Отдельно нужно сказать о способах соединения частей штекера. Есть всего два варианта таких соединений. В первом варианте более тонкое колено надевается на предыдущее. Это простое в изготовлении соединение хорошо соединяет части бланка и поэтому дешевле второго. Второй, более современный вариант – втулочный. Этот вид соединения предусматривает, что из последующего более тонкого колена торчит карбоновый стержень определенной длины. Он-то и входит в более толстое колено и образует плотное надежное соединение. Кроме того, данное соединение позволяет уменьшить вес бланка, что также очень важно. Как следствие, удилища с таким соединением имеют более тонкий и легкий бланк при той же длине. Но штекеры с таким типом соединения и более дорогие.
Если вы приобрели удилище именно с втулочным типом соединения частей и при сборке обнаружили зазор между коленами, это не означает, что вам попался бракованный штекер. На самом деле наличие зазора – конструктивная особенность. Он необходим потому, что при сборке такого соединения каждый раз стирается немного карбона. Это "плата" за плотность и надежность конструкции. Так что чем больше этот зазор, тем больше времени будет служить ваш штекер. Когда карбон втулочного соединения сотрется до такого состояния, что колена удилища коснутся друг друга, можно ждать чего угодно – прокручивания, скольжения и даже того, что колено может слететь при забросе.
Внешне карповые удилища имеют одну ярко выраженную особенность – у них предусмотрено две укороченных рукояти, одна из которых расположена у основания, на комле, а вторая вынесена вперед, к катушкодержателю. Дело в том, что при забросе усилие направляется к комлю, при этом передняя ручка исполняет роль опоры.
Рукоятка может быть и одна, но в этом случае она достаточно длинная. Такая, которая способна была бы создать достаточно большой рычаг для заброса тяжелых мертвых приманок, PVA-мешков, тяжелых карповых оснасток.
Различают рукояти удилищ и по материалу, из которого они изготовлены: пробка, дуплон и так называемые облегченные рукоятки.
С традиционной пробкой удилище выглядит прекрасно, сцепление рук с рукояткой прекрасное, и она теплая на ощупь.
Дуплон (неопрен) – это более дешевая и легкая в производстве альтернатива пробке. Рукоятки некоторых удилищ изготовлены из смеси пробки и дуплона. Это не влияет на ощущения от работы удилища, но от этого зависит стоимость удилища, так как дуплон дешевле пробки.
Карповые удилища часто имеют третий тип рукояти – облегченный. По правде говоря, облегченные рукоятки на карповых удилищах не более чем модный элемент. Они позволяют удилищу смотреться стильно и дают хорошее сцепление в нужном месте, но не более.
Размер и материал колец в сочетании с параметрами самого бланка сильно влияют на дальность заброса. Леска/шнур, проходя через первое кольцо при подмотке, достаточно сильно меняет угол, чтобы попасть на шпулю катушки. Это весьма серьезная нагрузка. Поэтому это кольцо (самое ближнее к катушке) должно быть самым мощным из всех колец и очень часто имеет 3 ножки для крепления к бланку. У моделей удилищ, предназначенных для ловли карпа, диаметр первого кольца обычно составляет 40–50 мм.
Размещение и тип остальных колец очень разнообразны и целиком и полностью зависят от параметров бланка удилища. Чем более мощный бланк удилища, тем мощнее должны быть кольца. Это делается для того, чтобы удилище могло максимально эффективно справиться с рыбой при вываживании.
Вообще, различные удилища имеют различное количество пропускных колец, и они по-разному расположены на бланке.
Карповое удилище имеет 6 пропускных колец, в отличие от матчевого, предназначенного для ловли не слишком крупной рыбы, на котором пропускных колец обычно 12 и более. В количестве пропускных колец отображается мощность и жесткость бланка удилища. Чем более гибкое удилище, тем большее количество колец у него должно быть. Это необходимо для того, чтобы основная леска/шнур не могла коснуться бланка, когда удилище выгибается под нагрузкой, и повторяла кривую изгиба удилища.
Также можно заметить, что на разных удилищах пропускные кольца имеют разную длину. Как правило, у карповых и матчевых удилищ кольца "высокие", а у фидерных, наоборот, "низкие". Это обусловлено тем, что использование "высоких" колец снижает вероятность того, что во время заброса леска/шнур, сходящие со шпули катушки, могут ударяться о поверхность бланка удилища.
Трение, возникающее при соприкосновении лески/шнура с внутренней частью пропускных колец, потенциально уменьшает дальность заброса. А в карповой ловле чуть ли не основной составляющей успеха является именно дальность. Поэтому внутренние части колец изготавливают из хорошо отполированных, прочных и одновременно легких материалов, таких как усиленный оксид алюминия.
Еще один важный элемент удилища – катушкодержатель. К счастью, современные катушкодержатели намного удобнее своих предшественников. С их помощью катушки прекрасно крепятся, независимо от того, какой тип самой катушки вы используете.
Но следует заметить, что на более дешевых удилищах катушкодержатель имеет сильно выступающую резьбу. Когда катушка установлена на таком удилище, то рука волей-неволей натыкается на резьбу – это очень некомфортно. На более дорогих удилищах резьба находится в верхней части катушкодержателя и прячется под лапками катушки и гайкой с декоративной накладкой. Такое решение не только удобнее, но и способствует более плотному прижатию катушки и более надежному ее креплению.
Одна из важнейших характеристик удилища – это его жесткость, или тест.
В основном все карповые удилища имеют тестовую маркировку в либрах (Lbs ≈ 454 г). Если вы собираетесь использовать удилище на разных типах водоемов, то оно должно позволять далеко забрасывать различного веса оснастку. Ведь на прудах и озерах, где практически нет течения, применяется один вес, а на реке с сильным течением – совершенно другой, намного больше первого. Универсальным можно считать удилище, которое способно забрасывать вес оснастки от 60 до 150 г. Однако следует иметь в виду, что на карповых удилищах, в отличие от спиннинговых, обозначенный тест отражает вовсе не вес забрасываемых приманок. Указанная нагрузка означает вес, под которым кончик удилища, расположенного горизонтально, согнется до вертикального положения. То есть, например, удилище с тестом в 3 Lbs согнется под углом 90° под "мертвым весом" 1362 г (454 × 3). Из теста карпового удилища можно вывести максимальный вес забрасываемой оснастки. Например, удилищем, имеющим тестовый показатель 3 Lbs, можно забрасывать вес до 120 г, а 3,5 Lbs – до 150 г.
"Крупнокалиберные" удилища для ловли карпа делятся по строю на три типа: быстрого строя, среднего строя и медленного строя.
Удилища быстрого строя представляют собой жесткий прут с мягким кончиком. Именно такие модели в наибольшей степени удовлетворяют специфическим требованиям карповой ловли. Быстрый строй обеспечивает высокую точность дальних и супердальних забросов. В то же время такое удилище отличает прочность, возможность упора при длительном вываживании крупного трофея. Мягкий кончик при этом повышает чувствительность снасти и выступает в качестве амортизатора резких рывков карпа.
Большинство удилищ на рынке имеют средний строй. Это значит, что удилище гнется от тюльпана к середине бланка, когда гасит рывки рыбы, а от середины к комлю остается прямым, что подразумевает определенную мощь и позволяет управлять рыбой – это важное качество для карпового удилища.
Удилища медленного строя гнутся по всей длине и являются более прочными в сравнении с первыми. Для ловли крупной рыбы эти удилища могут быть действительно хороши, но они не могут обеспечить дальних забросов.
Если вы знаете о тесте удилища, вам нужно еще знать и его строй. Удилище с тестом 2,5 Lbs, но быстрого строя будет более бросковым, чем такое же удилище, но медленного строя. У быстрого удилища под одинаковой нагрузкой с медленным в центральной и комлевой части накапливается больше энергии. Она-то и высвобождается в финальной стадии заброса.
И последний элемент, который требует особого рассмотрения, – вершинка фидерного удилища.
Многие новички в донной и фидерной ловле считают, что для поимки крупной рыбы нужна и вершинка большого теста. На самом деле это ошибочное мнение. Вершинка служит только для одного – быть индикатором поклевки. Она не имеет никакого отношения к мощности самого удилища. Но все же полезно иметь удилище со сменными вершинками. Это наиболее универсальный вариант, так как он позволит вам легко подобрать квивертип, идеально соответствующий условиям ловли в данный момент.
Вершинки, или квивертипы, имеют такой параметр, как жесткость. В тихий безветренный день при ловле в стоячей воде имеет смысл использовать самую чувствительную из имеющихся вершинок, которая согнется только от одного взгляда рыбы на вашу наживку. Но в ветреный день с той же оснасткой вам, возможно, придется использовать вершинку с более высокой жесткостью. Это необходимо, чтобы ее мощность гасила давление ветра и волн, но оставалась достаточно чувствительной, чтобы показать поклевку в более сложных условиях.
В заключение следует добавить, что удилище должно соответствовать вашим антропометрическим данным, в частности росту и длине рук.
Карповые катушки
Карповая катушка – незаменимый атрибут карповой ловли. Причем несущественно, каким способом ловят карпа. Это может быть и классический карпфишинг, и фидерная ловля. Важно, чтобы карповая катушка была способна выдерживать большие нагрузки, имела большую лесоемкость шпули, обладала хорошо работающим фрикционным тормозом и имела механизм бейтраннера.
Собственно, специальные катушки для карповой ловли и отличаются от всех прочих наличием механизма бейтраннера. Именно этот механизм не дает карпу в момент энергичной поклевки сорвать удилище с подставки в воду или завалить весь род-под вместе с другими удилищами.
Конечно, многие рыболовы обходятся просто мощными катушками без бейтраннера. Но это, во-первых, неудобно, а во-вторых, многие на собственном горьком опыте знают, что вынужденное плавание за своими удилищами в лучшем случае заканчивается сходом рыбы, а в худшем – поломкой снастей.
Бейтраннер – весьма полезный механизм, обеспечивающий свободный сход лески после поклевки карпа. Бейтраннер включается, после того как удилище устанавливается на подставку. Работает он по принципу классического фрикционного тормоза, и его регулировка не зависит от регулировки основного фрикционного тормоза карповой катушки.
Как только карп берет насадку и, чаще всего, самостоятельно засекается, за счет веса грузила он продолжает движение. Бейтраннер настроен таким образом, что обеспечивает беспрепятственный сход лески до тех пор, пока не будет выключен бейтраннер клавишей или движением ручки карповой катушки. Чаще всего автоматическое выключение бейтраннера происходит именно во время начала движения ручки катушки.
Катушки с бейтраннером используются не только в карпфишинге. Эти катушки весьма популярны при фидерной ловле карпа.
Бейтраннер полезен и тогда, когда происходит разведка рельефа дна водоема, как при обычной карповой ловле, так и при ловле на фидер. Механизм дает возможность, не сбивая настройки основного фрикциона, сбрасывать леску со шпули, когда идет разведка дна с использованием маркерного поплавка. В данном случае применение бейтраннера значительно облегчает процедуру замеров и сокращает время на разведку глубин.
В подавляющем большинстве моделей катушек для ловли карпа бейтраннер расположен в задней части корпуса. Однако существуют модели, где механизм бейтраннера расположен в шпуле катушки.
Силовой фрикцион катушки с бейтраннером нужно настраивать заблаговременно. Делается это следующим образом: после пропуска через кольца удилища свободный конец лески привяжите к какому-нибудь неподвижному предмету и немного затяните фрикцион, затем сделайте резкий мах удилищем. Если фрикцион сработал и леска не оборвалась, еще немного затяните фрикцион, до тех пор, пока леска при резком махе не оборвется. После этого немного ослабьте фрикцион, опять привяжите леску и сделайте контрольный мах удилищем. Суть такой настройки – фрикцион должен сработать, а леска – не оборваться. Теперь силовой фрикцион отрегулирован правильно, под тест вашей лески.
Фрикцион же свободного хода, как правило, регулируется так, чтобы при сильном рывке карпа удилище "не ушло" с подставки.
Корпуса карповых катушек могут быть сделаны из двух разных материалов. Наиболее распространенный вариант корпуса – пластик с добавлением карбона. Менее распространенный – корпус из магниевого сплава. Катушки, имеющие металлический корпус, более легкие по сравнению с карповыми катушками, имеющими карбоновый корпус.
Главное в катушках для карповой ловли, имеющих магниево-алюминиевый корпус, – увеличенная прочность в ножке катушки. Именно эта деталь корпуса более всего подвержена механическим и ударным нагрузкам. И именно ножка катушки чаще всего ломается от ударов.
У некоторых моделей карповых катушек существует ряд и других полезных особенностей конструкции.
В процессе карповой ловли большие нагрузки испытывает механизм дужки лесоукладывателя. И от надежности этого механизма зависит очень многое. При силовых забросах существует опасность, что дужка лесоукладывателя может закрыться за счет инерции заброса. И тогда вполне реален отстрел оснастки. Кроме того, в случае случайного закрытия дужки вся ударная нагрузка приходится на бланк удилища. Сломать, конечно, не сломает, но места соединений бланка карпового удилища постепенно начинают разбиваться.
Чтобы предотвратить закрытие дужки лесоукладывателя, в некоторых моделях карповых катушек установлена блокировка, удерживающая дужку в отрытом состоянии в момент заброса. Перед каждым забросом скоба блокируется специальным механизмом. После заброса блокировка отключается и скоба лесоукладывателя ставится в рабочее положение.
Важным узлом в карповых катушках является и такая мелочь, как клипса на шпуле. Некоторые модели оборудованы регулировкой клипсы, чтобы свести к минимуму деформацию лески при фиксировании дистанции. Шпули некоторых моделей карповых катушек оборудованы специальной автоматической клипсой.
В случае поклевки рыбы леска под воздействием нагрузки от поклевки карпа вылетает из клипсы и сразу включается механизм байтраннера. Автоматическая клипса дает возможность точно фиксировать дистанцию заброса, но в то же время в случае поклевки дает возможность карпу совершенно спокойно стягивать леску, пока бейтраннер не будет выключен. Карповая катушка с автоматической клипсой применяется не только в карпфишинге, но и в фидерной ловле карпа, где фиксирование дистанции является обязательным действием во время ловли.
Шпули карповых катушек могут быть как из пластика, так и из металла. Причем шпули могут быть с разной высотой профиля (глубиной намотки). Низкопрофильные шпули применяют, когда нужно добиться максимальной дальности заброса.
Леска
Следующий важный элемент карповой снасти – это леска. На леске экономить ни в коем случае нельзя, ведь в процессе вываживания такой сильной рыбы, как карп, она испытывает очень большие нагрузки, особенно при наличии в зоне ловли коряг, водорослей, камней и других препятствий. Чем тоньше и эластичнее леска, тем более далекий заброс она позволяет выполнить (при прочих равных условиях).
В специализированных магазинах, ориентированных на продажу карповых снастей, представлен довольно широкий ассортимент качественных лесок для карпфишинга. Их разрывное усилие, как правило, указывается не в привычных килограммах, а в фунтах. Поэтому, увидев на этикетке лески надпись "10 Lb", следует понимать, что ее разрывное усилие составляет 10 фунтов, или 4,54 кг (лески диаметром 0,3 мм обычно имеют именно такое значение разрывного усилия).
Есть водоемы, где обитают карпы под 30 кг весом, но все же поимка (даже просто поклевка) рыбы весом более 10 кг – это большая удача. Поэтому в большинстве случаев вполне достаточно лески толщиной 0,3–0,35 мм. Если, конечно, вы не сэкономите на качестве.
Если кому-то покажется, что 4,54 кг – слишком мало для успешной ловли крупного карпа, он ошибается. Во-первых, большинство серьезных производителей указывают прочность лесок с большим запасом. Во-вторых, для карповых лесок значение разрывного усилия указывается не в отношении гладкого отрезка, а на узле (где прочность минимальна). Леска на 10 Lb позволяет без всяких проблем вывести карпа весом далеко за 10 кг.
Дистанция ловли при забросе с берега часто составляет 100 м и более, а при завозе снасти на лодке и гораздо больше. Еще необходимо обеспечить достаточный запас на случай борьбы с трофейным экземпляром, который в состоянии стянуть с вашей катушки несколько десятков метров лески. Кроме того, на рыбалке не редки "глухие" зацепы, вынуждающие рыболова обрывать леску. Если на катушке будет намотано, скажем, всего 150 м, то, оборвав 80 из них, вы будете вынуждены просто выбросить оставшиеся 70 м и намотать новый отрезок лески. Это не только неэкономично, но, что еще более важно, ведет к существенной потере времени, которое на рыбалке подчас на вес золота.
Исходя из этих соображений, оптимальным количеством лески на шпуле считаем примерно 300 м. Но карповые катушки, будучи весьма вместительными, позволяют наматывать либо большее количество лески 0,3 мм, либо в необходимом количестве более толстые лески. А для обеспечения максимальной дальности заброса необходимо, чтобы шпуля была заполнена почти до самого буртика (на 1–2 мм не доходя до него).
Конечно, "карповая" леска продается в больших мотках (от 1000 м и более). Но разматывать ее всю неэкономично, да и не нужно. Что же делать?
На коробках большинства катушек указывается такой параметр, как retrieve или line per handle turn, указывающий, сколько лески наматывается на катушку за один оборот рукоятки. Разделив 300 м на значение этого параметра (естественно, тоже в метрах), вы получите число оборотов рукоятки, которое нужно выполнить, чтобы намотать на шпулю 300 м лески. Добавьте к вычисленному количеству оборотов примерно 20 %, поскольку заявленные на коробке параметры, как правило, соответствуют практически полностью заполненной шпуле, а вы будете начинать намотку на пустую шпулю, диаметр которой значительно меньше заполненной.
Ни в коем случае не пользуйтесь в качестве бекинга изоляционной лентой, лейкопластырем и т. п. материалами. Ведь нижняя часть шпули испытывает колоссальное давление от вышерасположенных витков лески. Это давление выдавит клей из намотанного клейкого материала на основную леску, безнадежно испортив ее.
Шок-лидеры