Родничок. Гибрид среднеспелый, длина главной плети 2,8–3 м, ветвление среднее. Плоды цилиндрические, слабобугорчатые, без горечи. В одном узле формируется по 2–3 плода одновременно. Масса зеленца 90–100 г. Вкусовые и засолочные качества высокие.
Зозуля. Гибрид скороспелый. Плодоношение начинается на 46–48-й день после появления массовых всходов. Зеленец цилиндрической формы, слабобугорчатый. Длина плода 14–23 см, масса 155–290 г. Урожайность высокая – 20–25 кг/м.
Мазай. Гибрид раннеспелый, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 41–44 дня. Плод цилиндрической формы, мелкобугорчатый, длиной 10–12 см. В одном узле формирует 2–3 плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, оливковой пятнистости, ложной мучнистой росы и корневых гнилей. Урожайность 12–15 кг/м.
Талисман. Гибрид среднеспелый, короткоплодный. От всходов до начала плодоношения 50–55 дней. Плод генетически без горечи, цилиндрической формы, длиной 10–12 см, со сложным опушением, зеленый, со слаборасплывчатыми полосами до 1/3–1/2 длины плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Пригоден для консервирования. Устойчив к возбудителю мучнистой росы и толерантен к возбудителю ложной мучнистой росы. Урожайность 11–14 кг/м.
Изумруд. Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 45–47 дней. Плод цилиндрической формы, без шейки, редкокрупнобугорчатый, длиной 14–16 см, темно-зеленый со светлыми продольными полосами до 1/3–1/2 длины плода, без горечи. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов хорошие. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к основным возбудителям болезней огурца. Урожайность до 20 кг/м.
Альянс. Гибрид среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 50–52 дня. Плод цилиндрической формы, длиной до 15 см, зеленый, мелкобугорчатый. Салатного назначения. Вкусовые качества свежих плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, ложной мучнистой росы и сосудистого бактериоза. Урожайность 14–17 кг/м.
Стелла. Гибрид женского типа цветения, скороспелый, по срокам отдачи урожая лидирует среди раннеспелых oгуpцов. Зеленец цилиндрический, длиной 22–25 см, со слабобороздчатой поверхностью.
Апрельский. Самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но можно и консервировать.
Перцы
Перец чаще всего выращивают в плёночной или остеклённой теплице на солнечном обогреве. После того как распикировали выращенную в этой же теплице рассаду перца, приступают к уходу за растениями для получения максимального урожая.
Можно выращивать перец совместно с огурцами в одной теплице и даже грядке. С томатами перец соседствует хуже, так как эти растения требуют разного микроклимата. Кроме того, перец не переносит сквозняков. Урожай перца в теплице, как правило, выше, чем в грунте под пленкой, созревают плоды раньше, вегетационный период длится на 1–1,5 месяца дольше. Растения меньше страдают от холодной и влажной погоды, однако при заморозках перцу даже в теплице требуется дополнительная защита.
Часто в период, предшествующий высадке рассады, теплицу используют для выращивания ранней зелени: кресс-салата, ранней пекинской капусты, листового салата, раннеспелого редиса, укропа. Если же ранние овощи не выращиваются, необходимо бороться с сорняками, рыхлить почву.
После перекопки и известкования почвы доломитовой мукой вносят удобрения, как органические, так и минеральные. Разбив грядки и измерив их площадь, отмеряют необходимое количество удобрений. На 1 м вносят 1/2 ведра перегноя (навозного или компостного), 1 стакан печной золы, 1 ст. ложка двойного суперфосфата или калимагнезии, 1 ч. ложка сульфата калия. Желательно дополнительно внести 1/2 ведра выветренного черного торфа, который будет удерживать влагу в почве. Если почва кислая и она не известковалась, вносят 1–2 ст. ложки доломитовой муки.
Вместо отдельных минеральных удобрений хорошо внести 1,5 ст. ложки комплексных удобрений ("Растворина", "Кемира универсала", нитрофоски). Свежий навоз не вносят.
После внесения удобрений грядку неглубоко перекапывают или рыхлят, выравнивают и немного поливают.
Если рассаду перца сажают из горшочка, то для посадки размечают и роют лунки глубиной 10 см. В грядку перец высаживают в две строчки на расстоянии 40 см, интервал между растениями 25–30 см. Накануне рассаду поливают, чтобы земля с корней не осыпалась. Пересадку желательно производить под вечер. Непосредственно перед посадкой в лунку кладут горсть перегноя и 1/3 ч. ложки суперфосфата. Лунку хорошо поливают прогретой водой или розовой марганцовкой. Рассаду осторожно извлекают из стакана, ком земли опудривают золой и высаживают растение вертикально на том же уровне, что оно росло в горшочке. После этого почву обжимают и обязательно мульчируют торфом, перегноем или просто сухой почвой, чтобы не образовалась поверхностная корка, препятствующая поступлению воздуха к корням.
Температурный режим в теплице очень важен. В солнечные дни температуру поддерживают на уровне 24–28 °C, в пасмурные – 20–24 °C, ночью она не должна опускаться ниже 14–16 °C. В жаркие дни температура в теплице, особенно в пленочной, может подниматься выше 30–40 °C, что недопустимо. При температуре ниже 12–15 °C рост перца приостанавливается.
Полив растений перца производится часто, так как он влаголюбивый, да и корни у него поверхностные. Растения не переносят даже кратковременного пересыхания почвы.
Полив производят только теплой, не ниже 25 °C, водой. Весной приходится подогревать воду на костре, плите или с помощью кипятильника. Летом вода прогревается в бочках, ванне, баках.
Первый полив производят через 5 дней после высадки рассады небольшими дозами. До цветения перец поливают раз в 7 дней, во время цветения и плодоношения – два раза в неделю и только под корень, не смачивая листья. Полив должен быть обильным, чтобы промочить почву вглубь на 15–20 см.
Рыхление почвы производят через некоторое время после каждого полива, когда поверхность почвы немного подсохнет.
За сезон проводят 4–5 подкормок в зависимости от состояния растений. Особенно нуждается перец в дополнительном питании в период плодоношения.
Лучше использовать минеральные удобрения: "Растворин", "Кемира универсал", нитрофоску и др. (1 ст. ложка на 10 л воды, не более, так как перец не переносит высоких доз удобрений).
Неплохой результат дает и птичий помет, который разводят водой 1:20 и настаивают 3–7 дней; при подкормке на ведро воды берут 0,5 л настоя. Коровяк разводят водой 1:15 и настаивают 3–5 дней. Не следует увлекаться азотной подкормкой, чтобы не было бурного разрастания зеленой массы в ущерб плодоношению, к тому же от азота растения становятся хрупкими. Органические подкормки чередуют с минеральными. Во время плодоношения мне нравится проводить подкормку птичьим пометом с добавление 1 таблетки, микроэлементов. В этот период почву можно посыпать золой (только после полива с обязательным рыхлением почвы после внесения золы, чтобы не было корки).
Вместе с подкормками рекомендовано применять регyляторы роста "Эпин экстра" и "Циркон". Первое опрыскивание проводят после высадки рассады в фазе бутонизации начала цветения, повторяя затем каждые 2–3 недели. Расход "Эпина экстра" – 1 мл раствора на 5 л воды, "Циркона" – 10 капель на 10 л воды.
Для регулирования температуры и влажности теплицы надо хорошо проветривать, не остужая растений. Под плёнкой наблюдается резкое колебание температуры днем и ночью. После ночи на плёнке образуется конденсат, а при высокой влажности перец может заболеть гнилями, мучнистой росой и фитофторозом.
В очень жаркие дни этого может оказаться недостаточно, и для снижения температуры приходится приподнимать плёнку на одной стороне, натягивая её на палку и закрепляя. Ночью теплица всегда должна быть закрыта.
Надо помнить и о том, что корни перца тоже не выносят перегрева. Поэтому в жаркие дни рекомендуется почву прикрывать скошенной травой.
Подвязка растений в теплице производится с помощью шпагата к шпалере – проволоке, натянутой под крышей. Подвязывать надо очень осторожно, так как листья и побеги у перца хрупкие и могут обломиться. Подвязку производят через 10–12 дней после высадки рассады.
Для средней полосы рекомендуются следующие сорта перца в теплицу.
Изабелла. Раннеспелый гибрид, высотой до 60 см, усыпан бочкообразными плодами. Цвет сначала зеленый, по мере созревания очень быстро переходящий в ярко-желтый. Подходит для приготовления салатов и цельноплодного консервирования.
Золотой дождь. Раннеспелый сорт. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Растение 80 см. Плод крупный, плоско-округлый, ребристый, в технической спелости зеленый, в биологической – лимонно-желтый.
Желтый букет. Среднеранний сорт. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Плоды прямоугольные, гладкие. Окраска в технической спелости зеленая, в биологической – лимонно-желтая.
Доверчивый. Среднеранний гибрид. Растения высотой до 1 м. Плоды одиночные, пониклые, удлиненно-пирамидальной формы, в технической спелости – светло-зеленые, в биологической – красные. Для потребления в свежем виде и переработки.
Винни-пух. Раннеспелый. Растение высотой 25–30 см. Положение плодов на растении смешанное. Плоды конусовидные с заостренной верхушкой, в технической спелости зеленые, в биологической – красные.
Аленушка. Среднеранний гибрид для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Растения высотой до 1 м. Плоды средней величины, усеченно-пирамидальной формы. Окраска плода в технической спелости светло-желтая, при созревании становится ярко-красной. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики.
Белоснежка. Раннеспелый сорт. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Растение высотой 50 см. Плоды треугольные, гладкие, белой окраски в технической и красные в биологической спелости. Предназначен для использования в свежем виде, для домашней кулинарии и консервирования.
Баклажаны
Как правило, в закрытом грунте баклажаны растут много лучше, чем в открытом. Здесь они защищены от холода и ветра и, если получают достаточно влаги, приносят неплохой урожай суховатых мясистых плодов. Рассаду баклажанов можно выращивать в той же теплице ранее, а потом оставить в ней растения до полного созревания урожая.
В осенний период, когда уже убраны растительные остатки предыдущих культур, почву в теплице нужно тщательно пролить водой (два раза), дабы смыть оставшиеся излишки удобрения. Далее, почву необходимо продезинфицировать от различных болезней, при помощи раствора медного купороса (1–2 ст. ложки на 10 л горячей воды). После того как почва немного подсохнет, её нужно перекопать на глубину штыка лопаты или же можно просто хорошо взрыхлить.
В случае, если теплица в зимний период остаётся без крыши, комья земли при перекопке не разбиваются, для того чтобы в почве накапливались осадки, также это способствует гибели вредителей. По весне перекапывать нужно только почву суглинистую тёплую, другие виды почв можно только хорошенько взрыхлить.
Баклажаны хорошо реагируют на органические удобрения: на 1 м вносят 1/2–3/4 ведра перегноя (навозного или компостного). Чтобы снизить кислотность почвы, её необходимо посыпать доломитовой мукой (1–2 ст. ложки на 1 м). В этой муке, содержится помимо кальция ещё и магний, который так необходим для баклажанов. Также будет очень полезно внести примерно 1/2 ведра низинного торфа (коричневого, того что отлично удерживает влагу, особенно важную для супесчаных почв).
Чтобы придать земле большую рыхлость (это касается суглинистых почв), нужно внести 1 стакан уже полежавших опилок или песка (что менее полезно). Ещё можно добавить 1 стакан золы и 1 ст. ложку сульфата калия.
Для посадки вначале выравнивают грядки, делают посадочные лунки, глубина которых составляет в среднем 10–15 см. Необходимо учитывать, что кусты у баклажанов довольно раскидистые, в диаметре они больше, чем высота стебля, примерно в два раза.
По этой причине, высаживать баклажаны в теплице на грядке необходимо в одну строчку, соблюдая расстояния между кустами 45 см, хуже высаживать баклажаны в две строчки, в шахматном порядке (а тут нужно соблюдать расстояние в 60 см между рядами).
Высаживать рассаду лучше всего на 1 см глубже, по сравнению с тем как она росла раньше. После высадки рассады, почву нужно уплотнить и ещё раз немного полить. Чтобы избежать образования почвенной корки и сохранить необходимую влажность, можно добавить в грунт торф или перегной.
Поливать баклажаны необходимо регулярно, так как баклажаны нуждаются во влаге.
Поливать следует только прогретой водой, температура которой составляет 20 °C а лучше даже 25 °C. Поливать баклажаны нужно под корень, так чтобы не замочить листья.
Проветривание необходимо делать регулярно. Если допустить высокую влажность воздуха в теплице, вызванную переувлажнением почвы, можно вызвать грибковые заболевания растения.
Самая подходящая, комфортная температура для обитания и хорошего роста баклажанов это 25–28 °C.
Подкормку делают от 3 до 5 раз, это уже зависит от состояния, в котором находятся растения.
До того момента как растения начнут плодоносить, их лучше удобрять комплексными удобрениями, минерально-микроэлементными, такими как "Растворин" и "Кемира универсал". Дозировка: 1–1,5 ст. ложка на ведро воды. Когда же баклажаны начинают плодоносить, их нужно подкармливать азотно-фосфорными удобрениями (1 ч. ложка аммиачной селитры и 1 ст. ложка суперфосфата, из него делают вытяжку для лучшего растворения в воде фосфора).
Не следует злоупотреблять органическими удобрениями, так как это может повлиять на бурный рост самого растения, что будет ущербно для цветения и плодоношения.
Когда растения начинают плодоносить, вместе с жидкими удобрениями можно использовать золу, посыпать ее в почву. Когда плодоношение подходит к концу, лучше всего использовать сульфат калия (1 ч. ложка на 10 л воды). Если баклажаны плохо цветут, их можно опрыскать борной кислотой 1 г на 5 л воды, развести в горячей воде. Если растения начинают интенсивно наращивать зеленю массу, становясь всё мощнее, то нужно перейти на подкормку с содержанием калия. Если растения дают слабые побеги, необходимо перейти на подкормку с высоким содержанием азота.
В теплице растения вырастают в несколько раз выше, чем в грунте, и их обязательно нужно подвязывать к шпалере. Баклажаны легко поломать, так как они очень хрупкие, нужно быть очень осторожным при подвязке.
Лишние побеги нужно обобрать, оставив на кусте 2–3 самых крупных, сильных побегов. Ниже этих отростков необходимо всё удалить, побеги и листья. Баклажаны пасынковать не нужно. С кустов необходимо удалять только деформированные плоды, а также жёлтые листья.
Сорта баклажанов для теплиц:
Фиолетовое чудо. В стеклянных теплицах он дает более высокие урожаи. Фиолетовое чудо надежнее, хотя "по килограммам" есть сорта и продуктивнее. Приятный вкус плодов. Его надежность связана с устойчивостью к самым распространенным болезням, а заодно и к паутинному клещу. Плоды созревают за 95–100 дней. Куст у него – до 90–120 см высотой, но относительно компактный. Плоды средние, массой по 100–135 г, цилиндрические, слегка изогнутые, темно-фиолетовые и блестящие, а мякоть зеленовато-белая и совсем без горечи. На чашечке мало шипов.
Щелкунчик. При правильном уходе он дает до 19,5 кг плодов на 1 м, также один из самых ранних – первые плоды могут появиться уже через 45 дней, хотя их средние сроки созревания и больше. Плоды средней массой 250 г, встречаются до 350 г, овальные, фиолетовые, с белой мякотью и не горькие, чашечка шиповатая. Плоды можно относительно долго хранить.
Список использованных сайтов
1. http://www.websadovod.ru
2. http://www.teplica.pro
3. http://oteplizah.ru
4. http://www.supersadovnik.ru
5. http://swoydomik.ru
6. http://www.sotka-spb.ru
7. http://www.gazetasadovod.ru/veg/33-redis-v– vesennej-teplice.html
8. http://www.vseteplici.ru/art_salat_v_teplice.html
9. http://gardenweb.ru
10. http://vteplicax.ru
11. http://www.cadogorod.ru
12. http://www.teplici.info
13. http://gektar2.at.ua
14. http://chudo-ogorod.ru
15. http://www.sorta.organikogorod.ru/sorta-perca– dlya-teplic/
16. http://www.virasti-sam.com/ovosh_baklagan_ teplica.php
17. http://sad6sotok.ru