так как вторая бочка выше первой, ее нужно установить на очень прочном и пожаробезопасном каркасе. Для этой цели может подойти кирпичная кладка либо хорошо сваренная стальная арматура.
Придется отказаться от нижней дверцы каменки, которая служит для того, чтобы горячий воздух обогревал пол, но что поделаешь! В верхней части второй бочки нужно сделать паровую дверцу, чтобы плескать на камни воду. Горячий газ, проходящий по низу первой бочки, попадает по патрубку во вторую, нагревает камни. Ну, а дальше – только вопрос времени. Кстати, к подобным сооружениям часто прибегают, когда в целях экономии или по другим соображениям используют в качестве топлива природный газ. Но это, конечно, на любителя, лучше топить все-таки дровами.
Какие для этой цели подойдут дрова? В первую очередь – березовые. От них легкий, светлый жар, приятный запах и не бывает угара. На втором месте стоят дубовые. Дуб долго разгорается, но затем долго держит температуру. Можно использовать также дрова из деревьев хвойных пород, но при всех их достоинствах у них есть один серьезный недостаток – копоть и возможность угара. На этот счет у финнов имелся маленький секрет: чтобы избавиться от подобной неприятности, они в конце топки добавляли несколько осиновых поленьев. Для топки осина не годится – сгорает, но уничтожить лишнюю копоть и гарь для нее – легче легкого.
А теперь поговорим о воде. Конечно, хорошо наслаждаться паром или стоять под струями душа, а также нырять в бассейне. Но вот куда потом девать грязную воду? Естественно, в стоки. В моечной, в парилке в каком-нибудь дальнем углу обязательно должно быть маленькое отверстие для стока. Чтобы вода текла именно туда, пол в этих помещениях делают немного наклонным и с водонепроницаемым основанием из глины или бетона.
Стоки же попадают в коробку-трап, расположенную под полом и прикрытую деревянной решеткой. Для стока из коробки-трапа в местную канализационную сеть или фильтрующий колодец в ней устанавливают патрубок, не доходящий до дна на 10 см. Также необходима в коробке-трапе металлическая пластина, наклоненная к полу под углом 45 градусов и не доходящая до него на 5–6 см.
А теперь обратим свое внимание на окна и отдушины, которые также должны находиться в моечной и парилке. Специально не рассказываем об окнах в других помещениях, например, в комнате для отдыха или в раздевалке, т. к. их количество, форма и размеры – на ваш вкус и усмотрение.
В моечном помещении делают окно (или окна) на высоте 1 м от пола, причем с двойным остеклением. В парилке также должен быть сквозной проем, устроенный несколько выше верхнего полка и закрывающийся плотной деревянной пробкой. Можно сделать и маленькое окошко, но стекло в нем должно быть очень прочное и термостойкое (из подобного делают кухонную посуду, способную находиться в духовом шкафу). Отверстие необходимо для того, чтобы в случае надобности быстро понизить температуру в парной и охладить помещение, а также, если в ней по каким-то причинам возник неприятный или вредный для здоровья запах.
А наверху сауны делают чердак, который сверху застилается толем или рубероидом, а потом засыпается шлаком, мелким и сухим, слоем в 30 см.
Глава 9 И не только баня…
Комната отдыха
При планировке комнаты отдыха в бане необходимо учитывать ряд факторов, непосредственно влияющих на самочувствие человека после посещения бани. Прежде всего ему необходимо обеспечить более свежий, не столь влажный воздух, чтобы не перегружался его организм. Это означает, что помещение, где должна располагаться комната отдыха, должно быть проветриваемым.
Следует учесть, что разница температур между самой парилкой и комнатой отдыха должна быть не слишком большой. Во-первых, это необходимо для того, чтобы избежать переохлаждения организма и появления простудных заболеваний у посетителей данного заведения, а во-вторых, из-за резкой перемены температуры (с высокой на более низкую) может произойти сужение кровеносных сосудов головного мозга, а это чревато получением головной боли.
Все вышесказанное стоит учитывать, когда вы будете планировать месторасположение вашей комнаты отдыха. Если площадь бани позволяет, то можно сделать данную комнату достаточно просторной. Посетители бани могут просто немного полежать на мягком диване несколько минут перед телевизором. А, быть может, отдых затянется на долгие часы праздничного застолья, когда банщики прямо в простынях будут поднимать кружки с пивом или хотя бы чашки с травными настоями, желая друг другу здоровья и поздравляя с легким паром.
Итак, для того чтобы определиться с размерами данного помещения, вам необходимо твердо знать конкретное его предназначение. Быть может, условия позволят вам поставить в ней даже бильярдный стол.
Комната отдыха может выступать как часть единого строения, т. е. вы с самого начала включаете ее в план бани, либо к основному зданию вы делаете пристройки, которые будут отапливаться как-то автономно.
Чаще всего аналогично самой бане, парильному отделению, комната отдыха также отделывается деревом. Заметим, что это исключительно эстетический момент, никаких ограничений относительно техники безопасности или лучшего состояния материалов нет. Если у вас появится желание обить стены комнаты шелком или покрасить потолок краской – в этом не будет ничего противоестественного для данного помещения.
Однако если вы решите следовать традициям, то для долговечности деревянные рейки, которыми будут обиваться стены и потолок данной комнаты, впоследствии следует покрыть лаком в отличие от материалов самой бани.
Большое внимание стоит уделить утеплению пола, особенно если комната отдыха нагревается только лишь за счет самой бани. Если полы будут не достаточно утеплены, теплый воздух сосредоточится в верхней части помещения и ноги посетителей непременно будут мерзнуть. Для этих целей полы в данной комнате делают из двух настилов, черного и чистого. Нелишним было бы настелить ковровое покрытие или ковры с длинным ворсом.
Наиболее приемлемым вариантом было бы сделать эту комнату изолированной от других частей бани. Естественно, ничего хорошего не получится, если кто-то заявится в эту комнату выпить стаканчик воды в мокрых сланцах. В итоге весь ваш интерьер, красота и уют за короткое время может превратиться в скользкое место, где станет постоянно пахнуть сыростью, ведь одно дело – сама парная: горячий воздух мгновенно сушит весь материал и убивает микробов. В комнате отдыха вы не сможете обеспечить такую тепловую обработку, поэтому планируйте более тщательно ее расположение, чтобы не возникало подобных казусов.
Вам необходимо обустроить эту комнату так, чтобы все в ней располагало к отдыху. Кроме того, что отделка стен и потолка должна быть не слишком пестрой и не раздражать взгляда отдыхающего человека, все необходимые атрибуты должны здесь гармонировать друг с другом. К примеру, если после баньки вы и ваши гости любите пить чай и проводить длительное время за чайной церемонией, обустройте данное помещение в старорусском стиле: резное дерево, расписной самовар и красивые натюрморты на стенах. Кроме того, деревянная облицовка очень хорошо изолирует стены от проникновения шума и холода, но она требует тщательного ухода.