Через 2–3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус - опухолевидный наплыв из камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле) появляются белые толстенькие корешки. Они очень хрупкие, поэтому раньше чем через месяц-полтора саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Степень укорененности определяют так: берут черенок за верхушку и легонько тянут вверх - при хорошем корнеобразовании корешки прочно удерживают растение в песке. Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней) приучают к наружному воздуха, убирают верхнее стекло или банку вначале всего на несколько часов, а потом и совсем. Но повторяем: при пересадке ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда вытаскивают и из ящика, где они растут тесно. Съемная сторона ящика в какой-то степени помогает избежать подобных неприятностей, хотя и не устраняет такую вероятность совсем. Укоренившиеся черенки безопаснее всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой. Можно пользоваться и другим способом выращивания саженцев, при котором даже малейшее повреждение корней исключено, - в полиэтиленовых мешочках, размещенных в ящике под стеклом.
Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в апреле - июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как нередко сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцы позднелетнего и осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение люминесцентными лампами.
Итак, черенкование - простейший способ размножения цитрусовых, но и он порой вызывает затруднения. Вот еще несколько полезных советов, основанных не только на личном опыте, но и на практике других любителей, а также на рекомендациях ученых.
Для черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе и последующее образование каллуса, что, в свою очередь, создает условия для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания клеток она разрывается, и образуется беловатый нарост, который и принято называть каллусом - добрым предвестником корешков. Но бывает, что буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, едва выступающий из ранки, может стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов, губящих еще не укоренившееся растеньице - оно просто-напросто загнивает с нижнего кончика. Запомните, срезы надо делать только острым и чистым ножом, держа черенок на весу, чтобы не сжимать живые клетки и не повредить кору. Гнилостная микрофлора легко размножается и на рваных срезах, и в субстрате парника. Поэтому песок перед закладкой желательно не только промыть, но и прокалить в духовке.
Черенки, как уже говорилось, следует нарезать из однолетних веток (толщиной 4–6 миллиметров), легко поддающихся изгибу. Что же касается молодых интенсивно растущих вегетативных побегов, то, срезанные после окончания первой волны роста и вызревшие, они нередко образуют более мощную корневую систему, чем годовалые, хотя укоренение происходит не во всех без исключения случаях. Помочь здесь может нехитрый прием: надо срезать с деревца зеленый черенок с кусочком прошлогодней ткани-с "пяткой".
Облегчает образование корней предварительное затемнение ветви на материнском растении (на участке предполагаемого среза), для чего ее обертывают лентой черного цвета.
Имейте в виду: срезанные с деревца ветки быстро засыхают, поэтому их надо сразу черенковать или умело хранить: несколько часов - в банке с водой, а несколько дней - завернутыми в мокрую тряпку в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Главное - сохранить на черенке листья - кладовую питания с крахмалом и жирами, без которых черенок, если и не засохнет, то потратит больше времени на укоренение.
Теперь о парнике. Там должны быть по возможности высокая постоянная влажность и тепло. В качестве субстрата эффективнее использовать смесь обычного прокаленного песка с перлитом, часто применяющемся теперь в строительстве. Такой легкий субстрат обладает хорошей аэрацией, стерильностью, хранит тепло, постоянную влажность и в то же время не задерживает лишнюю воду, тем самым, уберегая черенки от загнивания.
Кстати, подчеркну: укореняющиеся черенки цитрусовых особенно чувствительны к колебаниям температуры. Положительное влияние на них оказывает лишь такая температура субстрата, которая на 4–5 °C теплее туманообразного "парникового" воздуха. Если же почва холоднее, то слабенькие молодые ростки образуются раньше корней, растение истощается и засыхает.
После появления корней хорошему развитию саженца помогает подкормка его слабым раствором аммиачной селитры (0,25 процента) и навозной жижи (1:15).
Пользуясь описанными приемами, можно попробовать укоренить не только лимоны, но и другие виды цитрусовых. Кстати, по способности укореняться они образуют такую очередность (от максимальной): цитрон, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин…
В заключение приведем выводы последних экспериментов грузинских ученых, изучавших особенности размножения лимона Мейер черенками во ВНИИ чая и субтропических культур:
• чем моложе маточное растение, тем лучше укореняются взятые с него черенки, и наоборот;
• чем более одревесненные черенки, тем ниже укореняемость, и наоборот (укореняемость черенков, взятых с однолетних ветвей, в среднем составляет 65, а с двухлетних - 44 процента);
• черенки, взятые из разных частей кроны (нижней, средней, верхней) дерева, а также срезанные с разных частей ветви, по укореняемости почти не отличаются;
• установлена степень укореняемости черенков с разным количеством листьев: максимальная - с тремя листьями, средняя - с двумя, минимальная - с одним (соответственно 83, 77 и 73 процента). Значительно хуже укоренялись черенки с усеченными наполовину одним и двумя листьями;
• при нарезке черенков из ветки место среза не имеет существенного значения, как считалось ранее, то есть можно резать традиционно под почкой (близ узла) или между почками. В первом случае корни развиваются как бы из почки и близ нее, а во втором - по всей длине междоузлия.
Опыты производили с повтором (в апреле и августе) в искусственной туманообразующей камере. Черенки помещали в субстрат слегка наклоненными, их длина составляла 7–8 сантиметров, толщина - 5–6 миллиметров, площадь питания - 5×5 сантиметров.
Интересны также выводы ученых опытной станции Калифорнийского университета (США), опубликованные в печати еще в 30-е годы (журнал "Опыт зарубежных субтропиков", 1937, № 4):
1. Сохранение целых листьев на черенках оказывает благоприятное действие на укоренение, тогда как уменьшение поверхности листа путем подрезки части его пластинки задерживает образование корней и сокращает их количество. Необходимо сохранять на черенках по 3–4 целых здоровых листа.
2. Чем острее угол среза, тем меньше число образующихся корней. Наиболее интенсивное корнеобразование отмечено при срезе черенков под прямым углом к вертикальной оси. Нанесение на поверхность среза четырех зарубок способствует образованию корней.
3. Наиболее эффективен при черенковании лимонов подогрев почвы до температуры плюс 27°.
4. Черенкованные растения в течение первых двух лет не образуют мощной корневой системы, в то же время окулированные сеянцы развивают глубоко идущие корни.
5. Основное преимущество размножения цитрусовых черенками - возможность получить саженцы в любое время года, тогда как окулировка позволяет это делать только в период вегетации растений. Наконец, в случае отмирания части кроны черенкованного дерева уцелевшая надземная часть или корневая система может образовать новые побеги, точно воспроизводящие сорт материнского растения. В противоположность этому побеги окулированных деревьев ниже привитой почки требуют поворотного облагораживания.
Главный же недостаток метода черенкования по сравнению с методом окулировки - большая затрата растительного материала.
"Воздушное" укоренение веток
В отличие от лимона и цитрона укоренить черенки апельсина, мандарина и грейпфрута труднее. Поэтому применяют так называемое "воздушное" укоренение, позволяющее к тому же сразу получить новое большое деревце, способное зацвести уже на следующий год. При этом способе размножения можно провести укоренение побега непосредственно на материнском растении. Именно так с давних пор поступали цитрусоводы Аджарии. Весной в кроне большого дерева они выбирали трех - четырехлетнюю ветку, на которой снимали кольцо коры шириной 1–2 сантиметра. На это место надевали воронку из жести, заполненную мокрым песком, мхом и легкой почвой. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствовавшая образованию на ветках каллуса, а затем и корней. Осенью ее отрезали, и высаживали в грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и приносило первые плоды.
В комнатных условиях принцип "воздушного" укорененения остается тем же, но сама техника несколько меняется. Прежде всего, выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами с тем расчетом, чтобы после образования корней сразу же иметь правильно сформированное деревце. На ней на 15–20 сантиметров ниже последнего бокового разветвления острым ножом снимают кольцо коры шириной в сантиметр (возможен другой вариант - сильная перетяжка проволокой). Затем предварительно разрезанный с одного бока (по вертикали) горшочек из мягкой пластмассы накладывают на ветку так, чтобы окольцованное место находилось в самой середине емкости, стенки которой аккуратно сшивают проволочкой. Скрепленный горшочек будет прочно "сидеть" на ветке, если нижнее его дренажное отверстие точно соответствует ее диаметру. На самое дно горшочка укладывают слоями мох, опилки или мелкие стружки. Все это засыпают песком, а затем дерново-листовым перегноем с добавкой одной трети песка (смесь должна быть влажной!).
Об укоренении отводка узнают по возобновлению его роста, но спешить срезать ветку не стоит. Надо подождать, пока прекратится рост молодых побегов, и полностью вызреют листочки.
С момента набухания почек на ветке в емкость еженедельно вливают по четверти стакана 0,05 %-ного раствора аммиачной селитры (полграмма на литр воды).
Процедура укоренения отводков значительно упрощается, если вместо горшка использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую заворачивают ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляная смесь - та же, ее целесообразно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероауксина). Удерживая длительное время влагу, и хорошо сохраняя тепло, пленка заметно способствует корнеобразованию.
Примерно через шесть месяцев отводок отделяют от маточного куста. Ветку под корневой шейкой нового растения приходится срезать в два приема. Первый раз - под горшком, когда отделяют от маточника, а второй - когда корешки освобождают ото мха, опилок, песка и почвы и оголяется лишняя часть стебля - от низа до корешков.
Затем новое деревце сажают в горшок с питательной почвой. В первое время прикрывают его от солнца листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начнет вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3–4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.
Прививки
Чаще всего цитрусовые размножают вегетативно, то есть прививкой, отводками и черенками. Материалом служат веточки плодоносящих растений, которые режут на части и выращивают из них саженец с гарантированным плодоношением на третий-четвертый год.
Технику прививки цитрусовых китайцы знали еще в I тысячелетии до нашей эры. Причем, в субтропиках всех стран Индокитая, как и в глубокой древности, до сих пор применяется, прежде всего, окулировка (черенком прививают очень редко). Впрочем, с древнейших времен известно более сотни способов прививок. Уроки первых операций преподала, по-видимому, сама природа. Люди наблюдательные заметили, что ветки двух соседних деревьев, соприкасаясь, друг с другом, иногда срастаются. На подобном срастании тканей различных растительных организмов и основан принцип прививки.
Вообще прививкой называют перенесение небольшой части материнского растения - привоя - на другое (отцовское) - подвой - для взаимного срастания. Через подвой растение питается минеральными солями, а привой снабжает корневую систему продуктами фотосинтеза. Такой обмен приводит к "взаимопониманию" двух частей единого теперь организма при доминирующей роли привоя. Веточка, взятая с плодоносящего растения, постепенно развивается как бы на новом фундаменте, как И. В. Мичурин образно назвал подвой, превращаясь в крону нового дерева, сохраняющего основные качества материнского организма. Поэтому и способность его к плодоношению проявляется уже в раннем возрасте.
Нередко самым трудным бывает раздобыть черенок с комнатного деревца. Его желательно взять у любителей, имеющих здоровые, хорошо плодоносящие цитрусы. В полиэтиленовом пакете завернутые во влажную тряпку черенки можно хранить на нижней полке холодильника не менее недели. Еще до прививки с них срезают все листовые пластинки и оставляют только черешки под почками.
В комнатном цитрусоводстве используется лишь несколько способов прививки, прежде всего окулировка и копулировка. К "операции" над цитрусовыми готовятся заранее. Желательно иметь для нее специальные материалы и инструменты: ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки, два ножа - садовый (имеет вогнутое лезвие с оттянутым вперед концом) и окулировочный, а также секатор и пилку, предназначенные для срезки толстых ветвей. Но основной инструмент здесь - окулировочный нож. В основании рукоятки укреплена плоская конусовидная косточка, служащая для отделения коры и раздвигания ее краев при окулировке. Для получения гладкого точного среза ножи должны быть острыми, как бритва, а потому надо их хорошо заточить на мелкозернистом бруске, твердом оселке и навести на ремне. Затем ножи, так же, как и "оперируемые" растения, следует вымыть и насухо вытереть.
Окулировка - вставка почки в кору подвоя - самый распространенный способ прививки цитрусовых, которым обычно пользуются и в питомниках, и в комнатных условиях.
Выглядывающая почка чем-то похожа на глаз, поэтому ее стали называть "глазком" (по латыни "окулос"), откуда пошло и название самой прививки. На цитрусовых она производится точно так же, как на яблонях и грушах: в разрез Т-образной формы на коре "дичка" вставляют глазок, взятый с веточки плодоносящего дерева. Эта нехитрая операция знакома многим любителям-садоводам. Начинающим же окулировщикам лучше сначала попрактиковаться на ветках других растений - липе, например, а уж потом браться за цитрусовые.
Прежде всего, выбирают подвой - сеянец, на котором будет производиться окулировка. Особенно подходят двух - трехлетние растения толщиной в карандаш или чуть больше. При этом вовсе не обязательно, чтобы подвой и привой были одного и того же вида: на апельсине, например, прекрасно приживается лимон и, наоборот, на лимоне - апельсин. О том, какие варианты тут наилучшие, чуть позже, а пока - о самой технике окулировки.
Ко дню прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением, чтобы кора легко отделялась от древесины, обнажая камбий. Для лучшего сокодвижения сеянец за несколько дней до прививки обильно поливают и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции. По рекомендации специалистов-цитрусоводов окулировку проводят в пасмурный день, когда влажный воздух предохраняет глазок от усыхания.
Чтобы предотвратить испарение воды, срезанную веточку с глазком опускают в сосуд с водой или кладут в полиэтиленовый пакет. Как мы уже сказали, все листовые пластинки с нее предварительно срезаны. Под каждой почкой оставлено только по черешку от листа. Во время операции только за него и можно будет держать щиток с глазком.
Дальше порядок работы такой. На стволике сеянца, в 5–10 сантиметрах от земли, выбирают место для прививки - гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно, одним нажимом ножа делают вначале поперечный, не более одного сантиметра, а затем (от середины поперечного, сверху вниз) продольный, примерно в 2–3 сантиметра неглубокий надрез коры. Потом косточкой окулировочного ножа или сглаженным кончиком обыкновенного слегка поддевают надрезанную кору и немного раздвигают, чуть распахивая будущее ложе прививаемого глазка - влажный камбий. Кору сразу же возвращают на исходное место, лишь в самом верху оставляя небольшое отверстие, через которое и будет потом вводиться глазок.
После подготовки подвоя, не мешкая, приступают к самой ответственной процедуре - срезке почки с черенка (он должен быть заранее срезан с маточного плодоносящего дерева), сохраняемого в пакетике или в банке с водой. Срезать ее нужно со щитком - корой и тончайшим слоем древесины.
Ветку держат левой рукой, подпирая указательным пальцем, место под выбранным для срезки глазком (обычно его берут со средней части черенка, где он наиболее, крупный и лучше сформирован). Делают два легких поперечных надреза: один на сантиметр выше почки, другой - на полтора сантиметра ниже, устанавливают лезвие ножа (ближе к ручке) над верхним надрезом и отделяют щиток с почкой. Важно лезвие вести непросто сверху вниз, параллельно оси черенка, но также и слева направо, используя всю режущую часть ножа. Движение должно быть единым, плавным, без рывков. Только тогда срез получается предельно качественным. Еще важная деталь: во время среза прямо под почкой небольшим поворотом немного углубляют лезвие ножа в черенок. Затем нажим на нож ослабляют, и лезвие постепенно подводят к поверхности черенка.
Некоторые любители срезают "глазок" проще, используя две простейшие операции в такой последовательности: вначале подготовленный заранее черенок режут на части - своеобразные "пеньки" с черешком и почкой (верхний срез на сантиметр выше почки, а нижний - на полтора ниже), затем "пенек" ставят "на попа" и лезвием срезают "глазок" с тончайшим слоем древесины и коры.